Ремонт рулевого редуктора вольво
Не каждый водитель на слух или на глаз может определить неисправность рулевой рейки. Именно поэтому необходимо знать основные признаки поломки рейки Вольво. Обнаружив их, нужно сразу обращаться к профессионалам за диагностикой и ремонтом. Обращайтесь в наш сервис, чтобы максимально быстро и качественно провести ремонт рулевых реек Volvo по доступной цене и с гарантией до 6 месяцев.
Оперативный ремонт
Срочный ремонт в день обращения после диагностики
Восстановленные рейки
Обмен старых реек на уже отремонтированные
Наши контакты
Особенности конструкции и принцип работы рейки
Рулевая рейка Вольво – механизм связи руля и управляющих колёсами составляющих. Рейка является связующим звеном между рулём, который находится в салоне автомобиля, и колёсами. Этот механизм заставляет колёса поворачиваться в ту сторону, в которую вы крутите руль.
Сам агрегат рулевой рейки имеет много составляющих. Именно поэтому за диагностику и ремонт не стоит браться самостоятельно. Только мастера в специализированном сервисе могут адекватно найти поломку, оценить общее состояние рейки и взяться за ремонт или полную замену механизма.
Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.
Устройство рулевого редуктора
Это система устанавливается не зависимо от гидроусилителя или электроусилителя руля. И если различные усилители руля появились относительно недавно, то рулевой редуктор ставился с самого зарождения автомобилестроения. Корпус рулевого редуктора состоит из прочных материалов, таких как сварная сталь или литой чугун.
Сегодня производиться большое количество рулевых редукторов и разделяются они на:
А они классифицируются:
- по типу зубчатых колес;
- по числу ступеней;
- по зависимости расположения вала.
Червячный тип рулевого механизма применялся давно, но в современном автомобилестроении уступает реечному типу. Он характеризуется передачей крутящего момента через червячный вал и зубчатое червячное колесо. Вал выполнен из высокопрочного сплава, имеющий трапециевидную форму. Резьба червячного колеса точно подгоняется под резьбу вала, внешне оно напоминает собой обычное колесо с зубьями. Такой рулевой редуктор дает высокий крутящий момент, при малой угловой скорости.
Регулировка рулевого редуктора
Производить регулировку нужно, если появились:
- заедания при повороте руля;
- тугая поворачиваемость;
- самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес.
Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.
Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.
Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора.
Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.
Стук в редукторе
Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора.
Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.
Снятие рулевого редуктора
Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты.
Ремонт делиться на следующие этапы:
- демонтаж;
- разбор, очистка, замена;
- установка обратно.
Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги. И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять.
Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку.
Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.
Ремонт рулевого редуктора
Не забываем слить масло. Теперь нужно избавиться от сошки, часто она сидит намертво, нагреваем ее с двух сторон, чтобы снять и выбить. Обязательно перед этим открутите гайку фиксирующую ее. Рулевой редуктор остался без сошки. Чтобы снять крышку, надо открутить 4 болта и контргайку регулировочного болта. Регулировочный болт снимается вместе с крышкой, так как посажен на резьбу, достаточно просто сдвинуть крышку и выкрутить его.
Вот мы и добрались до вала рулевого редуктора, который извлекается из корпуса. Чтобы извлечь ролик, откручиваем боковую крышку, которая крепится на 4 болта. Под ней находятся регулировочные шайбы, которые желательно поменять. Так же обязательно меняем сальник и смотрим на канавки подшипников, достаточно провести ногтем, если цепляется, то меняем тоже. Вытаскиваем и чистим червяк.
Можно собирать все назад в обратном порядке, заменив все изношенные детали. При затягивании и регулировке нигде не должно быть люфта. Очень важно правильно выставить двойной шлиц вала рулевого редуктора, чтобы углы поворота были одинаковые в обе стороны. Правильность легко проверить сошкой, которая имеет разъем под двойной шлиц. Признаком того, что выставили неправильно, служит перекос при поворотах, когда в одну сторону поворачивает лучше, чем в другую. Проблему нужно устранить, иначе уже скоро он сломается без возможности ремонта рулевого редуктора.
Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции
Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.
Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:
- Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
- Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
- Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
- Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.
Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки
Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.
Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:
Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.
Основные причины поломки рулевой рейки
- Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
- Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
- Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.
Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво
Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.
В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.
После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.
Важно! Не стоит забывать, что наиболее качественную и профессиональную диагностику провести могут только на СТО. Вы сможете доехать к нему и со стуками в рулевой рейке, но все же следует быть крайне осторожным.
Регулировка рулевой рейки Вольво
Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.
Как производится ремонт рулевой рейки Вольво
Полезные советы от автолюбителей
Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.
Мы осуществляем полный цикл услуг по ремонту рулевых редукторов различных автомоиблей - всё в одном месте: от снятия до ремонта и установки.
Ремонт рулевого редуктора необходим и возможен
- При появлении течи
- При появлении стука
С возможными причинами появления этих симптомов можно ознакомиться в соответствующем разделе нашей базы знаний.
Снятие и установка редуктора
Наш автосервис предоставляет услугу полного цикла: снятие - ремонт - установка.
Вы также можете привезти нам уже демонтированный с автомобиля рулевой редуктор. Мы выполним ремонт с обязательной проверкой на стенде. Вы забирёте отремонтированный рулевой редуктор и самостоятельно осуществите его установку.
Автовладельцы из регионов, для доставки рулевых редукторов в наш сервис, могут воспользоваться услугами транспортной компании.
При демонтаже редуктора наши специалисты оценивают состояние трапеции рулевого управления, а также состояние шлангов гур и при необходимости дают рекомендации по их замене. (Возможна замена рулевых тяг по согласованию с заказчиком).
Снятый редуктор отправляется на мойку и после визуального осмотра осуществляется деффектовка в процессе которой оценивается состояние валов, сальников, втулок и зубчатого зацепления. Все детали проходят тщательную очистку в специальной мойки для деталей механизмов. При обнаружении неисправных шлагнов гур мы можем предложить клиенту изготовление нового по образцу или ремонт старого шланга гур.
Обязательные процедуры при деффектовке:
- Очистка всех деталей
- Проверка вала редуктора на наличие очагов коррозии;
- Проверка качества зубчатого зацепления;
- Визуальный осмотр корпуса рулевого редуктора - на наличие выработки;
- Замер шариков червячного зацепления первичного вала.
После деффектовки составляется перечень работ необходимых для полного восстановления работоспособности рулевого редуктора.
Работы выполняемые при ремонте:
В случае обнаружения коррозии на валу, он подвергается шлифовке.
Изготавливаются необходимые втулки и подбирается ремкомплект сальников.
Ремонтные работы выполняются с использованием специальных инструментов и приспособлений. После ремонта восстановленный рулевой редуктор проходит обязательную проверку на испытательном стенде при рабочих нагрузках.
Срок ремонта
Срок ремонта определяется только после дефектовки и разборки агрегата.
Благодаря наличию в обменном фонде восстановленных агрегатов возможна замена восстановленный, что существенно сократит время ремонта.
Гарантии
На все выполненые работы предоставляется гарантия от 6 до 12 месяцев (при комплексе работ). При этом действуют особые условия ремонта и гарантии.
На первом своём Трупере ремонт делал сам, было это лет 15 назад, тогда на валу появилась еле заметная "испарина".
Уровень ATF почти не уходил, заметил только по образованию "мокрой" пыли в районе сошки/тяги.
Снял редуктор, вытащил сальники и прошёлся "нулёвкой" по небольшой ржи+выработке в виде кольца.
Потом поставил сборку из новых сальника+пыльника, а между ними (?) добавил ещё живой старый сальник, конструкция позволила сместить зоны контакта на более живой металл, всё стало Ок.
Сейчас уже на Биге "подошёл срок", но течь заметно веселее , причём началась резко.
Ради интереса обзваниваю московские конторы по ремонту рулевых реек/редукторов/гидронасосов, и мягко говоря охреневаю.
Разброс расценок ("аппетитов") и технологий мягко говоря "внушает".
Кто то занимается банальной проточкой+шлифовкой и установкой "ремонтных" сальников (т.е. конструкционный размер 32.0 (мин 31.7) превращает в 30-31 и компенсирует это установкой другого сальника), но при этом на вопрос о защитном гальванопокрытии начинает "плавать" - мол "и так нормально".
Теоретически да, годик проходить должно (если набить густой смазкой), но зазор увеличивается, дорожной "радости" будет попадать ещё больше, дальше опять проточка + повторно денег за ремонт-с/у ?
Есть те кто снимает чуть больше, но опрессовывают "рем.втулкой" и потом шлифуют в родной диаметр.
Но. только за разборку/сборку и возможные рем.работы заряжают 8000-12000 руб (встречаются и 14000),+ за снятие/установку ~4000 руб. (ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЮТ . )
Многие при таких расценках ещё старательно замалчивают что у них расходники "не входят в стоимость" (т.е. резинки/подшипники/кольца), нехотя отвечают про этот момент только после прямого вопроса-уточнения.
А от вопроса про гарантию и производителя расходников вообще "приунывают".
Есть и "пальцем в небо" (на сайте одни цены, по телефону заметно другие)
на сайте:
Isuzu Trooper - ремонт 6000-7000 руб. снятие/установка 3000 руб.ред. итого 9000-10000 руб.
по телефону:
(03 марта 2015 09:00) 12000 только за ремонт (неплохо так, в ДВА раза. )
Штатовская контора которая в заводских условиях делает полный перебор/восстановление предлагает восстановленные редуктора в районе 250-300$, при этом по территории штатов бесплатная доставка, плюс возвращают 100$ при условии что вы пришлёте им свой "заболевший" редуктор.
Поэтому думу-думаю, +ищу контакты проверенных станочников/гальваников и т.п. мастеровых, к кому можно будет привезти снятый вал и восстановить поверхность на нём, ибо спасибо тем соконфетникам, кто поделился своим опытом (не особо эффективного) по установке неоригинала.
Подскажи. Отличие между редукторами фрося А и трупером какие нибудь есть. Или они одинаковые и взаимозаменяемые?
Инф не владею, но судя по фото (и особенно по предложениям штатовской рем.конторы), разница есть.
Кроме того, даже на труперах/бигхорнах в зависимости от двигателя редуктора имеют некоторые отличия.
см. вложение к посту (310стр)
UPD
заодно и "срез" с места установки сальника+пыльника (327стр)
Прикрепленные файлы
два редуктора уже вылечил своими руками. один на Галлопере (3 года, жидкость вообще не доливал), на ОМА полгода полет нормальный.
в большинстве случаев, редуктор начинает течь из-за износа U-образного уплотнителя и появившейся выработки под ним.
снимаем-ставим редуктор сами (в гараже на яме, на домкрате), особых трудностей там нет.
думаю, что на Бига будет такой же.
разбираем редуктор, моем хорошо в бензине.
ну а дальше аккуратно собираем, ставим на место, заливаем новую атф и прокачиваем по мануалу. и катаемся себе дальше долго и радостно.
В "копилку знаний"
У моего аппарата течь из под сальников началась РЕЗКО и "эффективно", вчера (05.04.15) погнал его в сервис, так несмотря на постоянно подливаемый декстрон, на территорию автобазы заезжал уже на остатках, а в бокс самого сервиса уже "на физухе".
На асфальте траекторию руления уже отчётливо рисовала струйка из под капота .
Редуктор оказался уже ремонтируемым (следы краски на верхнем валу под внешним пыльником), а "пыльник" уже на выходном валу - перевёрнутым (всё это показали при дефектации).
Видимо в японии машинка подвергалась.
По заводской документации минимальным размером является 31,7.
Редуктор (кроме узла с шариками) полностью перебрали и промыли, при сборке поставили новые кольца/сальники.
На всё (снятие/ремонт/установка) ушло порядка 6 часов.
Самое "засадное" это снятие сошки с редуктора, просто "жижей" а затем съёмником и точечными ударами молотком - не получалось, на помощь съёмнику пробовали газовую горелку и пневмогайковёрт - результат тот-же.
Пришлось "влезть" самому предупредил что могу сломать тиски/съёмник/головку, - "а что делать".
Сошка снялась. (видимо все предыдущие усилия всё же хорошо "подготовили почву").
По современным уровням цен в МСК - не самый дешёвый, "на круг" оставил там чуть больше 12000 (ну. денег всегда жалко.)
Но с другой стороны - один только ремкомплект стоит уже порядка 4500. (такие вот времена. )
Решающим моментом в выборе оказался профессионализм людей отвечающих на телефонные звонки, звонил несколько раз, попадал на двух разных мастеров (работают посменно), но на все мои вопросы отвечали чётко и со знанием дела.
Такие же вопросы в других сервисах вызывали или непонимание, или "блуждание", были конечно и "равные" по знаниям, но цены только на ремонт заявлялись порядка 12000-14000 (без с/у).
Сам сервис расположен на территории первого автокомбината (рядом со ст.метро Киевская)
Порядок на территории поддерживается на уровне (отлаженная пропускная система, разметка на проезжей части, знаки направления движения, чистота и т.п.).
Непосредственно сервисники занимают несколько смежных боксов, 3 ремонтных + 1 для диагностики, в отдельном смежном помещении ремонтник по рейкам/редукторам/насосам (с двумя мойками и столом для ремонта (+доп оборудование) + токарный и шлифовальный (по валам) станки.
Станки в хорошем и ухоженном состоянии, работают на них только отдельные станочники.
Моей машиной занимались двое слесарей, при работе повредили "одноразовые" клипсы пыльника на крыле ("занавеска" между колесом и моторным отсеком), спокойно "сознались", тут же с удовольствием поставили запасные (у меня в машине были - покупал в своё время "горсть" от нашемарок, когда делал что-то в тех же "краях").
В общем сервис довольно оснащённый (есть и специализированный пресс для обжатия наконечников), расходных з/ч и комплектующих достаточно (только всяких колечек/прокладок здоровый шкаф с многочисленными секциями).
Оформляються все документы Заказ-наряд/Квитанция-договор/Гарантийник.
В общем не могу сказать что "рекомендую" (особенно для тех у кого есть хорошо оснащённый гараж + свободное время), но вариант вполне достойный.
Читайте также: