Ремонт рабочего тормозного цилиндра газ 3110

Обновлено: 28.01.2025

Добрый день!
В свете вчерашней борьбы с тормозами полночи не спал-изучал мануалы по 31029-3110.
Недопонял 2 вещей-как задние изношенные-замасленные колодки-барабаны могут влиять на эффективность торможения в значительной мере-только бОльшим уходом жидкости на задний контур-тогда давление в переднем будет маловато для блокировки. Или здесь имеется в виду бездействие именно задних тормозов в смысле уменьшения эффективности торможения в целом?
Второй момент-по мануалу 31029 (и у меня всегда на 31029) передний контур подключен на ГТЦ ближе к ваккумнику, а по мануалу 3110-наоборот, ближе к вакуумнику-задний контур-в чем хитрость-не пойму-может быть из-за изменения диаметров поршней на 3110 необходимо такое изменение или это привет с ГАЗа или из типографии?
Александр. 31029 1996 14" барабаны по кругу.

Для статистики Когда мой пепелац был обут в Таганку ОИ-297, то я запросто мог на сухом асфальте затормозить до блокировки всех четырех колес. После установки "Бриджей" такой номер повторять боязно - замедление и без блокировки колоссальное. Машина за дорогу хватается - приятно ощущать. Хотя - надо бы попробовать, как оно получится, с блокировкой-то.

так оно и есть пример
в выходные перекидывал подвеску с 14 на 15

сначала перекинули передок прокачали и кататься:
ессно резина разная

и
зад блокируется гораздо раньше переда

как только поменяли и ЗМ тоже
(заметим не трогали ни гтц ни колдуна)

сразу стало все как положено

Сейчас впереди бриджb700aq Да, у меня с прошлого лета впереди бриджстоун b700aq, сзади сейчас ниишп и-555, все 205/70r14 95, перед-t, задние-h.
Только что отвернул болт колдуна на пару оборотов(хорошо что он не закис) теперь зад почти не блокируется, перед блокируется, но неохотно, с натягом-как то нехарактерно для новых гтц и вакуумника.
Осенью поставил самостоятельно переклепанные накладки-может они попались левые- с низким коэффициентом трения по барабанам?
Александр.

да все потому что у тебя спереди бридж а сзади ниишп

ниишп гораздо легче заблокировать вот и все

Опять не понимаю:( Немогу понять-как связана разность коэффициентов трения передних и задних колес со способностью тормозной системы блокировать передние колеса-ведь система должна позволять блокировать передние колеса на любом покрытии. Конечно очевидно что для каждого варианта передних-задних колес нужна своя регулировка регулятора давления в приводе задних колес.
Александр.

переставь колеса местами - поймешь я там выше написал про личный недавний опыт

усилие блокировки зависит от коэф-та трения покрышки об асфальт
(коэфт в свою очередь от ширины, рисунка и состава резины)

соответственно резина у которой с этим всем хуже
будет блокироваться при [strong]меньших[/strong] усилиях воздействия колодок на барабаны и следовательно при [strong]меньшем[/strong] ходе поршней в цилиндрах и [strong]меньшем[/strong] давлении в контуре

Соображения я там выше написал про личный недавний опыт

соответственно резина у которой с этим всем хуже
будет блокироваться при меньших усилиях воздействия колодок на барабаны и следовательно при меньшем ходе поршней в цилиндрах и меньшем давлении в контуре
ТОЖЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

НО-я немного о другом-
1.конструкция тормозов должна позволять заблокировать передние колеса (размера, предусмотренного конструкцией) т.е. например если вживить колеса от кировца-все будет не совсем так.
2.волга у меня без абс-значит для осуществления эффективного торможения при достаточном(разумном) усилии на педали-колеса должны блокироваться на сухом чистом асфальте.
3.самое простое-в прошлом году эти же бриджстоун шли юзом при желании.
4.в мануалах при настройке колдуна есть фраза "блокировка задних колес позже/раньше передних на сухом чистом асфальте"
Александр.

именно так.
большой уход жидкости в задний контур имеет значение если
не держат упорные кольца в свмих задних цилиндрах, но это
в процессе эксплуатации обычно не проявляется, если только
с самого начала небыли бракованными

> Второй момент-по мануалу 31029 (и у меня всегда на 31029) передний контур подключен на ГТЦ ближе к ваккумнику, а по мануалу 3110-наоборот, ближе к вакуумнику-задний контур-в чем хитрость-не пойму-может быть из-за изменения диаметров поршней на 3110 необходимо такое изменение или это привет с ГАЗа или из типографии?

Неисправности тормозной системы Слабое действие рабочего тормоза Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.11.Возможные неисправности магнетронов таковы:• анод магнетрона выполнен в виде медного цилиндра. Рабочее напряжение анода магнетрона (в зависимости от типа) колеблется в диапазоне

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ – 53А. Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач Коробка передач – агрегат неприхотливый. Его ресурс может повысить ресурс двигателя. Но чтобы она оправдала свои возможности, чтобы продлился ее срок службы и чтобы облегченно работали ее синхронизаторы,

Возможные неисправности карданной передачи

Возможные неисправности карданной передачи Карданная передача двухвальная, с тремя карданными шарнирами, состоит из заднего карданного вала, промежуточного карданного вала и промежуточной

Возможные неисправности заднего моста

Возможные неисправности передней подвески

Возможные неисправности бескамерных шин

Возможные неисправности генератора

Возможные неисправности генератора Рис. 11. Зачистка контактных колец шкуркой и замена щеток. Рис. 12. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора. Рис. 13. Схема проверки статора

Возможные неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Рис. 14. Положения щеток коллектора. Рис. 15. Ремонт тягового реле стартера. Рис. 16. Схема включения стартера для проверки положений шестерни привода и регулировки

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков приборов

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков

Возможные неисправности звуковых сигналов

Возможные неисправности стеклоочистителя

Возможные неисправности стеклоочистителя Рис. 17. Электрическая схема соединения для проверки стеклоочистителя без переключателя: А – для проверки на первой скорости; Б – для проверки на второй скорости; 1 – штекерный разъем стеклоочистителя; 2 – контрольная лампа; 3

Новый вакуумник – 1909р, главный тормозной цилиндр – 670р, передняя тормозная трубка около 100 (цены магазинов Балт Кам. Один на Парнасе, другой на Полюстровском 54) 3 гайки на 12, 4- на 8.

Для удобства лучше снять аккумулятор
Отсоединяем от главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ) сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости. Ключом на 12 откручиваем штуцеры тормозных трубок ключом на 10(Тормозная жидкость, оставшаяся в бачке , после откручивания штуцеров вытекает очень медленно. Можно её заранее отсосать шприцом, а можно просто потом слить, после снятия всего блока вакуумник+ГТЦ)

Ключом на 17 откручиваем гайку оси крепления толкателя держа ось головкой на 19 (чтоб не проворачивалась)

Ослабляем хомут и снимаем шланг с клапана на передней стороне вакуумника.

Ключом на 13 откручиваем 4 гайки, крепящие вакуумник к кронштейнам на кузове.

Вынимаем вакуумник и ГТЦ
Отдельно соединяем новый вакуумник и ГТЦ.с помошью 2х гаек на 12.

Далее, в обратном порядке (гаечки все лучше новые поставить):

сажаем вакуумник на кронштейны, вставляем ось крепления толкателя и закручиваем её гайкой на 12 17-ым ключом.
соединяем вакуумник с кронштейнами с помощью 4 гаек на 8
надеваем шланг на вакуумник и затягиваем хомут
завинчиваем штуцер задней тормозной трубки в ГТЦ и присоединяем сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости

Меняем переднюю тормозную трубку.

берем новую трубку и сгибаем её, используя в качестве лекала, старую
прикручиваем сверху и снизу

Выполнение данных процедур влечет за собой попадание воздуха в тормозную систему. Это не есть хорошо. Следовательно, далее следует прокачка тормозов

заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость до отметки vf[
снимаем переднее колесо и находим клапан прокачки

надеваем на него прозрачную трубочку, противоположный конец которой опускаем в ёмкость, куда наливаем немного тормозной жидкости.

Если воздушная пробка слишком большая , и жидкостьне выходит, не смотря на проходимость тормозной трубки, можно форсировать ток с помощью шприца Жане (на 50 мл), насасывая на себя, или сделать хитрую насадку на пылесос. (у меня не получилось..)
Удачи!

Автор статьи Кира
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

6.16. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тща-тельно очистить места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.

6.17. Отсоединить колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке 1 бачка главного цилиндра, и снять крышку. Отвернуть гайки 3 крепления и отсоединить трубопроводы от главного цилиндра. Заглушить отверстия трубопроводов.

6.18. Отвернуть болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику. Отвернуть две гайки 3 крепления главного тормозного цилиндра 4 к вакуумному усилителю, снять главный цилиндр с кронштейном. При этом следить, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем.

6.19. Перевернуть главный цилиндр и слить в емкость тормозную жидкость из бачка. Затем несколько раз нажать на поршень главного цилиндра, удалив тем самым из него жидкость.

6.20. Зажать главный цилиндр в тисках и снять резиновый уплотнитель, если он остался на цилиндре.

6.21. Снять стопорное кольцо, придерживая поршень.

6.22. Извлечь из цилиндра первичный поршень 1 в сборе. Вынуть цилиндр из тисков и, аккуратно постукивая торцом о чистую деревяшку, извлечь вторичный поршень 7 и пружину 6. Снять с первичного поршня направляющую втулку 2, наружную манжету 3 и упорное кольцо 4. Отвертывать регулировочный винт, крепящий держатель пружины 8, без необходимости не рекомендуется. Снять с вторичного поршня манжеты 5.

6.23. Для замены соединительных втулок 2 бачка необходимо снять бачок 1 и вынуть соединительные втулки 2 с пластмассовыми трубками из главного цилиндра.

Осмотр и дефектовка деталей главного тормозного цилиндра

6.24. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

6.25. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений. Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

6.26. Конец толкателя вакуумного усилителя и сопрягаемая поверхность первичного поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае поршни рекомендуется заменить.

6.27. Пружины должны обладать упругими свойствами. Поломанные пружины заменяют.

6.28. Резьба наконечников трубок не должна иметь механических повреждений. Штуцера наконечников не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

6.29. Сборку главного тормозного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Рабочие кромки при установке манжет на поршни необходимо сориентировать так, как показано на фото.

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать тормозную систему (см. 6.136–6.143).

18.11. Снятие главного тормозного цилиндра

Отсоединяем колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости…

. и снимаем крышку бачка.

Резиновой грушей отсасываем тормозную жидкость из бачка и снимаем бачок.

Ключом “на 12” отворачиваем два штуцера тормозных трубок от главного тормозного цилиндра и отводим тормозные трубки в сторону.

Ключом “на 12” отворачиваем болт крепления кронштейна усилителя к брызговику.

Ключом “на 17” отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

ВНИМАНИЕ! Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его необходимо переставить на новый цилиндр.

ВУТ и задние тормозные цилиндры Какой диаметр ставить на заднюю ось 32мм или 28мм? Оценка:

Здравствуйте!
Установил на машину переднюю подвеску ГАЗ-24-10, неразрезной задний мост ГАЗ-3102 (когда ставил, то думал, что ГАЗ-31029) и ВУТ от 3110. Соответственно, задние тормозные цилиндры оказались диаметром 25мм и при резком торможении задние колёса блокируются, а передние не блокируются.
Прошерстил весь форум, но так и не понял какой диаметр (32мм или 28мм?) должен быть у тормозного цилиндра на задней оси при установке ВУТ. Понятно, что на ГАЗ 24-10 на задней оси 28мм и регулятор тормозных сил ("колдун"), но на форуме ставят и 28мм, и 32мм, и без "колдуна" и, наверное, с "колдуном".
Хотелось бы услышать мнение Форумчан, которые уже эксплуатируют свои автомобили с ВУТом, и мнение специалистов-теоретиков тоже.
Итак, при установке ВУТ без колдуна на заднюю ось автомобиля необходимо установить рабочие тормозные цилиндры какого диаметра? 28мм или 32мм?
Я склоняюсь к мысле, что 32мм, так как 28мм без "колдуна" тоже должны блокироваться, хотя на универсале ГАЗ-2412 "колдун" не стоит и всё нормально работает с 28мм.

Ставить надо 28 мм. Чем больше диаметр цилиндра, тем больше развиваемое им усилие. Поэтому воизбежание блокировки 32 мм - вообще не вариант, особенно с усилителем. Колдунов я не ставил в принципе никогда, потому, что лучшая АБС - это водитель. По юзу задних колёс можно отследить момент, когда надо ослабить давление на педаль тормоза. Если все 4 колеса будут блокироваться одновременно - это делать сложнее. Поэтому я считаю, что "колдун" - лишняя деталь в автомобиле и у кого он был и не работал - выкидывали из системы и ничего - так ездят.

Если впереди 32, то и сзади ставьте 32мм. Если хотите оставить 25 или 28мм ставьте регулятор давления. Иначе не избавитесь от юза.

Спасибо за оперативные ответы!
Я только не могу понять физико-математический процесс торможения:
объём тормозной жидкости, вытесняемый поршеньками диаметром 26мм в главном тормозном цилиндре, одинаков и для переднего и для заднего моста =>
тогда, например, когда на переднем мосту у нас четыре рабочих цилиндра диаметром 32мм, а на заднем мосту два рабочих цилиндра тоже диаметром 32мм (четыре поршня) - мы имеем одинаковый объём и спереди и сзади, и, соответственно, все поршни перемещаются на одинаковое расстояние и давят на колодки с одинаковым усилием;
а когда спереди 32мм, а сзади 25мм, то объём задних цилиндров меньше и поршни, соответственно, перемещаются на большее расстояние и упираются в колодки раньше поршней переднего моста, что приводит к юзу задних колёс, в то время как поршни переднего моста ещё не дошли до колодок;
вариант с 32мм спереди и 28мм сзади - промежуточный между этими вариантами, то есть тоже юз задних колёс, но в меньшей степени.
Это математический расчёт, а на практике, как я понимаю, всё нормально работает с 28мм сзади и абсолютно не работает с 25мм (юз задних колёс). Тогда получается, что с 32мм сзади задний мост вообще не будет тормозить? Или всё же будет?
Вопрос - где ошибка в моих расчётах? Или я неправильно понимаю гидравлику и кинематику процесса торможения?

Чем больше диаметр рабочего поршня-тем большее усилие он создаст (школьный курс физики).
При резком торможении ,центр тяжести авто смещается вперёд и эффективность передних тормозов д.б. намного больше задних (поэтому на многих авто спереди ставят дисковые тормоза,а сзади (в целях экономии- барабанные)).Существует эффект "самоторможения"-это когда колодка как-бы притягивается сама к барабану при торможении ( два передних цилиндра и колодки-направление вращения барабана и колодок совпадают).На задних колёсах самотормозящим эффектом обладает только передняя колодка,(задняя поворачивается против вращения барабана),на задней, для ещё большего снижения эффективности,уменьшили длину накладки.(Кто не верит-попробуйте на Газ21 резко затормозить при движении задним ходом и почувствуйте разницу).
На 2410 завод посчитал,что нужно ещё больше снизить эффективность задних тормозов- и установил цилиндры 28 мм.(Я считаю,что это перебор-у меня установлен ГВУТ от 2401,все цилиндры самоподводящиеся,на "юз" на сухом асфальте хватают одновременно и меня это устраивает (хотя учебники рекомедуют,чтобы "перед" хватал раньше "зада")
Полностью согласен с T1974A в том, что "лучшая АБС - это водитель".

Есть усилитель или нет, это вообще не играет роли и не имеет отношения к размеру цилиндров. Это всего лишь усилитель и ничего больше, который даёт только меньшее усилие при нажатии на педаль.
По теме, у меня сзади 32 и колодки все "длинные". Когда переходил на самоподвод, даже не парился с этим вопросом, просто взял того же размера, как и в родне.
Имхо этим надо заморачиваться только если зимой ездить. Летом, юзом, на 21-й, я вообще никогда не тормозил. ))
А перед должен хватать раньше зада, что бы в скользком повороте, если тормозить, не было эфекта ручника и разворота.

Ставил осенью мост 2410, поставил свои 32мм цилиндры, ибо всё устраивает. Предвидя юз на 28мм, а я ленивый- не ищу лучшего, имея хорошее.
Разница в работе диктуется конструкцией цилиндров, вспомним тормоз Г-69.

Жидкость ведь умная субстанция! Течет туда где меньше сопротивление. То есть давление во всей системе всегда одинаковое, а вот сила давления зависит напрямую от размера. Вот и считайте. 4 цилиндра на 25 всегда больше 2 на 32.

Ставил осенью мост 2410, поставил свои 32мм цилиндры, ибо всё устраивает. Предвидя юз на 28мм, а я ленивый- не ищу лучшего, имея хорошее.

Я не понимаю, почему на 28 мм юз, а на 32 нет? Цилиндр на 32 мм будет давать бОльшую силу давления на колодку при той же силе давления на тормоз, чем цилиндр на 28. То-есть от цилиндра 32 мм колесо заблокируется быстрее.

T1974A
Нет!

Давление прежде всего образуется в трубках на окончании которых установлены цилиндры, чем меньше емкость цилиндра тем больше будет давление.

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Ващет есть такая неудобная вещь, как закон Паскаля. Согласно которому давление в гидросистеме, заполненной жидкостью, совершенно одинаково во всех её точках. То-есть и в трубках и в самих цилиндрах оно будет одинаковое. Способность же самого цилиндра преобразовывать эта давление в линейную силу зависит от диаметра его поршня. И чем больше диаметр поршня, тем большую линейную силу реализует РТЦ. Ибо эта сила есть произведение внутреннего давления, в МПа на площадь поршня в кв.мм.

Таким образом, утверждение, что РТЦ диаметром 28 мм вызывает блокировку колеса, а РТЦ диаметром 32 - нет - псевдонаучно.

Прикрепленные изображения

там ваще другое.

Вот мне интересно узнать - отчего это у граждан с РТЦ на 32 юза нету, а с РТЦ на 28 типа есть. Неувязочка.

Для наглядности рассмотрите принцип работы гидравлического домкрата. Там конечно не 25/32 но более чем понятно. Маленьким поршеньком можно БелАз поднять!

Так как мнения Форумчан разделились практически 50 на 50, пришлось изучить эту проблему глубже

1) Схема подключения переднего и заднего контура ГАЗ 2410 и ГАЗ 3110 отличается!
Я подключал по книжке, но по какой не помню (2410 или 3110). В выходные посмотрю как у меня подключено - может быть и неправильно

2) Мои знания об устройстве ГТЦ оказались ошибочными - объём тормозной жидкости, вытесняемый поршеньками диаметром 26мм в главном тормозном цилиндре, значительно отличается для первого и второго контура. Вот что я нашёл на соседнем форуме:
"Ход дальнего поршня от ВУТ (сжатие камеры до упора штока) составляет 13мм, а ближнего 21 мм.
При условии, что диаметр поршня ГТЦ 26мм пересчитываем ход поршня в рабочем цилиндре РТЦ:

Дальний поршень и РТЦ (32мм) - 2,14мм
Дальний поршень и РТЦ (28мм) - 2,80мм
Ближний поршень и РТЦ (32мм) - 3,46мм
Ближний поршень и РТЦ (28мм) - 4,52мм

Получается, для передних барабанов дальняя камера маловата."

Следовательно, при правильной схеме подключения ГТЦ (по варианту для 2410 с барабанными тормозами) мы имеем ход поршня передних РТЦ (32мм) 3,46мм, а задних РТЦ - 2,80мм(28мм) или 2,14мм(32мм).
Соответственно, на заднюю ось можно поставить и 28мм и 32мм.
Но надо учитывать, что "Перемещение поршня в цилиндре в пределах рабочего хода, при нормальном зазоре между колодкой и барабаном, обеспечивается зазором 1,9-2,06 мм между кольцом и стенками паза"(из Руководства) и при установке РТЦ 32мм рабочий ход поршня (2,14мм) будет недостаточен для юза задних колёс, так как рабочий ход поршня по сути только выберет зазор. Юз задней оси будет возможен только со второго качка.
Наверное, поэтому у тех, кто поставил 28мм, юз задней оси есть, а у тех, кто поставил 32мм - нет (во всяком случае с первого качка).

Теперь мне надо подумать - что же всё-таки ставить 32мм или 28мм?

Это какой ход поршней в задних цилиндрах должен быть, чтобы он выбирался только со второго качка? Я молчу о том, что такая тормозная система может быть квалифицирована, как неисправная. Кроме того, если цилиндры с самоподводом - там зазор между колодкой и барабаном 2 миллиметра выходит. Это не такой объём жидкости, чтобы два раза на педаль давить.

А вот замечание о том, что на цилиндрах 28 мм поршень быстрее выдавливается наружу, чем у 32 - верное. Таким образом задние колёса с цилиндрами на 28 теоретически начинают тормозить на долю секунды раньше, чем передние с цилиндрами на 32. Дальше в действие вступают другие факторы торможения:
1. Машина клюёт носом, разгружая заднюю ось;
2. Самозахват передних тормозных колодок задних колес.

И как там по факту распределяется тормозной момент по колёсам - х.з.

У меня сзади стоят цилиндры на 28, задний мост можно дожать до блокировки (стоит ГВУТ от Газ-24), а вот случаи блокировки передних колёс на моей памяти единичны. По ощущению задние колёса идут юзом процентов на 10 раньше, чем передние. Как эта картина выглядела 10 лет назад, пока у меня были оригинальные тормоза и все цилиндры на 32 - просто не помню. Но тогда у меня и усилителя небыло, а голой ногой довести 21-е тормоза до юза достаточно непросто. У меня такие случаи были на нервах при экстремальных торможениях, но какое из колёс там раньше тормозило - я не помню, в таких случаях не до этого просто.

ЗЫ: вроде бы в 90-х годах, когда мы с дедом на этой машине перед ТО тормоза проверяли, дед брал разгон до 40 км.час и тормозил юзом. Вроде бы все колёса тогда схватывались одновременно и даже по длине следов торможения можно было оценить своевременность срабатывания каждого колеса.
Но это на уровне смутных воспоминаний - 20 лет прошло.
И потом с 40-ка км.час машина не так носом клюёт, чтобы задний мост сильно разгружался.

Короче, поставьте на 32 и напишите, чем всё кончилось.

T1974A

Так в том-то и дело. "Ход дальнего поршня от ВУТ (сжатие камеры до упора штока) составляет 13мм", что соответствует рабочему ходу четырёх поршней 32мм (на задней оси) равному 2,14мм . То есть, при отсутствии тормозной жидкости в переднем контуре и нажатии на педаль тормоза - педаль дойдёт до упора и задние колёса заблокируются, так как рабочий ход 2,14мм минус зазор между колодками и барабаном(от 1,9мм до 2,06мм) = от 0,24мм до 0,08мм - это натяг, с которым колодка будет давить на барабан. А с РТЦ 28мм в такой ситуации педаль просто не дойдёт до упора и ещё будет запас в несколько мм хода штока. Как мы видим - объёма дальней от ВУТа камеры ГТЦ только-только хватает на перемещение четырёх поршней 32мм. Запаса абсолютно нет.
А в обычном режиме эксплуатации при рабочем ходе поршней передних РТЦ в 3,46мм (и зазоре м/у колодками и барабаном в 2мм) - педаль тормоза нажимается чуть больше, чем на половину рабочего хода, и, соответственно, поршни задних РТЦ 32мм не могут заблокировать колёса при таком нажатии на педаль.
Но так как в ГТЦ нет жёсткой связи, то существуют какие-то переходные процессы, которые позволяют задним РТЦ 28мм тоже блокировать колёса при нажатии педали тормоза наполовину хода.
Я уже склоняюсь к 28мм

Не знаю, я так глубоко не копал, чтобы объёмы выдавливаемой жидкости сравнивать, скажу так: в авиации есть термин "особенности пилотирования самолёта". Предусматривающий знание пилотом материальной части и режимов, в которые не следует этот самолёт вводить. Воизбежание. В конце - концов блокировка колёс сильно зависит даже от погодных условий и идеально настроенные тормоза для сухого асфальта всё равно пойдут юзом на мокром.
Поэтому я бы не стал так грузиться с этим вопросом, в любом случае работоспособны должны быть оба варианта. А уж какие там будут тонкости реакции при торможении - по факту надо изучить и иметь ввиду при поездках.

Наивысшую безопасность обеспечивает не автомобиль, а водитель, имеющий определённое число часов налёта на этом автомобиле в разных погодных условиях.

. и знающий что на нём можно, а что нельзя. Я на Газ-21 проехал 400 000 километров и ни одного раза не попадал в критичные аварии. Если это сравнить с тем, как на иномарках со всяческими АБС люди бьются - рядом не стояло. По-моему достаточно наглядный пример изложенного.

Читайте также: