Ремонт передней подвески москвич 2140
Доброго времени суток. У меня вопрос, на него ещё никто однозначно не ответил. Ровер-17 1,8 турбо, АКПП джатко JF506Е щупа на ней нет, взял контрактную, так как стоявшая пиналась и до пиналась, в мой карман. Пока пиналась 'мастера' что только не предлагали сделать и многие с уверенностью, но, пришлось в итоге контрактную. Она тоже тихо пинается, а продавец требует большую экспертизу, да и заказывал по интернету, сидит он в далёком городе от меня, а в нашем бедовом не могут на это АКПП провести диагностику, да ещё и с диагн. листом, печатью и т.д. В общем вопрос такой, сколько в ней масла. На форумах и здесь в ютюбе все пишут по разному, одни 8, др. 9, третий 7,5. У меня залито 8. Равинол для Джатко как раз 506. Пишут есть контролька, но опять таки тыкают на разные болты и если промахнешься, всё, капут. Вполне питаю надежду, что вы, или кто иной дадут толковое пояснение и может даже видео.
И зачем подписыватся на этот рукожопый канал. Хотелось бы, чтобы подробнее по передней пружине на 412 показал бы )))
ПОКАЖИ КАК ТРОС СТАВИТЬ. У МЕНЯ ВЫСКОЧИЛ ТРОС. ПРОДАВИЛ СТОПОРНУЮ ПЛАНКУ. ПЛАНКУ ЗАВАРИЛ. СОБРАЛ. ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ МАШИНА НЕ ЕДЕТ. ВИДИМО ЧТО ТО С ТРОСОМ ПРИ УСТАНОВКЕ СДЕЛАЛ НЕ ТАК. БРАЛО ПОД ВЕРХОМ. ТЕПЕРЬ НЕ БЕРЕТ ВООБЩЕ. КАК ТРОС УДЛИНИТЬ?
Интересно, это на всех автомобилях с электрическим стояночным тормозам такая процедура подойдет? У меня вот ауди а6с6, у жены опель астра, обе с электрическим стояночным тормозом.
а у меня временами закусывает с Р движение вниз (GX460). что посоветуете, может смазать или пружинку заменить на более мягкую?
Мне друг сказал с передней пружиной на 412 пока без проблем ))) Пружина, поднимающая крышку багажника, называется торсион, а не улитка!
Здравствуйте,по дскажите зачем регулировать с начало правую сторону,если он завален на левую, правая сторона стоит 92см,а левая 89см
Похож на ситроеновский. Заклинил, хочу перебрать. Ремкомплект заказал с поршнем. Собирать тяжело? По передней пружине и так много информации в интернете!
Независимая подвеска передних колес автомобиля - Устройство ходовой части - Ходовая часть - Автомобиль
1 — балка (поперечина) подвески; 2 — пружина; 3 — резиновая прокладка; 4 — амортизатор; 5 — резиновая подушка; 6 — ось верхнего рычага; 7 — регулировочные прокладки; 8 — гайка амортизатора; 9 — верхний рычаг; 10 — буфер отдачи; 11 — крышка шарнира; 12 — регулировочные прокладки; 13 — корпус шарнира; 14 и 26 — нажимной и опорный вкладыши; 15 — верхний шаровой палец; 16 — стяжной болт; 17 — поворотная стойка; 18 — ступица колеса; 19 — буфер сжатия; 20 — гайка пальца; 21 — упорная шайба; 22 — корпус нижнего шарнира; 23 — заглушка; 24 — нижний шаровой палец; 25 — шаровой подпятник; 27 — кронштейн амортизатора; 28 — нижний рычаг; 29 — ось нижнего рычаги; 30 — втулка амортизатора; 31 — распорная втулка.
Собрана подвеска на штампованной сварной жесткой балке — поперечине 1 — и представляет собой самостоятельный съемный узел автомобиля, укрепленный болтами к лонжеронам кузова.
Верхние 9 и нижние 28 рычаги подвески смонтированы на осях 6 и 29, укрепленных болтами к поперечине 1. Верхние рычаги качаются на резьбовых осях, а нижние — на резинометаллических втулках (сайлент-блоках). На концах рычагов болтами привернуты шаровые опоры пальцев поворотной стойки 17, в которых размещаются головки шаровых пальцев 15 и 24.
Верхний шаровой палец 15 вставлен в цилиндрическое разрезное гнездо стойки 17 и закреплен болтом 16, нижний палец 24 — в конусное гнездо стойки и закреплен гайкой 20. От попадания грязи шарниры стойки защищают резиновые чехлы. Стойка 17 на своих шарнирах во время работы подвески, помимо перемещения вверх и вниз, может еще и поворачиваться в стороны.
Спиральная пружина 2, расположенная между балкой 1 и гнездом нижнего рычага, воспринимает часть силы тяжести автомобиля.
При такой конструкции подвески каждое колесо при наезде на неровность может перемещаться независимо от другого колеса.
В передней подвеске с каждой стороны установлен телескопический амортизатор двустороннего действия, аналогичный по устройству и принципу работы амортизаторам автомобиля ГАЗ-53А. Боковые наклоны кузова предотвращает стабилизатор. Это пружинный стержень, изогнутый в виде буквы П, концы которого соединены с нижними рычагами передней подвески двумя стойками с резиновыми втулками. Центральной частью стабилизатор крепят на двух опорах к подрамнику кузова при помощи скоб с резиновыми втулками.
У автомобилей ГАЗ-51А, ГАЗ-53А и ЗИЛ-130 задний мост подвешен к раме при помощи основных рессор 7 (смотрите рисунок Рама и рессорная подвеска автомобиля ГАЗ-53А) и дополнительных рессор (подрессорников) 8. Основные рессоры действуют постоянно, а подрессорники — при груженом автомобиле.
Передняя подвеска москвич 412
Ремонт подвески Москвич 2140 (после 15 лет и 13 тис км за спиной) Редкий случай. Тема видео пойдет о ремонте передней подвески москвича 2140, необычной убитости. Привели её в полный идеал.
Сайлентблоки с Нивы на МосквичДоработка задней подвески Москвича 412/2140У задней рессорной подвески Москвича 2 проблемы: податливость в поперечном направлении, что выражается. установка пружин на москвич 2140установка пружин на москвич 2140.Москвич 2140. Задний мост. Задняя подвеска. Часть 4Работы с покраской кузова уже окончены, дальше как будут развиваться события по защите кузова пока не совсе. Подвеска москвич 412барабан, ступица, москвич, ремонт.
При проектировании передней подвески особое внимание было уделено выбору взаимного положения шарниров поворотной стойки, зависимости длин рычагов подвески и положения осей рычагов. Подобранная геометрия дала возможность получить незначительное изменение колеи передних колес при их вертикальных перемещениях.
Трехзвенная симметричная рулевая трапеция в сочетании с принятой длиной нижних рычагов обеспечивает изменение схождения колес в строгом соответствии со значением углов развала. При перемещении колеса в обе стороны от среднего статического положения уменьшается угол развала даже до отрицательного значения. Однако каждому отдельному значению угла развала, в том числе и отрицательному, соответствует свое определенное значение схождения колес. При отрицательном угле развала колеса имеют отрицательный сход, т. е. расхождение колес.
Рис. Передняя подвеска:1 — поперечина подвески; 2 — пружина подвески; 3 — прокладка пружины; 4 — пресс-масленка; 5 — резьбовая втулка; 6 — амортизатор; 7 — грязезащитная втулка; 8 — стопорная пластина; 9, 10, 21, 33 и 39 — болт; 11 — регулировочная прокладка; 12 — колодка; 13, 23, 31 и 41 — гайки; 14 и 21 — шайбы; 15 и 38 — чашки; 16 — подушка; 17 — буфер отбоя; 18 — шаровой шарнир; 19 — поворотная стойка; 20 — ступица; 22 — колпак ступицы; 24 — винт; 25 — тормозной барабан; 26 — шаровая опора; 28 — кронштейн амортизатора; 29 — конусная втулка; 30 — распорная втулка; 32 — буфер сжатия; 34 — нижний рычаг; 35 — ось нижнего рычага; 36 — держатель оси; 37 — сайлент- блок; 40 — ограничительная шайба
Передняя подвеска собирается в отдельный самостоятельный узел и может быть отрегулирована на специальном стенде в положении, соответствующем статической нагрузке на подвеску, до установки на автомобиль.
Детали и узлы передней подвески монтируются на поперечине 1, которая является основным несущим элементом подвески и одновременно второй поперечиной подмоторной рамы, поддерживающей двигатель. Поперечина собирается из отдельных деталей, предварительно изготовленных из листовой стали методом холодной штамповки и впоследствии сваренных контактной сваркой. В сечении поперечина имеет коробчатую форму, что придает ей необходимую жесткость и прочность.
Для снижения вибраций, передаваемых на кузов, в крепление передней подвески к лонжеронам подмоторной рамы введены резиновые втулки 18 и плоские прокладки 17. Резиновые детали исключают металлический контакт кузова с поперечиной подвески.
При затяжке болтов 15 сжатие резиновых деталей ограничивается распорными втулками 16, помещенными между нижней плоскостью лонжерона и чашкой 19.
Установка рычагов передней подвески на поперечине под углом 15° к продольной оси автомобиля в сочетании с изогнутой поперечиной дала возможность продвинуть двигатель вперед, сохранив при этом высокий дорожный просвет (так называемый клиренс), равный 176 мм при статической нагрузке в кузове.
Цельно штампованный нижний рычаг 9 корытообразной формы изготовляется из листовой стали толщиной 3 мм. Высокие вертикальные стяжки придают рычагу необходимую жесткость и прочность. Нижний рычаг соединяется с осью при помощи резино-металлических втулок, предварительно собранных с радиальным натягом.
Наружная втулка сайлент-блока поворачивается относительно распорной на угол до 15° вследствие внутреннего проскальзывания в резине. При этом истирания резины не происходит.
Наружная втулка сайлент-блока неподвижно соединена с рычагом за счет прессовой посадки во втулке 8, приваренной к вертикальной стенке нижнего рычага.
Распорка 2 оси, держатели 3 и опорные шайбы 4, свободно надетые на ось 2, размещаются между торцами внутренних втулок сайлент-блока. Их неподвижное соединение с осью обеспечивается гайками б, упирающимися в чашки 7.
Верхний рычаг 1 изготовляется холодной штамповкой из листовой стали толщиной 3 мм, затем к нему привариваются усилитель и втулки, в которых нарезается специальная пологая резьба с шагом 2,5 мм. Соединяется рычаг с осью 14 с помощью резьбовой втулки 17, выточенной из шестигранника и подвергнутой цианированию на глубину не менее 0,15 мм. Резьбовая втулка, ввернутая в рычаг, затягивается; при этом момент затяжки должен быть равен 12 кГм.
Рис. Крепление передней подвески:1 — болты; 2 — скоба: 3, 18 — резиновые втулки; 4 — штанга стабилизатора: 5 — почушка; 6, 19 — чашки; 7 — стойка стабилизатора; 8, 11 и 13 — гайки; 9 — шплинт; 10, 14 и 20 — шайбы; 15 — болт крепления подвески; 16 — распорная втулка; 17 — резиновая прокладка
Рис. Нижний рычаг передней подвески с шаровой опорой в сборе:1 — ось нижнего рычага; 2 — распорка; 3 — держатель оси: 4 и 11 — шайбы: 5 — сайлент-блок; 6 и 12 — гайка; 7 — чашка; 8 — втулка рычага; 9 — нижний рычаг; 10 — буфер сжатия; 13 — корпус шаровой опоры; 14 — пресс-масленка; 15 — палец; 16 — чехол; 17 — вкладыш корпуса; 18 — сферический сухарь; 19 — упорное текстолитовое кольцо; 20 — обойма; 21 — резиновое кольцо; 22 — стопорное кольцо; 23 — пружина; 24 — крышка; 25 — болт
Резьбовая втулка во время работы неподвижпа в верхнем рычаге; проскальзывание рычага на оси должно происходить во внутреннем отверстии резьбовой втулки, имеющем на своей поверхности резьбу М18х2,5. Аналогичная резьба, но с уменьшенным наружным диаметром, нарезана на цапфах оси верхнего рычага. Шарнирный узел с резьбовой поверхностью, работающий на скольжение, обеспечивает хорошее распределение смазки и одновременно предохраняет рычаг от перемещения вдоль оси. Трущиеся поверхности смазываются с помощью пресс-масленки 18, установленной в заглушке резьбовой втулки. Чтобы из впутренней полости резьбовой втулки не выпадала смазка и в нее не попадала грязь, предусмотрены резиновая втулка 16 и обойма 15.
Рис. Верхний рычаг передней подвески с шаровым шарниром в сборе:1 — рычаг; 2 — буфер отбоя; з — шайба; 4 — болт; ё — пружина шарнира; 6 — крышка; 7 — нажимной вкладыш; 8 — регулировочные прокладки; 9 —- корпус шарнира; 10 — вкладыш корпуса; 11 — грязезащитный чехол; 12 — сферический палец; 13 — пресс-масленка; 14 — ось верхнего рычага; 15 — обойма; 16 — грязезащитная втулка; 17 — резьбовая втулка; 18 — пресс-масленка
Ось верхнего рычага откована и закалена после цианирования на глубину 0,18 мм. Ось соединяется с верхним рычагом и крепится на опоре поперечины двумя термообработанными болтами 9, головки которых после затяжки стопорятся пластиной 8, отгибаемой на грани. Между осью верхнего рычага и опорой поперечины устанавливаются регулировочные прокладки 11. Их количество определяется положительным углом развала. Под эти же болты устанавливается скоба регулировки угла продольного наклона оси поворота колес (так называемый кастер). Весь пакет регулировочных прокладок и скоба крепятся к оси болтом 10, завернутым в колодку 12, для того чтобы исключить выпадение регулировочных прокладок при снятии верхнего рычага с поперечины.
Шаровой шарнир поворотной стойки разборный и крепится к верхнему рычагу тремя термообработанными болтами. Сферическая головка пальца 12, имеющая закаленный т. в. ч. слой глубиной 1,5—2,5 мм, помещена в корпус 9, который отливается по выплавляемым моделям из стали. Внутрь корпуса запрессован стальной, цианированный на глубину 0,18 мм вкладыш 10. Сверху на палец устанавливается нажимной вкладыш 7, который прижимается к сферической головке пальца усилием 55 кГ пружины 5, помещенной в крышке 6. Постоянное давление на вкладыши обеспечивает равномерный износ трущихся сферических поверхностей шарнира. Если эти поверхности износятся, первоначальное осевое перемещение пальца, равное 0,25 мм, восстанавливается удалением регулировочных прокладок 8.
Размеры овальных отверстий в корпусе и во вкладыше корпуса обеспечивают угловое перемещение хвостовика пальца вдоль овала в обе стороны на 27° и поперек — на 3°. Шарнир смазывается с помощью пресс-масленки 13, установленной в приливе корпуса. Для лучшего распределения смазки на сферической поверхности прорезана наклонная кольцевая канавка. Внутренняя полость шарнира защищена от грязи и от выпадения смазки резиновым грязезащитным чехлом 11, надетым на палец.
Шаровая опора 26, соединяющая поворотную стойку с нижним рычагом четырьмя термообработанными болтами, обеспечивает одновременно поворот стойки и ее качание в вертикальной плоскости.
Сферический сухарь 18, надетый на палец 15, нижним торцом опирается на текстолитовое кольцо 19, поставленное на плоскую поверхность грибовидной головки пальца, а сферой прижимается к стальному цианированному вкладышу 17, запрессованному в корпусе 13 шаровой опоры. Снизу к сферической поверхности грибовидной головки пальца обойма 20 прижимается пружиной 23, опирающейся на крышку 24, удерживаемую в корпусе стопорным кольцом 22. Для уплотнения крышки между обоймой и корпусом в специальную проточку устанавливается резиновое кольцо 21. В крышке предусмотрено отверстие с фланцем, имеющим резьбу под пресс-масленку 14, которая устанавливается наконечником вперед по ходу автомобиля.
Благодаря применению плавающего сухаря обеспечивается равномерный износ его сферической поверхности, закаленной т. в. ч. на глубину 1,5—2,5 мм. Овальные отверстия в корпусе и во вкладыше дают возможность качаться пальцу на угол 16° в обе стороны. Сверху шаровая опора защищена резиновым чехлом 16, надетым на хвостовик пальца. Шаровая опора может быть разобрана, для чего вынимается пружинное стопорное кольцо 22, а затем свободно удаляется крышка и все остальные детали, кроме вкладыша, удерживаемого в корпусе с помощью пакатки, выполненной на наружном диаметре.
Поворотная стойка — основная деталь передней подвески, изготовляемая горячей штамповкой с последующим улучшением структуры металла. На верхнем конце стойки имеется глухое сверленое отверстие, в которое устанавливается цилиндрический хвостовик пальца, фиксируемый болтом 12 за проточку на пальце. В нижней части стойки имеется проушина с конусным отверстием для установки пальца шаровой опоры, который закрепляется шплинтуемой гайкой 31.
Цапфа ступицы переднего колеса и опорный фланец, предназначенный для установки переднего тормоза и поворотного рычага рулевой трапеции, изготовлены как одно целое со стойкой.
Для ограничения хода передних колес предусмотрены резиновые буфера, которые одновременно смягчают удары, передаваемые на кузов при наезде колесом на неровности дороги.
В верхнем положении колеса его ход ограничивается буфером сжатия 32, прикрепленным к держателю на нижнем рычаге при помощи резьбового хвостовика, привулканизированного к резине буфера вместе с арматурой. Движение колеса вниз ограничивается буфером отбоя 17, установленным в отверстии на верхнем рычаге и удерживаемым в нем при помощи грибовидного хвостовика, отформованного из резины как одно целое с буфером.
Пружина 2 передней подвески навивается в горячем состоянии из прутка пружинной стали, предварительно прошлифованной до диаметра 14,7 мм, и затем закаляется в специальном приспособлении, исключающем ее коробление. После отпуска пружина подвергается обработке в дробеструйном аппарате для повышения усталостной прочности.
Все пружины проходят контрольную проверку на специальном стенде для разбивки на три группы. Перед проверкой пружину устанавливают в опорную шайбу, потом сжимают 3 раза до соприкосновения витков, а затем, сжав ее до высоты 165 мм, не считая нижнего опорного витка, определяют нагрузку и метят. Каждой группе соответствует определенное число рисок, которые наносятся на прямом участке нижнего опорного витка.
В первую группу входят пружины, протарированные на нагрузку 570—586 кГ и имеющие одну риску, во вторую — 586—602 кГ — две риски и в третью — 602—618 кГ — три риски.
При сборке передней подвески на левую сторону (по ходу автомобиля) устанавливаются пружины, имеющие большую нагрузку при контрольной высоте. Пружины подбираются следующим образом: если справа была поставлена пружина с одной риской, то слева устанавливается пружина с двумя рисками; если справа поставлены пружины с двумя рисками, слева устанавливаются пружины с тремя рисками.
Цилиндрическая витая пружина передней подвески устанавливается между нижним рычагом и второй поперечиной, в которой приварена чашка пружины с коническим углублением. В нижнем рычаге отштамповано гнездо, повторяющее профиль опорного витка пружины, в которое устанавливается нижний конец пружины. Верхний виток пружины зашлифован так, что поверхность его перпендикулярна оси пружины. Между верхним концом пружины и ее чашкой установлена шумоизоляционная резиновая прокладка 3 в виде кольца.
Стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает угловую жесткость автомобиля, уменьшает боковой крен на повороте и поперечное раскачивание кузова. Штанга стабилизатора изготовлена из стального прутка; его головки на концах получены горячей высадкой. Средняя часть штанги 4 крепится впереди передней подвески на нижней плоскости лонжеронов при помощи двух скоб 2 и резиновых втулок 3. Каждый конец штанги соединен стойкой 7 с кронштейном на нижнем рычаге через резиновые подушки 5, зажатые чашками 6 и гайкой 8. Резиновые подушки стойки стабилизатора при наворачивании гайки необходимо сжимать до тех пор, пока отверстие на стойке не станет просматриваться в прорези гайки, после чего можно установить в него шплинт 9.
Амортизатор 6 установлен внутри пружины 2 передней подвески. Его верхний конец крепится в отверстии опоры поперечины через резиновые подушки 16, надетые на конец штока и располагаемые сверху и снизу опоры. Обоймы охватывают резиновую втулку с двух сторон; их зажатие ограничивается уступом на штоке, в который упирается верхняя чашка 15 при затягивании гайки 13. При завертывании или отвертывании гайки шток амортизатора удерживают от проворачивания за две лыски специальным гаечным ключом 6 мм.
Нижний конец амортизатора закрыт дном, которое изготовлено как одно целое с монтажной проушиной, имеющей отверстие с двумя конусами. В этом отверстии монтируется резино-металлический шарнир, состоящий из двух конусных резиновых втулок 29 и металлической распорной втулки 30.
Нижний кронштейн 28 соединен с амортизатором болтом 27, проходящим одновременно через две щеки кронштейна 28 и распорную втулку. Кронштейн крепится двумя болтами 33, ввернутыми в бонки нижнего рычага.
Довольно грамотно,видел как мастера не парятся и забивают сайлентблоки кувалдой.
Сам такое так же наблюдал!
Верхние сайлент-блоки Москвича были двух видов: с разрезной внешней обоймой и со сплошной. И если со сплошной обоймой их установка достаточно проста, как и было рассказано в данном ролике, то с разрезной довольно сложно. Перед установкой их нужно стянуть. Для этого я использовал винтовые хомуты от шлангов системы охлаждения. Если мне не изменяет память, это были хомуты на 50 или 60 мм. Стягиваем ими сайлент-блок до смыкания разрезных секторов верхней обоймы и только после этого начинаем их запрессовку в рычаг, как указано в ролике. Я использовал для этого тиски и оправку из головки. По мене внедрения сайлент-блока в рычаг, хомуты начинаю смещаться и их поочерёдно снимаем. Как-то так. Довольно просто и быстро.
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Рад, что оказался полезен. Сейчас как раз готовлюсь к предсезонной подготовке Москвича 2140.
Лежат дома новые сайлентблоки (с разрезной обоймой) несколько штук. Но смотрел на них и все же купил цельные. А сейчас вовсе езжу с рычагами и сайлентблоками ВАЗ! Спасибо кстати, что напомнили о них! :-)
Немного токарки и ставим саленблоки от нивы на нижний и нижние от классики на верхний рычаг! и всё ок!
6 лет полёт нормальный!
Готовые рычаги проще найти и цена на них вполне вменяемая!
@Moskvitch Elite нижняя ось длиннее и толще на концах
Втулки в нижний и в верней рычаги надо приварить
Точить надо отталкиваясь от запчастей ,размеры я не помню ,давно было!
Нижнии сайлентблоки от нивы а вернии от жиги (класики) нижнии.
А вообще поспрашивать на рынках ,я видел уже готовые оси с сайленблоками или готовые рычаги , взял и поставил!
Расскажите пожалуйста подробнее как ставить сайлентблоки от нивы.
Что именно нужно переточить/переделать?
Alexander Anatolyevich А также уже продаютца готовые .
Спасибо, учту во внимание
Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.
Я спать буду. Мне завтра рано утром нужно 500 км проехать. А там гляди и видосики замучу новые! :-)
Верно все. Метод резки обоймы очень хорош. Ну пресс лишним тоже не будет. А наши умы всегда находят выход из любой ситуации!
а выпресовать их как?
@Константин Довженко давить на ось, чтобы она и вытолкала изнутри сайлентблок
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Как если там ось и с внутренней стороны шайба
Я делал все пресом и головками с набора инструментов, можно в тисках
Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!
@Eldar asad спасибо@
@Александр Крутой. добрый день. не за что. всего вам хорошего.
@Eldar asad добрый день! Понятно, спасибо за пояснение.
так видео про установку, а не про снятие.
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, а в целом хорошее дело я и сам люблю повозиться с железом, вот как выйду на пенсию обязательно займусь этим делом, ещё раз спасибо!
Рассуждений куча, толку ноль. Как уже писали выше, разрезной саленблок так не поставить. С ним вспомнишь весь ругательный запас слов, но и его будет мало.
@Максим Михалёв Принято!
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Посмотрят остальные, не станут терять время. Да и вам будет над чем подумать и улучшить материал и подачу. Пусть небольшая, но эволюция канала.
Какой тогда толк в вашем комментарии .
Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.
а какой смысл от таких салентов, металические части салента и резина не должны прокручиватца, или я чевота не знаю, и што нащет полиуритановых салентов, я себе на ресоры поставил свиду целые
Не знаю почему у вас такие проблемы, но моему москвичу 34 года, 185 тысяч пробега и поменял только один нижний сайлентблок.
а у меня нижние сайленблоки выхаживают примерно 250 000км,верхние около 100 000км.но левая сторона всегда,по чему то меньше выхаживает.начал было описывать. ну ни фига себе писать.тут рассказывать на пол часа с доводами
Я сделал примерно так но во втулки родных нижних засунул бу резинки от реактивных тяг от ваза 01-07 (два года каждодневной езды ;ездят до сих пор уже другие наездники ,рабочийИЖ- 2715 ).А верхние заменил амортизаторными втулками от ваза .На своих МОСКВИЧАХ тоже переделал переднюю подвеску .Полтора года отлично работает .
Ремонт подвески МОСКВИЧ! Замена сайлентблоков на ВАЗовские!
Igor Shmatok
В Киеве развал делаю на Євгена Сверстюка, 25А — вдруг кому то нужно — очень качественно делают. Не реклама, так для информации, приезжих много, а куда бежать хз )Лучше ехать по предварительной записи по телефону, что бы не встрять в очередь. Делал в 2020 во время лютого карантина, так что карантин тоже не помеха. )
Полина
Ты много знаешь, может и со сцеплением поможешь? Москвич-Ода. Поменяли оба цилиндра, зато теперь не вкл. ни одна и задняя орет. Что не так?Выдержано 4- 5мм и воздуха нет. Когда орет, зазор увелич. до 1см.. И все поновой..
Было бы очень полезно описывать что необходимо для замены какие шайбы какой длины шпилька для выприсовки, какого размера выприсовочные втулки, для тех кто не знает, как я.
Alexx Shtrauss
взялсебе такие оси с сайлентблоками. перепресовывал сам (пока одну только сторону) и при прессовке последнего сайлента верхнего рычага немного повело одно ухо. теперь не знаю что делать: сайлентблок недопрессован 3-4 мм, небольшой перекос..
Сергей Гуров
Завидую тебе муЗчина, в 2019 году , ты рычаги снимаешь ключами , из набора для ремонта велосипедов. В 87 , работая на СТО москвичей , рычаги снимались с помощью чьей то матери и газового поста. А им было то отроду, всего несколько лет . Верхние просто срывали головы у болтов. А нижние , меняли не снимая рычагов, когда можно было . Подвеску , полностью перетряхнуть, стоило 20 рублей . Из них, 4 рубля в зарплату, как вспомню, аж передёргивает, от этих сайлентов. Получал аванс 60 рублей, а зарплату, должен был ещё. Хотя в кабаке оставить пару сотен , было нормально.
Владимир Луценко
Ваня ,очень хорошее и для многих полезное видио с учётом всех ньюансов.Одним словом молодец.Себе ставил вазовские года три назад ,ещё живые.Пробег больше 60тысяч (село-город)особо не гоняю так как у нас в Херсонской области хороший асфальт на дорогу не выбрасывают.За видео однозначно лайк. счас только сбегаю в гараж ,в мазут палец вымажу.
Сергей Иванов
Добрый вечер. У меня вопрос хочу прибарахлиться на москвичавтозапчасть и в частности купить рессорные втулки. Есть резина есть полиуретан, что лучше брать? Полиуретан есть Украина и Россия на чём остановить выбор? Российские втулки в два раза дороже Украинских.
Олег Шевчук.
Я буру на барахолке у дедушек старых выпусков салентблоки и они у меня ходят по 2 года это по пробегу 40 тыс км.просто полиуретан надо не попасть на подделку.у мене друг купил так они сразу прокручевались.
Александр Владимирский
У меня стоят такие уже 15т.км ,ходят отлично. На машине езжу на рыбалку и по грибы, тесть нагрузка на подвеску огромная. Единственный момент я покупал только оси и пресовал их свои рычаги. А нижние сайленты это Нива, но обрезанные
Роман Ромаш
Жиги сайленти я не корчував у мене ще заводські краще це поліуретанові чім корчувати бу ричаги які продають тіпа реставрація сайлентів з жиги на москвича зараз береть бу і пропонують за нове
Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 — Замена сайлентблоков!
Ремонт подвески МОСКВИЧ! Замена сайлентблоков на ВАЗовские!
Ремонт подвески Москвич 2140 (после 15 лет и 13 тис км за спиной) Редкий случай.
Нива сайлентблоки на Москвича 412
Замена нижних сайлентблоков и шаровых опор
Фільм первий ремонт передньої підвіски москвича
Дополнительные материалы
СЕКРЕТ рулевой МОСКВИЧА
Замена передних сайлентблоков вместе с рычагами на Москвиче
Москвич 426. Передняя подвеска,нижние рычаги,разбор шаровых. 4к60фпс,в.б.
Замена сайленблоков верхнего рычага ИЖ 412 — АЗЛК 2140
Москвич полеуретановые детали, ремонт ходовой. Где взять запчасти не дорого.
Замена сайлентблоков москвич 412
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО). Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены. Комментарии излишни:
Читайте также: