Ручной тормоз луаз схема
Новая моя большая серия - ТОРМОЗА ЛуАЗа. Первый вступительный ролик. Решил разобраться с главной проблемой .
В общем за дернул ручник. Это серб он дошел до болта я не знаю почему так ну вроде бы он блин родной не .
Его согнула человек хорошенечко дернулся ручник и он согнулся потому что он выполнен из металла тройки так что мое .
В тормозной системе своего автомобиля ЛУАЗ, вот уже несколько лет использую тормозной цилиндр и вакуумный .
Я давно шел к этому событию, но постоянно находились более нужные и насущные дела. Наверное, в данном случае .
Вот как работает штатный регулятор тормозов свободный ход пошел передний контур и вот пошел задней вот в этот .
Вторая серия темы "Тормоза ЛуАЗа". В данной части хотел рассказать, какие цилиндры можно применить у нас на ЛуАЗе.
Делалось первый раз в жизни, никогда не доводилось луазовские торсионы доставать, и регулировать клиренс. Правую .
Тест-драйв и обзор сына ЛУАЗ 969 - ВЕЗДЕХОДА "ЛУАЗ 1302", одного из самых проходимых вездеходов СССР.
ЛуАЗ-969 - внедорожник, которым можно было гордиться! Мотор - от Запорожца, от него же коробка. Но - клиренс 280 мм, .
Краткий обзор и погнали в снег по колено ! Выбрались без посторонней помощи - ЛуАЗ Крут на бездорожье ! Лёгкий .
А проблема в том что исчезает тормоза то есть очень большой ход получается педали и чуть ли не со 2 качка проблема .
ЛуАЗ без тормозов - это реально! Говорят на бездорожье они не нужны, но на всякий случай пусть будут. Старое снимаем .
Всем привет! На видео показано как сделать регулировку торсионов автомобиля Луаз своими руками, всем приятного .
Знакомьтесь! Перед вами ЛуАЗ-969М после легкого кастомайзинга. Новомодное иностранное слово "Кастом" означает, что в автомобиле есть конструктивные изменения. Какие? Об этом обязательно расскажу, а пока немного из истории.
Малолитражный, лёгкий внедорожник ЛуАЗ-969M выпускался на "Луцком автомобильном заводе" с 1979 - 1996 год. Его основная задача заключалась в том, чтобы служить во благо сельского жителя. Обладая хорошими внедорожными качествами ЛуАЗ-969 отлично справлялся не только с некоторыми видами сельскохозяйственных работ, но и был любимым автомобилем у рыбаков/охотников.
Экспедиционный багажник установлен неспроста. После того, как автомобиль был оборудован двумя рядами комфортабельных сидений, места для багажа в салоне практически не осталось.
Теперь в дальнюю поездку с собой можно взять кучу дополнительных аксессуаров, начиная с запасного топлива, заканчивая палаткой, которая разворачивается на крыше автомобиля. Чтобы попасть на второй этаж с правой стороны предусмотрена металлическая лестница.
Кузов рассматриваемого нами ЛуАЗа абсолютно не гнилой, наоборот он дополнительно обработан антикоррозийным составом, а чтобы ветки и кусты не повредили ЛКП на бортах, они защищены алюминиевыми накладками.
Дмитрий, здравствуйте! Всё чётко, по делу, все таки видно что вы спец в новых машинах! Привет из Казахстана!
Станки рекламируеш или как поставить карбюр не понятна, Мне приятель сказал и без троса ручника на луаз полно чего чинить )
Капитализм все расставил по своим местам.И первым загнулся ЗАЗ со своей уникальной техникой, вызвающей слёзы радости,особенно у инвалидов,которые могли держать руль только одной рукой,второй слёзы радости вытирали что куда-то едешь и доедешь
Лучше что-то конкретное по тросу ручника на луаз объяснил бы ) Валерий здравствуйте! прошу вас помочь советом, у меня такая проблема машина ваз 2110, пропал дальний свет, сгорел предохранитель, при попытке поставить новый он сразу сгорает, как я понял где то кз но как мне определить где именно? какие действия принять? до этого все работало, проблемы появились после попытки установки в дальний свет светодиодных ламп! заранее благодарю за ответ.
Подробно На мой взгляд лучше всего классический способ. Нужен помощник.
Далее потребуется кусок резиновой трубки (очень хорошо подходит силиконовая трубка привода вакуум-корректора зажигания от ВАЗ-классики). Один конец цепляем на прокачной штуцер РТЦ, другой — в емкость на дно которой налито некоторое количество тормозной жидкости (очень удобно для этого использовать бутылку с пробкой, в которой просверлено отверстие под трубку). Конец трубки должен быть ниже уровня жидкости.
Точно так же прокачивается и передний контур с той лишь разницей, что делается это с включенным двигателем. Если этого не делать, то в цилиндре ГВУ может остаться воздух.
А вот если помощника нет, то приходится извращаться. Либо делаем приспособу вроде той, что на фото из запасной крышки бачка и вентиля от бескамерной шины, после чего подаем на нее сжатый воздух из запаски или колесного компрессора. Можно и просто насосом накачать, но хуже — какую бы прокладку для крышки я не изобретал, она по любому сифонит и давление быстро падает, поэтому расход нужно компенсировать.
Ну а если приспичило прокачать тормоза в пути, то можно просто обойтись куском трубки, опущенным в емкость с тормозухой. Цепляем эту приблуду к РТЦ, слегка отворачивем штуцер и энергичными нажатиями на педаль прокачиваем 200-300 грамм тормозухи. После этого тормоза начинают худо-бедно функцировать и можно осторожненько дотянуть до гаража или места ремонта.
Достоинства этого способа:
1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо.
2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника.
3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.
Хилые бачки были в ваше время ;-)) Я обычно подвал 3 атмосферы с запаски — ноу проблем, сейчас на Ниве просто цепляю к этой приспособе колесный компрессор — дежит около 2.5 атмосфер.
Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее
1,5 атм. вполне хватает.
А воздух из компрессора обччно влажный, для прокачки тормозов его лучше через осушитель пропускать. Особенно при гликолевых тормозных жидкостях.
Это если проблема действительно в прокачке если тормоза работают, но неравномерно хватают по бортам — проблема не в воздухе в гидроприводе, а в состоянии самих тормозных механизмов.
А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.
Если проблема в завоздушивании переднего контура , то педаль при торможении уходит до пола. Если нет, а замедление при большом усилии ни к черту — видимо, просто не работает гидровак. Пережми его шланг и проверь — усилие на педали то же?
Насчет увода при торможении — неравномерость срабатывания задних тормозов влияет на него не меньше, чем передних. Для начала — проверь, меняется ли курсовая устойчивость при торможении при отключении заднего контура.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12
— присоедините к педали толкатель цилиндра контура гидропривода тормозов задних колёс, поставив па-
лец, шайбу и шплинт;
— удерживая в оттянутом в заднее крайнее положение педаль и шток цилиндра контура гидропривода
тормозов передних колёс, проверьте точность совмещения крепёжных отверстий вилки толкателя и педали:
палец крепления вилки к педали должен входить в совмещённые отверстия без малейшего натяга. В случае
несовмещения отпустите контргайку 10 (рис. 198) и, вращая вилку 11, добейтесь точного совмещения отвер-
стий (педаль и шток при этом удерживайте в заднем крайнем положении). Присоедините (после прокачки
контура привода тормозов задних колёс) толкатель к педали, поставив палец, шайбу и шплинт. Удерживая
толкатель от проворачивания, затяните контргайку. Присоединение к педали тормоза толкателя цилиндра
контура гидропривода тормозов передних колёс производите в следующем порядке:
— проверьте и, при необходимости, отрегулируйте совмещение отверстий вилки толкателя и педали тор-
моза, как указано выше;
— присоедините вилку к педали, поставив палец, шайбу и шплинт.
Вышеописанный порядок присоединения толкателей цилиндров к педали необходим для того, чтобы ме-
жду толкателями и поршнями в обоих цилиндрах был зазор d. В противном случае в одном из цилиндров
может перекрыться манжетой поршня компенсационное отверстие b, что приведёт к значительному сниже-
нию эффективности торможения таким цилиндром.
После установки заполните контур рабочей жидкостью.
Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. Рабочее место, инструмент, а также ремонтируе-
мый главный тормозной цилиндр должны быть чистыми во избежание повреждений рабочих поверхностей
цилиндра и манжет. Не следует также протирать детали ветошью во избежание попадания на уплотняющие
поверхности волокон, могущих нарушить герметичность.
Снимите крышку бачка, выньте сетку и специальной отвёрткой выверните штуцер 4 (рис.198) крепления
бачка к цилиндру. Снимите бачок и прокладку;
— снимите с цилиндра защитный колпак и сдвиньте его к вилке толкателя;
— извлеките из цилиндра стопорное кольцо 7, упорную шайбу 6, толкатель, поршень в сборе, клапан
поршня, внутреннюю уплотнительную манжету, возвратную пружину поршня в сборе с опорной чашкой,
клапан в сборе и упорное резиновое кольцо клапана;
— снимите с поршня наружную уплотнительную манжету и выньте резиновый клапан из обоймы;
— отвинтите (только при крайней необходимости) штуцер и снимите прокладку штуцера.
Сборку цилиндра производите в обратной последовательности, оценивая годность деталей к дальнейшей
эксплуатации по табл. 14 и следующим требованиям:
— цилиндр с наличием продольных рисок к эксплуатации не применяйте. Допускается удаление рисок
расшлифовкой с последующим хонингованием с увеличением диаметра не более 22,2 мм. Шероховатость
поверхности зеркала цилиндра не должна быть более 0,32 мкм, овальность и конусообразность допускаются
не более 0,03 мм;
— расшлифованные цилиндры собирайте только с новыми манжетами. Если ремонт цилиндра вызван те-
чью рабочей жидкости из-под защитного колпака, то независимо от его срока эксплуатации наружную ман-
жету также замените новой;
— перед сборкой все детали тщательно промойте в спирте или свежей рабочей жидкости, и обдуйте сухим
сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра и манжеты смажьте свежей рабочей жидкостью;
— после сборки цилиндра проверьте, энергично ли возвращается назад поршень под действием возврат-
ной пружины (до упора в шайбу) после полного нажатия на него толкателем. Проверьте также, не закрыто ли
при полном отходе поршня компенсационное отверстие b краем внутренней манжеты. Если отверстие закры-
то, то разберите цилиндр, определите и устраните причину перекрытия отверстия.
Снятие и установка педали тормоза:
— отсоедините от педали тормоза оттяжную пружину;
— отсоедините от педали тормоза поочерёдно штоки главных тормозных цилиндров, сняв шплинты, шай-
— снимите шплинт крепления оси педалей, сдвиньте ось педалей влево до выхода из педали тормоза и
— выньте из педали втулки (при необходимости) и снимите накладку площадки педали.
Установку педали производите в последовательности, обратной снятию. Изношенные втулки замените
новыми. Внутреннюю поверхность втулок смажьте графитной смазкой. Присоединяйте к педали толкатель
цилиндра контура гидропривода тормозов передних колёс с проверкой совмещения отверстий и, при необхо-
верьте и, при необходимости, отрегулируйте включение выключателя сигнала торможения.
— тщательно очистите снимаемую трубку в местах её соединений в контуре для того, чтобы при присое-
динении новой не допустить загрязнения внутренних полостей сопрягаемых трубопроводов;
Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12- цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5-6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15-20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4-6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10-15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20-30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Читайте также: