Рессоры от москвича на прицеп своими руками

Обновлено: 05.02.2025

Москвич. Москвич 426. ВсЁ. Эпопея с приведения в рабочее нормальное состоянице задних грузовых рессор мною .

В данном ролике рассказываю с чем я столкнулся и как вышел из своей ситуации. Возможно можно было и найти .

Но сейчас еще раз покажу на прицеп в данном положении он загружен загружен вот до такого уровня то есть если в .

Краткий обзор рессорных осей для легковых прицепов на примере рессор 5л 45мм и 4л 60мм AL-KO Комплектующие для .

Москвич. Москвич 426. Меняю грузовые рессоры на более мягки. Часть 4. 4к,в.б. Ну,мона сказать,Шо почти всё .

Вытащил по два листа из каждой рессоры, слегка дропнул жепу. Но мало, надо еще больше. Хотя стало мягче ездить.

Всем доброго дня тоже решил видео запилить как я усилил прицеп свой это прицеп белаз. Но на разобранный уже еще .

Как оказалось к бесплатным рессорам пришлось купить стремянки (150р за штуку от УАЗ=600), комплект резинок и шпилек для рессор (что то около 250р, болты 270р — металлического профиля 40х40х2 6 метров и столько же 40х20х1,5 и в дальнейшем докупил пруток 12мм, полосу 4х40 около метра и 5х50 около метра на серьги для рессор. И пришлось купить ещё вторую пачку электродов (но там скорее дело в моей ошибке при конструировании, много лишнего наварить пришлось).
Дно можно считать отдельно т.к. его всё равно надо было менять — это 1000 руб. на чермете и краску с клупками
А вот остальные траты — это около 2т.р. вышло на установку бесплатных рессор)) К тому же процесс оказался довольно трудоёмкий. Просто купить пружины и заменить резинки было бы куда проще, но раз уж начал делать, надо делать.

Фото прицепа пока "вверх ногами".
Дно решил варить прямо к раме, будет прочнее.
Рессоры пропустил под осью (с моей грантой в один уровень, но можно и развернуть, тогда скорее по росту будет для нивы).
Есть немного неровности и некрасивая сварка (я не профи), но мне не критично, не на госприёмку делаю прицеп). В итоге покрашу его в родной по документам цвет и всё. Крыль будут, ход подвески 16см, думаю 18см крыла в ширину от борта до рамы хватит. Рама стала шире, ось не трогал.

Крепление рессор делал из 4мм стали (благо была), внутрь швеллера вложил старые поршневые пальцы (чтобы затягивать болты) и до кучи туда вложил полосу 40х4, которая пошла от крепления рессор до дышла, чтобы усилить все вертикальные швы.

Про вертикальные швы: получились они потому, что пришлось делать раму шире и соотв. дышло пришлось отрезать и раму резал поперёк, после чего сварил её по рамеру устаноленных рессор. И тут допустил первую ошибку. Рессора обеспечивала зазор с колесом, а рама как бы имела свободу и зазор между колесом и рамой оказался мал — в итоге разрезал поперечину и стянул пор центру раму на 4см. После чего усилил край рамы прутком 12мм круглой стали.

Второй ошибкой оказалось то, что когда я примерил борта, колесо оказалось как то смещено назад, при том что ось вроде так же по центру той же поперечины. Поэтому отрезал заднюю часть рамы и отвёл её на 8 см. В итоге на раму наложено куча "прутков лишних", которых могло бы и не быть, просчитай всё это сразу.

На днище сделаны прорези под крылья, будет достаточно 16-18см подъёма крыла и ширина его будет значительно меньше прежних.
Прицеп станет тяжелее примерно на 80 кг.
Родной по СТС 150кг (но по факту он не более 120 был), будет около 200.

Металл на днище 60кг (прежний думаю не более 20), рессоры каждая около 10кг, пруток 6кг, профиль еще около 12кг, две пачки электродов) 5кг, крепления рессор и амортизаторы сопоставимы со снятыми рычагами.
Уголок 25х25х3 — с его помощью буду крепить борта к дну. К дну уголок приварю, к бортам на болтах и клёпках (там металл тонкий, испохаблю сильно)

Дышло приварено в стык и от крепления рессор туда идёт полоса 4х40, которая приварена продольным швом.

Думаю на выходных уже будут стоять борта. И придётся заново протягивать электропроводку.

ИМХО ставить рессоры довольно трудоёмко и сейчас я бы лучше купил пружины. Но ещё в части 1 (g-a.d-cd.net/f8c6a36s-960.jpg) я уже обрезал с оси всё "лишнее", с то обратного пути не было(

Дополнение:
К сожалению забыл сделать фото, прицеп теперь в гараже стоит.
Покрасил дно, провёл эл. проводку.

Борта закрпил сбоко на клёпках, для этого по периметру приварил 25 уголок. Сзадии спереди на болты и клёпки.

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

простоты обслуживания и эксплуатации;
доступной стоимости;
надежной конструкции;
повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

МЗСА;
Кремень;
Крепыш;
КМЗ;
Курганский прицеп;
Москвичевские автоприцепы;
Пчелка;
любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
Момент затяжки не регламентируется;
Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Основным аргументом является скрип и стачивание элемента рессоры. На деле стачивание начинается минимум через 100 тысяч километров пробега. А скрип обусловлен банальным отсутствием смазки.

Всем спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш сайт, оставлять комментарии и делиться ссылками с друзьями!

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

ДИАЛОГ С ПРИЦЕПАМИ

LADA > Kalina

МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Пришлось уменьшить аппетиты и балласт — мешки с песком, приготовленные заранее. Вот и первый вывод: стоит сначала изучить возможности тягача и только потом прицениваться к довеску!

Тяжелый, с надрывом разгон, стабилизация скорости, а затем, вслед за движением тормозной педали, — мощный клевок вперед, сопровождающийся прямо-таки физическим ощущением возросшей массы автомобиля. В салоне запах перегретых тормозов, подгорающей резины, на табло прибора — результат.

После консультаций с ПДД в качестве зачетных выбраны скорости начала торможения 80 и 100 км/ч. С небольшим запасом (как в реальной жизни) они охватывают разрешенный Правилами для автопоездов диапазон — 70 км/ч на обычных дорогах, 90 км/ч — на магистрали. К тому же именно с 80 и 100 км/ч мы обычно тормозим в своих стандартных тестах — есть точка отсчета.

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

С рессорной подвеской приходится осторожничать. Неточное движение рулем, и уже на 70 км/ч сзади завизжала скользящая резина, а прицеп норовит вылететь за пределы размеченного коридора.

ДЛЯ ЛЕГКОГО АВТОПОЕЗДА ОСОБЫЕ ПРАВА НЕ НУЖНЫ, НО ОСОБАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАВЫК СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Тормозной путь автомобиля с прицепом увеличивается на 30–40% в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч.

Выбор типа подвески прицепа напрямую зависит от условий его эксплуатации. В нашем случае более длинноходная рессорная оказалась явно комфортнее, причем не только для перевозимого груза, но и с точки зрения пассажиров автомобиля-тягача. Преимущество резино-жгутовой конструкции — простота и лучшая управляемость, однако для плохих дорог подвеска должным образом не приспособлена.

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Как выглядит в жизни установленный рессор на легковом автомобиле

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Особенности и преимущества

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

простоты обслуживания и эксплуатации;
доступной стоимости;
надежной конструкции;
повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
ремонтопригодностью.

тракторном прицепе ПТС 4;
МАЗ;
Samro;
Камаз;
СЗАП.

Основные преимущества

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Что выбрать

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;
Оптимальным вариантом считается комплект немецкой фирмы Al-Ko. Здесь конструкция компактная и обладает специальными возможностями, которые гасят лишние колебания. Когда автоприцеп пустой, задействован только один лист. По мере увеличения нагрузки подключаются другие листы. Так обеспечивается плавный ход и нужная жесткость РП;
Комбинированные. Это сочетание пружинно-рессорных или рессорно-амортизационных конструкций. Они актуальны для тех, кто планирует заниматься грузоперевозками на своей машине;
Плавающие. Специальная разработка от Al-Ko, которая обеспечивает простую замену изношенного листа и втулок из фторопласта. Плавающие модели изготавливаются из выносливого и упругого металла СТ3 толщиной 6,5 мм.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Какие бывают рессоры

Конструкция рессор отличается количеством листов. Грузовые модели содержат большое число рессорных листов, что делает их более жесткими и оптимизированными под большие нагрузки. Для прицепов легковых автомобилей чаще выбирают модели с 3 — 9 слоями.

Если вы хотите усилить подвеску вашего прицепа стоит выбирать рессору на несколько листов больше, чем стояла изначально.

В импортных системах подвески для прицепов, например, известного немецкого производителя как ALKO, есть особенность. Она заключается в том, что при пустом прицепе задействован только один слой рессоры. Остальные пластины включаются в работу только после нагрузки прицепа. Кроме того, в зависимости от веса груза, листы задействуются поочередно. Это обеспечивает плавный ход прицепа и оптимальную жёсткость подвески.

Максимальная нагрузка от 375 до 450 кг. на один лист элемента. Т.е. при загрузке трейлера грузом массой 350-450 кг., работают 2 листа, а при загрузке более 450 кг. подключаются остальные листы.

В настоящее время производители деталей начали выпускать рессоры, позволяющие увеличить грузоподъёмность прицепов до 1600 кг.

Установка своими руками

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

МЗСА;
Кремень;
Крепыш;
КМЗ;
Курганский прицеп;
Москвичевские автоприцепы;
Пчелка;
любой самодельный прицеп и пр.

Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
Момент затяжки не регламентируется;
Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

Процедура монтажа

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Неисправности генератора: как проверить диодный мост своими руками

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

Прицепы Русич и Славич: в чем разница, характеристики, отзывы покупателей

Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Читайте также: