Ремонт головки заз 968м
объём одного цилиндра: ((7.6/2)^2)*3.14*6.6 = 299.4 куб.см (7.6 см - диаметр цилиндра, 6.6 см - ход поршня)
объём камеры ты выяснил, 36 куб. см
степень сжатия: (299,4+36)/36 = 9,31
Я просто определил, что у тебя за головки. Пересчитать по 79 несложно.
| Цитата: |
| И еще ,на поршне полости(под клапана) это дабавляем к камере сгорания? |
| Цитата: |
| Но во всех случаях степень сжатия не меньше 9 |
ВОТ ТУТ ВИДНО КАК УПИРАЕТСЯ ШТУЦЕР ДААЗА В КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА
_________________
Тот, кто не хочет слушать, не услышит и не поверит, а тот, кто верит и понимает, не нуждается в объяснениях.
О.Хайям
НЕ УСПЕЛ ЕЩЕ ЗАХРОМИРОВАТЬ ЧЕРЕПАХУ И КОЖУХ ПОД КАРБОМ - БАТЯ ПОКА В ОТПУСКЕ. НО ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ.
а задний ряд ты как менять будешь?при таком разборе остался 1 час работы чобы вытащить поршня и подкинуть колечки новые.Делать работу наполовину - жор масла не уйдет.
У моего лучшего друга на запорожец с прокладкой головки блока цилиндров до сих пор все без особых проблем. так,что стучит.Это вопрос к подпищикам?
Александр, привет. Во всех твоих работах Чувствуется рука мастера. Только вопрос, почему ты не всегда шлифуешь головки? Я отдаю на шлифовку всегда. Пара снятых десяток абсолютно не повредят, пару лишних часов времени и совсем немного лишних денег клиента - мелочь. зато полная уверенность в идеальной плоскости прилегания.
здравствуйте у меня Митсубиси RVR 1995 г объем: 2.0 бензин Проблема у меня токов Порвался ремень МОТОР НЕ ОТКРЫВАЛИ КАК ДУМАЕТЕ МОТОР ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ ИЛИ ГОЛОВКУ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ
Мне приятель сказал на ЗАПОРОЖЕЦ и без прокладки головки блока цилиндров полно чем заняться можно :) братик как ето мотор называетса и литраж. за ранне блогадарен. поль года назад я купиль такой же матор посмотри пожалдуста на мой канал. будем делитса мыслями. я 28 и лайк
Стрёмный способ. Клапан при рассухаривании уронить - раз плюнуть. Из 10 отважившихся - 9 уронят. ВМТ рулит.
Периодические геморрои с прокладкой головки блока цилиндров уже задолбали Ж)) Ты еще в чай добавь вместо сахара.
Подскажите пожалуйста снял самую верхнюю трубку начал газовать и сильно и не очень но антифриз всё ровно с трубки не течёт??
Протяжка на 'глазок' и на чувство меры руки, в 3-4 прохода по схеме. Этому не научишь - это приходит с опытом.
С каким усилием притягивать головку? Болты можно использовать старые? Маслом резьбу нужно мазать? Спасибо!
Спасибо, всё толково и подробно. На 2,10 котей заходил, оценить фронт работ. Хотелось бы, чтобы подробнее по прокладке головки блока цилиндров рассказал бы!
подскажите в чем проблема. Утром завожу авто Шевроле авео 1.4 автомат, плавают обороты минуту а далее все нормально, и в течении дня тоже? У друга на заз запорожец и без прокладки головки блока цилиндров много чего сломалось.
Лучше что-то конкретное по прокладке головки блока цилиндров на заз посоветовал бы! Молодец!все правильно сделал
Периодические проблемы с прокладкой головки блока цилиндров не так и страшны. ребят такой вопрос можно ли запчасти от змс406 поставит нв крайслер?
Хрень это, от колпачков не бывает большого расхода масла, а синий дым догорает на катализаторе. Дым синий на повышенных оборотах, это в 99% случаев проблема с маслосьемными кольцами. Масложор по причине забитой системы вентиляции картера, старом воздушном фильтре, маслосьемных колпачках очень редко бывает, и как правило не значителен. Трудности с прокладкой головки блока цилиндров подзадолбали >)
Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.
Все фотографии взяты из открытых источников.
Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.
Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.
Закреплю эту информацию фотографиями моторов:
Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.
Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.
Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).
На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.
Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.
А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.
Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.
Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.
Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.
Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.
Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.
В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.
Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".
Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.
Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?
Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.
Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.
Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.
Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.
Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.
КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.
Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.
Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.
Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.
Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:
Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".
Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.
Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.
В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.
Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.
А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов производится на холодном двигателе, когда олкатели клапанов находятся в нижнем положении .
При регулировке ни в коем случае не уменьшайте зазоры против нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности и прогар клапанов.
Проверку и регулировку производите в следующей последовательности:
а) снимите крышки головок цилиндров, проследив за сохранностью пробковых прокладок;
проверьте затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
б) установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом или меткой на маслозаливной горловине , а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты .
в) проверьте при помощи плоского щупа зазоры между кла- панами и коромыслами первого цилиндра. Величина зазора должна быть:
для впускных клапанов — 0,08 мм,
для выпускных клапанов — 0,1 мм.
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные;
г) если зазоры неправильные, то отверните контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт , установите необходимый зазор .
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием;
удерживая отверткой винт, затяните контргайку и снова проверьте зазор;
поверните коленчатый вал на полоборота, проверьте зазоры клапанов второго цилиндра и отрегулируйте, если необходимо.
Далее поверните коленчатый вал еще на полоборота и проделайте то же с клапанами четвертого цилиндра. Затем поверните вал еще на полоборота и проверьте зазоры клапанов третьего цилиндра.
Регулировка зажигания заз 968м & Нужные вам регулировки!
регулировка зажигания на заз 968 м
регулировка зажигания на заз 968 м
Мертвенно-бледный ты смотреть не хочешь ))у меня много любимых фильмов. Джинны, Экзамен, Химера, Король говорит!
Ронала-варвара у тебя есть еще? Ловчий->: Blind Dreamcatcher, &Мечтатели&.
рады видеть вас сегодня на новом сайте Регулировка & более 6 тис. готовых инструкций по регулировке!Вам пришлось искать Регулировка зажигания заз 968м?
Вам надо скачать сейчас регулировка зажигания заз 968м сейчас!
Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей информации и регулировка зажигания заз 968м стать профессионалом и всегда иметь под рукой нужную Вам инструкцию по регулировке!
Я на жанры вовсе не ориентируюсь, проще сказать, без разницы)Стало быть, не рекомендуюА чего рекомендуешь? Наверняка, есть что-то, что тебе понравилось.
Comments closed — Trackback URI RSS 2.0 feed for these comments This entry was posted on Четверг, Июнь 6, 2013, at 7:03 пп by dobro2020. Filed in Без рубрики.
Внешний вид и салон ЗАЗ-968
Передняя панель ЗАЗ-968А
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Читайте также: