Руль на москвич 412 из какого авто подходит
Зачем он нужен?
Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.
Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.
Кузов
Двигатель
Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.
Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.
Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:
Москвич 412: общие вопросы тюнинга
Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).
Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.
Следующий этап – улучшение распредвала:
- измените высоту кулачков;
- поставьте на впуске 11,7 мм;
- на выпуске 10,7;
- при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.
Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.
Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.
Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.
Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.
Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото
Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.
Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция
Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.
Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:
- подкапотное пространство;
- салон;
- багажник.
Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:
- подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
- приклейте его к капоту;
- закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.
Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?
Как произвести изоляцию салона?
Для начала займитесь дверями:
- разберите обивку;
- нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
- при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
- внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
- собираете дверь.
Как изолировать пол?
- Убираете сидения и ковровое покрытие.
- Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
- Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
- Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
- Собираете салон.
Как изолировать торпеду?
- Займитесь ее разборкой.
- Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
- Проложите под торпедой новый лист поролона.
- Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.
Как изолировать потолок?
- Разберите обивку.
- Демонтируйте старую шумоизоляцию.
- Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
- Соберите новую обивку потолка.
Как провести изоляцию задней полки?
- Демонтируйте обивку.
- Выполните работу по прокладке поролоном.
- Поместите полку на прежнее место.
Как сделать изоляцию багажника?
- Разберите обивку.
- Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
- Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
- К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
- Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.
Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.
А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.
Тюнинг двигателя Москвич 412
Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.
Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.
Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.
Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.
Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.
Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.
Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.
Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.
Тюнинг приборной панели Москвич 412
Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.
С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.
Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.
Теперь вот такое действие:
Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:
Как вам с подсветкой?
Чип тюнинг Москвич 412
С чего начать чип тюнинг Москвич 412?
Соберите необходимые детали:
ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:
Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.
В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.
Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.
В советские времена у автолюбителей выбор моделей был невелик. Да и те, что выпускались, приобрести было очень проблематично. Примерно в одно время на рынок вышли ВАЗ-2101 ("Копейка") и Москвич АЗЛК-2140.
Некоторые бывалые автолюбители до сих пор не понимают, почему советские автомобилисты предпочитали "Копейку" родному "Москвичу"?
Конечно, по дизайну можно спорить долго. Кому-то он больше нравится в "Москвиче", а кому-то в "Жигулях". Но давайте перейдем сразу к технической стороне.
Оснащение салона было почти что идентичным. Правда, в "Жигулях" на заднем диване немного попросторнее. Подвеска "Москвича" немного устарела. Но отличалась неимоверной надежностью. То же самое можно сказать и про силовой агрегат.
Мотор "Копейки" можно было расточить три раза и все. Москвичовский агрегат был просто неубиваем. Его можно было ремонтировать бесконечное множество раз.
И опять же, какие машины участвовали в международных соревнованиях и постоянно брали призы? "Москвичи"!
А вам приходилось управлять вышеупомянутыми моделями авто? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
дизайн и объем все же играли свою роль
"Москвич"-412 далеко по конструкции не лучше. Недостатков больше чем хотелось. Трамлёр-внизу. "подшипник" сцепления-графитовое кольцо. Слабые детали подвески, особенно шаровые. И задние крылья утоплены в салон. Возможности его модернизировать -более чес предостаточно!
Резиновая муфта в 2101 спасала трансмиссию авто отсюда и высокая надежность аппарата!
Автор совсем не в теме! Проблемы"Москвича" :
1. Рулевые тяги, больше года не ходили.
2. кулиса коробки
3. кпп при активном драйве на 2 т. км.
4. задний мост тоже при активном педалировании больше 10т. км не выхаживал.
5.Расположение трамблера на двигателе (заливало в лужах спасала мед. перчатка.)
6. Карбюратор (попробуй настрой)
7.Печка салона (для пустыни сахара)
Это так на вскидку у жигулей таких проблем не было.
Моим первым автомобилем был "Каблучек" Ижевского завода. Ему было 10 лет отроду. Самой основной проблемой был запуск двигателя зимой. После минус 12 он заводился с трудом. Что я только не делал! И многоискровое зажигание и подогрев впускного коллектора и т.д. Ничего не помогало. Затем снял трамблер и перебрал его досканально! Результат- в минус тридцать я (двигатель) ЗАВОДИЛСЯ. Поскольку это была моя первая машина, я его помню и люблю. А на трассе я "копейки " делал без труда.
мой первый москвич 412 ижевский пробег при покупке 160000 км возраст 23 г (1973г).сцепление 30000т потом меняй шаровые и наконечники рулевых отходили 50000 но движок песня даже при -25 заводился без проблем ,а так как первая машина норма и водить научился и ремонтировать (ремонтопригодность даже в поле бесподобная)
@pnochet2011, со всем,что вы написали согласен,хочу добавить,мотор действительно не убиваем, вместо 93 заправлял 76(дефицит талонов на базе) разницы почти ни какой,4чел. в салоне и багажник забит вещами 120км по трассе,если один, делал со светофора новые "шестёрки"(пробег к этому времени был 45т км) , ехал из Загорска в пятницу вечером за мной увязались 2е "шахи" одна отстала в Пушкино другая догнала только у кольцевой как то так
@pnochet2011,
@Русский, конечно не будет, через 2-3 года могут привезти из Японии , если наше правительство не запретит правый руль окончательно .
Незабываемая поездка на москвиче пассажиром на заднем сидении в минус 36, на расстояние 120 км. если бы не собачьи унты и овчинный тулуп, замерз бы совсем, всю дорогу грелись тем , что оттирали замерзающие стекла, натирали их солью но помогало плохо, когда приехали выйти самостоятельно не мог, тулуп примерз в районе примыкания задней двери и крыла. А в копейке было не просто тепло, а очень тепло, в копейках все раздевались если ехали далеко, даже в минус 40. Ехать в минус 40 на москвиче было самоубийством.
Прочитал одну правильную фразу - "ремонтировать москвичи можно было до бесконечности".
А в остальном, сравнение, извините, неудачное
Чем лучше то? дубак зимой,никакой приемистости,постоянный жор передней резины,из-за невозможности выставить развал -сход,даже резину специальную потом придумали- яйцо)))
Что тут сравнивать?! Маргарин всегда проигрывал Жульке, по всем показателям. У нас в семье был именно такой, как на верхнем фото. Типа экспортный вариант. На втором фото салон от простого 2140. Так вот. На Жульках всю дорогу ездили, а Маргарины всю дорогу только ремонтировали.
Я хз как вы на москвиче не могли заводить и сделать ход развал, очень странно. Хотя это можно объяснить только одним, если руки заточены под палку, тогда конечно вопросов нет.
Я лично не вижу проблем.
Шаровые с завода отходили 70.тс
Также и рулевая, КПП и мост в полном порядке, сейчас на одометра 116.тс км.
Из мелких проблем, трещины в месте крепления ручника, и трещины на педали газа, кто в курсе там выходит шток через кузов, и он весь в трещенах.
Карбюратор 1.раз настроил и все.
Выставил стробоскопом угол.
И выставил зазор в контактах угломером.
Единственная проблема, в отличие от Волги с 402.мотором это вечно сухой карб, и если чуть зазевался при заводе,
То сразу заливает свечи..
На жигулях я не ездил, знаю только одно, это у любителей педалировать,
Вырывает шаровые и стаканы под пружинами,
Ну и руко-чукчи могут починить.
Как то стоял я на АЗС, и подъехали одни на зубиле, я ключь вставил машина завелась, они минуту заводили, знакомый и говорит, смех да и только.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Рулевое управление автомобиля Москвич-412
Рулевое управление включает в себя рулевой механизм и детали рулевого привода к поворотным стойкам с цапфами, па которых установлены ступицы передних колес.
Рулевой механизм (рис. 36) состоит из глобоидального червяка 6 и двухгребневого ролика 4, помещенных в картере 32, отлитом из чугуна или алюминиевого сплава. Тремя болтами картер рулевого механизма крепится к продольной балке подмоторной рамы кузова. Червяк сварен стыковой контактной сваркой со шлицевым нижним рулевым валом 10 и установлен на двух конических роликовых подшипниках 7, для регулировки которых служит гайка 2 с контргайкой 3. Двухгребневый ролик, находящийся в зацеплении с червяком, размещен в пазу головки вала 33 сошки и имеет возможность вращаться па двухрядном неразборном радиально-упорном шариковом подшипнике 5.
Рис. 36. Рулевой механизм: 1 - рулевая сошка; 2 - регулировочная гайка; 3 - контргайка; 4 - ролик; 5 - подшипник ролика; 6 - червяк; 7 - подшипник червяка; 8, 30 - сальники;, 9 - болт; 10-нижний вал; 11- нижняя труба колонки; 12 - шлицевая втулка; 13 - средняя труба колонки; 14 - верхний вал; 15 - кронштейн; 16 - запорная втулка; 17 - штырь противоугонного устройства; 18 - кронштейн; 19 - замок зажигания; 20 - опорная шайба; 21 - декоративный кожух; 22 - верхняя труба колонки; 23 - распорная труба; 24 - корпус подшипника; 25 - рукоятка указателя поворотов; 26 - втулка (подшипник) верхнего вала; 27 - гайка; 28 - рулевое колесо; 29 - гайка; 31 и 38 - втулки; 32 - картер; 33 - вал сошки; 34 - стопорная гайка; 35 - резьбовая втулка; 36 -- пробка; 37 - крышка картера
Вал 33 установлен на двух бронзовых втулках 31 и 38, запрессованных в картере 32 и резьбовой втулке 35, ввернутой в съемную крышку 37. Необходимое уплотнение картера обеспечивают прокладка крышки и резиновые сальники 8 и 30.
Рулевой механизм снабжен энергопоглощающей рулевой колонкой с противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания 19, укрепленный в кронштейне 18.
Рулевая колонка состоит из трех частей (труб). Ее нижняя труба 11 надета на шейку картера рулевого механизма и закреплена на ней хомутом со стяжным болтом 9. Верхний конец трубы 11 вставлен в среднюю трубу 13, укрепленную на панели кузова кронштейном 15. Сверху в среднюю трубу вставлена верхняя труба 22 колонки. Нижняя 11 и верхняя 22 трубы могут смещаться в средней трубе 13 % определенным усилием.
На шлицевой конец нижнего рулевого вала 1 надета шлицевая втулка 12, приваренная к верхнему валу 14. Натяг в шлицевом соединении валов допускает их осевое смещение относительно друг друга.
На верхнем конце рулевой колонки болтами укреплен корпус 24 с втулкой 26, являющейся верхней опорой рулевого вала (его подшипником). На корпусе 24 смонтирован механизм указателя поворотов, управляемый рукояткой 25. Корпус 24 со всеми деталями закрыт декоративным кожухом 21.
На конце верхнего вала 14, на шлицах и конусе установлено и закреплено гайкой 27 рулевое колесо 28. При вращении рулевого колеса с валом и червяком ролик 4 тоже начинает вращаться и одновременно перекатываться вдоль червяка, вызывая поворот во втулках вала 33 с рулевой сошкой 1, установленной на его конусном шлицованном конце и закрепленной гайкой 29.
Осевым перемещением вала 33 можно регулировать зазор в зацеплении ролика с червяком. Эта регулировка выполняется поворотом втулки 35 ключом. Втулка 35 ввернута в отверстие крышки 37 картера механизма, одновременно навернута на резьбовой хвостовик вала сошки и зафиксирована в нужном положении стопорной гайкой 34.
Для заправки смазки в картер во втулке 35 имеется отверстие, закрываемое резьбовой пробкой 36.
Противоугонное устройство приводится в действие поворотом ключа зажигания. При этом штырь 17 устройства входит в паз запорной втулки 16, закрепленной сваркой на верхнем валу. На этом валу свободно надета опорная шайба 20 и распорная труба 23.
Энергопоглощающая телескопическая рулевая колонка в сочетании со шлицевым соединением рулевого вала поглощает опасные для водителя перемещения рулевого вала вверх и смягчает его удар о рулевое колесо при аварии автомобиля.
С цапфами правого и левого передних колес автомобиля рулевая сошка 9 (рис. 37) рулевого механизма соединена тремя тягами 4, 7 и 16 и двумя поворотными рычагами 2, укрепленными на поворотных стойках (цапфах) передней подвески.
Рис. 37. Рулевой привод автомобиля: 1 - гайка крепления поворотного рычага; 2 - поворотный рычаг; 3 - гайка крепления шарового пальца; 4 - правая рулевая тяга; 5 - маятниковый рычаг; 5-кронштейн маятникового рычага; 7 - средняя рулевая тяга; 8 - внутренний наконечник левой рулевой тяги; 9 - рулевая сошка; 10 - болт крепления рулевого механизма; 11 - регулировочный винт; 12- рулевой механизм; 13 - регулировочная гайка; 14 - наружный наконечник левой тяги; 15 - поворотная стойка подвески; 16 - левая рулевая тяга; 17 - контргайка
Средняя (длинная) рулевая тяга установлена на двух шаровых пальцах, один из этих пальцев укреплен в конусном гнезде сошки, а второй - в гнезде маятникового рычага 5, который установлен на резиновых втулках в специальном кронштейне на правой продольной балке подрамника. Среднюю тягу 7 с поворотными рычагами соединяют две короткие 4 и 16 (боковые) тяги. Каждая боковая тяга состоит из трех частей: тяги 16, а также внутреннего 8 и наружного 14 наконечников, ввернутых в тягу и закрепленных контргайками. Внутренние наконечники и их контргайки 17 имеют левую резьбу. Шарнирное соединение боковых рулевых тяг со средней тягой и с рычагами осуществлено при помощи шаровых пальцев, устройство которых показано на рис. 38.
Рис. 38. Маятниковый рычаг и детали шарнирных соединений рулевого привода: 1 - стопорное кольцо; 2 - заглушка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - пружина; 5 - нажимный вкладыш; 6 - нижний вкладыш (пластмассовый); 7 - верхний вкладыш; 8 - поддерживающая шайба; 9 - чехол; 10 - палец с овальной головкой; 11 - шаровой палец; и - гайка; 13 - маятниковый рычаг; 14 и 17 - шайбы; 15 - резиновые втулки; 1Ь - кронштейн; 8 - шайба с лыской; 19 - болт с гайкой; 20 - контргайка; 21 - болт-ограничитель; 22 -продольная балка рамы; 23 - боковая тяга; 24 - средняя тяга
В шаровых шарнирах рулевых тяг применены пластмассовые вкладыши 6 и 7, не требующие смазки.
Взаимное положение передних колес при повороте и угол их схождения (в плане) регулируют изменением длины боковых тяг.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: