Ремонт сцепления москвич 412

Обновлено: 29.01.2025

В общем вопрос: Кто видел, ставил, ездил с диском сцепления 412 москвича? или просто слышал мнения, отзывы. интересует не совмещение москвичевского и таврического, а именно установка москвичевского.

А то достался на шару практически, и новый. вот и думаю :) :roll:

По отзывам - отличная вещь но сам только планирую установить.

я пытался. но диск купил неправильный. в общем смыслтаков: по шлицам диск от 412 подходит полностью, а по диаметру - нет. если ты его обточишь, ширина накладок станет совсем маленькой. то есть тебе нужно купить запасные фрикционные накладки для таврии/запора, снять с своего диска старые (высверлить клепки), диск сделать меньше, приклепать новые накладки. Но диски для москвичей бывают разные. в одних накладки крепятся напрямую к диску, в других - через гибкие секторные пластины, приклепаные к диску, который имеет совсем маленький размер. так вто если у тебя второй случай, отдай диск какому-нибудь бедняге у которого москвич 412 в гараже стоит. в идеале найти диск от 408 москвича, по диаметру он на 1-2 мм больше всего лишь.

от 407 диск в центре толще, надо протачивать, а пружины действительно упираются, может просто накладку потолще поставить.

Штурмовик , меня вопрос тоже интересует

Единственный вопрос к Вам господа:
я решил проверить буксует ли сцепление. "на столе". Двигатель снят с мотоцикла и стоит на столе. Для этого - одел коробку, заблокировал коленвал, включил 1-передачу, а через вилку которая выходит из коробки пропустил штырь с полуметровой трубой. и попробовал крутить..
1-я передача - сцепление я так и не сдвинул с места (не буксует)
2-я передача- сорвал с места но ооооочень тяжело.
3-я передача - прокрутил, но тяжело ужос.
4-я передача - прокручивается но с усилием (буксует)

Static , у Днепрвского двигла момент 44 нм, значит на полуметре 88 ньютонов усилие. а ты точно больше 9 кг прилагал к рычагу.. значит на нормальных оборотах не должно буксовать. а вот при резком старте маховик может диски и прокрутить чуть-чуть. так что похоже все нормально.

Hubster , был бы ты рядом, я бы тебе пиво поставил! меня мысль про пробуксовующее сцепление целую ночь спать недавала.

На 650 кубов вроде нормально . На "хорошо поджатые"-650 ставят вместо трех родных - три пружины от клапанов ваз классики.
При 904 кубах пробуксовывает , нужно ставить все пружины пожестче и менять привод , бо трос долго не выдержит . Но такие монстры встречаються довольно не часто.

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

от воздуха тщательнейшим образом избавлялись, все бестолку. Проблема в том, что после заполнения цилиндра тормозуха из стакана вообще не уходит. Я, как понимаю, она ведь должна уходить в магистраль? А она не идет, уровень стоит на месте.

вот, мы так и делали, потому что думали сначала, что трубка забилась. Отвернули, нажали - результат ноль, ни капли тормозухи из цилиндра.

Ну что сказать. - разбирать его и смотреть каналы, поршень, дырку под стаканом- куда жидкость должна уходить к поршню .

разбирали. чистый новый цилиндр, все на месте, даже ломаться нечему. Это вообще хренова мистика какая-то. Как будто что-то перекрывает выход и все. Но такого быть не может.

ну так она и уходит нормально к поршню. до того момента, как цилиндр ею заполнится. А потом она уходить перестает. Так что отверстие это в норме.

это я понимаю, но тем не менее, такая ситуация имеет место быть. Мне подсказали, что могла просто манжета от тормозухи разбухнуть и начать перекрывать отверстия. Цилиндр fenox, а на их цилиндры что-то часто люди жалуются, может, и я на брак нарвался

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

подвести под заднюю часть картера двигателя вспомогательную опору (подставку) и слегка подпереть картер при помощи деревянного клина, подбив его в зазор между подставкой и картером> отвернуть болты, крепящие кронштейн задней опоры силового агрегата к его поперечине, а также болты, крепящие поперечину к основанию кузова, и снять поперечину;

опустить заднюю часть двигателя, вынув клиновую проставку между его картером и вспомогательной подставкой;

отвернуть гайки шпилек крепления картера сцепления к двигателю, после чего, подавая картер сцепления с коробкой передач назад, снять картер с крепящих его шпилек и одновременно вынуть хвостовик ведущего вала коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления, стараясь вначале не наклонять картер сцепления с коробкой (не перекашивать этим ведущий вал коробки), чтобы облегчить выход его шлицованной части из ступицы ведомого диска сцепления, затем опустить коробку передач в сборе с картером сцепления на пол;

вновь слегка подпереть заднюю часть двигателя на подставке при помощи клина;

нанести две совмещенные метки на маховике и кожухе сцепления. Метки позволят при сборке установить сцепление на маховик в прежнее положение;

отвернуть шесть болтов, крепящих сцепление, затем снять кожух в сборе с нажимным диском с двух установочных штифтов маховика, отделив кожух от поверхности маховика отверткой.

Если будет необходимо, те можно снять вилку привода сцепления с ее защитным чехлом в сборе с кронштейном, вентиляционный щиток и сальник ведущего вала коробки с картера сцепления.

Кожух с нажимным диском разбирают в специальном приспособлении. Перед разборкой надо найти совмещенные цифровые клейма на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха. Если метки не будут найдены, то их надо нанести. Метки обеспечивают правильную сборку нажимного диска с кожухом без дисбаланса.

Сцепление

Мне кажется, в аду даже пытка такая есть — не знающих людей заставляют менять сцепление на москвиче…)

Итак десятичасовая эпопея с заменой сцепления. Причина – гул при выжатом сцеплении, ощущение не выключенного сцепления при переключении на высшую передачу, потеря тяги двигателя. Помимо обычного инструмента нам понадобится:
рашпиль (крупный напильник),
подточенный рожковый ключ на 17,
шплинты,
трансмиссионка,
диск сцепления,
выжимной подшипник,
литол,
паронит,
герметик,
человек с двумя руками,
стул или любой предмет способный его заменить,
маломальский набор матерных слов…и еще каждый ремонт москвича, у меня лично, не проходит без порезов или содранного с пальца куска кожи, как правило, из за сорвавшегося ключа. Начнем:

Сливаем тосол. Я не думал что сцепление и тосол как то связаны, но у меня, как и во многих москвичах, патрубок от печки на сливной краник идет по тоннелю кпп, и мешает при снятии колокола.

Яму надо поудобнее. Мне попалась см 90 высотой. Лезем и откручиваем кардан, разбираем механизм ручного тормоза – вытаскиваем шплинт, выбиваем палец.
Коробка лежит на перекладине, которая крепится на 4 болтах, выкручиваем по одному с каждой стороны. Справа болты крепления находятся за штанами и они мешают подлезть к ним головкой, получилось выкрутить лишь ключом. Сама коробка прикручивается к этой поперечине на 2 болтах, которые нужно выкрутить. Отсоединяем тяги и тросик спидометра. Выкручиваем 4 болта на 17 крепления коробки к колоколу. Самым любимым у вас окажется верхний левый, к которому, конечно же, головка не совсем удачно подходит. Снимаем поперечину, с повисшей коробки вам на спину начинает капать масло из коробки, хорошо бы было одеть на это место пакет. Вытягиваем коробку из колокола и на чистое место тащим коробку. Нужно подточить рашпилем вот это место,

что в дальнейшем исключить момент любви болта и головки с вашим мозгом.
Колокол держится на 6 болтах, 4 откручиваются снизу, из ямы, и 2 это стартер. Не забудьте снять пыльник маховика, с передней части колокола – 3 болта на 10. Цилиндр сцепления держится на стопорной шайбе. Ложим тряпочку под нижний патрубок радиатора печки и отсоединяем его, вытягиваем в моторный отсек. Как только колокол снимется с места, равномерно продвигаем его к выходу до момента остановки его движения ) Поддеваем угол моторного щита и тоннеля фомочкой, и давим на гнездо стартера. Снизу, в этот момент кто то снимает колокол.
Корзина сцепления держится на 6 болтах. В моем случае это 4 болта на 12 и 2 на 13. Гениально! У меня на диске была выработка. Подшипник стоял графитовый, но в продаже только шариковоеговно. Старый диск сцепления, хоть и отбегавший свое, выглядел надежнее чем свежекупленный.

Выжимной подшипник держат скобы, которые для его снятия нужно провернуть.
Пора возвращать все на место. Самое муторное теперь поставить диск так, чтобы встала коробка. Если есть запасной вал от кпп это хорошо, у меня его нет. Наживляем корзину, плоская часть — к маховику, торчащая — к корзине. Головкой на 11, надетой на удлинитель для трещотки, центруем диск в корзине и протягиваем еврейской звездой. Накидываем коробку, проверяем ее посадку. У меня получилось со второго раза, да и то не у меня, а у друга. Коробку снимаем, ставим колокол, так же как и при снятии задавливая двигатель. Суем патрубок печки на место. Ставим ЦС. Колокол и коробку обезжириваем, я нанес герметик, на него приложил паронитовую прокладку. ! Сразу проверьте посадочные отверстия на кпп, у меня верхняя левая была прикрыта паронтиом ! только выяснилось это когда коробка была одета 3 болта уже были закручены. Продавили болт большой отверткой. Подпиленный уголок крышки теперь не мешает работать головкой ))) Радостно. Ставим поперечину, одеваем тяги, прикручиваем тросик, ставим на место пыльник маховика, ручник, кардан. Ставим стартер. Заливаем масло в коробку. Льем тосол и катим на ближайший пригорок. Поехать у меня получилось раза с 4го. Непривычно быстро стало работать сцепление. После выхода воздушной пробки операция выполнена. При знании дела, это делается быстрее, но работа дебютная для нас обоих.

Вопрос к знатокам, почему стартер жрет маховик? При заводке авто иногда бывают заедания, в основном на холодный двигатель, на горячую не замечал.

Обследование показало, что тросик и рычаг целы,
рычаг задрался вверх. До гаража доехал — было недалеко, на
светофоры повезло. Значит снимать коробку и смотреть дальше.
Имея второй 21412 не доводилось снимать КПП и менять сцепление.

Большое спасибо ответившим и всех благ.

А самое лучшее-сделать это в сервисе.
Георгий.
: Большое пожалуйста вопросившим и всех благ.

: 3.Масло из коробки я думаю можно не сливать?
Лучше слить, легче будет. Потом назад это же масло можно залить.

: 4.Как отличит качественную корзину сцепления от имитации
: и какие они вообще бывают?
Брал в магазине коробку-комплект Luk. На корзине было клеймо, на диске на каждой заклепке-Luk. А на подшипнике никаких опознавательных знаков. Вот теперь он гудит. Может в него надо было смазку пололжить.

: 5.Есть ли тонкие места в этом процессе?
:
: Большое спасибо ответившим и всех благ.

19. Ремонт сцепления. День второй.

Итак, продолжаем, сегодня было в планах хотя бы скинуть коробку. В принципе, сейчас, сделав это, я понимаю, что вообще это и не так уж сложно, болтов немного, некоторые просто труднодоступны, ну и возникла проблема со снятием колокола, а так… мне кажется ничего особенного…если бы не нереальная тяжесть коробки). Ну, думаю для мужчин, это дело вполне посильное) Теперь я хоть имею представление об этом деле)). А теперь о том как я ее снимала.
Сначала расшплинтовала тяги от ручки переключения передач к коробке, вполне легко и успешно.

Потом с той же легкостью сняла трос спидометра

Раскрутила 4 болта крепления коробки, потом траверсу, подложила под коробку доски на них поставила два домкрата, выдвинула коробку и она легла прямо на них, потом вытащила ее из под машины и всё.

Потом открутила стартер, сняла цилиндр сцепления, раскрутила колокол и понеслось…

Как я только не плясала вокруг машины, сниматься он не хотел…пыталась и наклонять и приподнимать и что я только не перепробовала.ни в какую. А потом волшебным образом ( видимо решил сжалиться надо мной ) снялся сам.
Далее-корзина, увидев ее, сначала разочаровалась, мне она показалась исправной и выжимной подшипник тоже

Ура! Наконец-то причина найдена! Хотя корзину я подозревала с самого начала, все отговаривали меня и говорили — это не она!
А у меня как камень с души) неужели я нашла поломку и всё время была права)
Ну, осталось в общем поменять корзину и собрать всё обратно), Собрать я вряд ли смогу, придется кого-то просить.
Ах, да, насчет диска, денег у меня на новый нет, и я думаю что это еще пока нормальный.
Жду советов и замечаний.

Ремонт сцепления

Этот шаг-самый простой.
Затем, отсоединил уравнитель стояночного тормоза, тяги КПП, трос спидометра, поперечину вместе с подушкой, отсоединил от коллектора приемную трубу, стартер и РЦС.
Коробка передач и картер сцепления были сняты без затруднений потому, что часть крепежа была ослаблена! Здесь уже бывали…
Подобравшись еще ближе к узлу, так раздражающему последнее время, выяснилось следующее:
1.

2. Прослабленные пружины демпфера, болтающиеся и весело вращающиеся в своих посадочных местах.
3. Люфтящая пята корзины и борозды на нажимном диске, оставленные заклепками когда-то стертого донельзя ведомого диска (кстати, извлеченный диск имел незначительный износ самих фрикционных накладок. Похоже, его как раз-таки и меняли)
К слову, переживал за маховик, но на его поверхности, непосредственно контактирующей с диском, бороздок не было.

Что же, картер чистый, а коробка?