Регулировка трамблера 5а фе

Обновлено: 29.01.2025

Блок электронного управления двигателем двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина запрограммирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальный угол опережения зажигания на различных режимах работы двигателя.

Используя информацию об условиях работы двигателя (частота вращения, температура охлаждающей жидкости и т. д.), микрокомпьютер выдает команду на подачу искрового разряда точно в необходимый момент рабочего цикла двигателя.

Рис.38. Схема размещения элементов системы зажигания на автомобиле с двигателем 4A-FE (АТ190)

1 - главная плавкая вставка 2.0L, 2 - свечи зажигания, 3 - электронный блок управления (для моделей с левым расположением рулевого управления), 4 - объединенный узел зажигания, 5 - диагностический разъем, 6 - электронный блок управления (для моделей с правым расположением рулевого управления), 7 - плавкая вставка АМ2 (30 А).

Блок электронного управления двигателем двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина осуществляет текущий контроль за условиями его работы, используя сигналы соответствующих датчиков.

По этим сигналам блок электронного управления вычисляет необходимый угол опережения зажигания и посылает управляющий сигнал на коммутатор. Высокое напряжение распределяется по свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя и вызывает искровой разряд между электродами свечи зажигания, который поджигает топливо-воздушную смесь.

Объединенный узел (блок) зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина (блок бесконтактной системы зажигания) включает в себя: коммутатор, катушку зажигания, распределитель искрового разряда по цилиндрам двигателя, а также роторы и индуктивные катушки датчика углового положения коленчатого вала и датчика углового положения распределительного вала.

Коммутатор периодически прерывает первичный ток, идущий от электронного блока управления двигателем (сигнал IGT), и тем самым создает искровой разряд на свечах зажигания. Кроме того, с целью повышения надежности работы системы зажигания, в момент искрообразования информация об этом (сигнал IGF) поступает на электронный блок управления двигателем.

Катушка зажигания состоит из замкнутого сердечника, первичной обмотки, которая охватывает сердечник, и вторичной обмотки, которая охватывает первичную обмотку. Такая конструкция позволяет создать высокое напряжение, способное вызвать мощный искровой разряд в зазоре между электродами свечи зажигания.

Распределитель зажигания обеспечивает распределение высокого напряжения по свечам зажигания каждого цилиндра в соответствии с порядком работы двигателя. Индуктивная катушка "NE" с магнитоэлектрическим генератором импульсов позволяет определять угловое положение коленчатого вала, а индуктивная катушка "G" - угловое положение распределительного вала, что необходимо для правильного определения момента зажигания.

Примечание: на некоторых двигателях, например, на 4A-GE (вариант без расходомера воздуха) или 4A-FE (вариант с системой сгорания обедненных смесей) на датчиках углового положения распределительного вала используются две индуктивные катушки "G1" и "G2".

Предупреждения для системы зажигания в работе двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE:

- Не оставляйте зажигание включенным более, чем на 10 минут, если двигатель не работает.

- При подключении тахометра к системе зажигания подсоедините рабочий провод тахометра к клемме IG (-) диагностического разъема комплексного электронного блока зажигания, а провода питания - к аккумуляторной батарее.

- Поскольку не все тахометры совместимы с данной системой зажигания, перед использованием тахометра убедитесь в их совместимости.

- Никогда не допускайте прикосновения выводных контактов тахометра с "массой": это приводит к выходу из строя коммутатора и/или катушки зажигания проверяемого двигателя.

- Не отсоединяйте аккумуляторную батарею на работающем двигателе.

- Убедитесь, что коммутатор надежно соединен с массой автомобиля.

Рис.39. Схема системы зажигания 4A-FE и 7A-FE (АЕ102)

1 - аккумуляторная батарея, 2 - главная плавкая вставка (3.0W для АЕ или 2,0L для AT), 3 - плавкая вставка АМ2 (30 А), 4 - замок зажигания, 5 - свечи зажигания, 6 - объединенный узел зажигания, 7 - ротор и крышка распределителя зажигания, 8 - конденсатор, 9 и 10- ротор и индуктивная обмотка датчика углового положения коленчатого вала, 11 и 12- ротор и индуктивная обмотка датчика углового положения распределительного вала, 13 - катушка зажигания, 14 - коммутатор, 15 - диагностический разъем коммутатора, 16 - электронный блок управления.

Рис.40. Схема системы зажигания 4A-GE без расходомера воздуха)

1 - аккумуляторная батарея, 2 - плавкая вставка АМ2 (30 А), 3 - замок зажигания, 4 - свечи зажигания, 5 - ротор и крышка распределителя зажигания, 6 - катушка зажигания, 7 - коммутатор, 8 - к тахометру, 9 и 10 - ротор и индуктивная обмотка датчика углового положения коленчатого вала, 11 и 12 - ротор и индуктивные обмотки датчика углового положения распределительного вала, 13 - электронный блок управления.

Проверка на искрообразование (Для всех двигателей, кроме двигателя 4A-GE)

- Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Снимите свечи зажигания и вновь подсоедините к ним высоковольтные провода.

- Заземлите (соедините с "массой") корпуса свечей зажигания.

- Убедитесь, что при прокручивании двигателя стартером происходит искрообразование на каждой свече. (Только для 4A-GE и 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей)

- Отсоедините высоковольтные провода от распределителя.

- Удерживая концы проводов на расстоянии 12,5 мм от "массы" (корпуса автомобиля), убедитесь в наличии искрообразования при прокручивании двигателя стартером. Внимание: для предотвращения попадания в цилиндры значительного количества топлива из работающих форсунок испытание следует проводить в течение не более 1-2 с. Если искрообразование не наблюдается, необходимо провести проверку в указанной ниже
последовательности.

Термины "холодная" и "горячая" обмотки катушки зажигания или катушки датчика угловых импульсов в последующих предложениях обозначают температуру обмоток:

- "холодная" от -10°С до +50°С
- "горячая" от +50°С до +100°С

Проверьте соединения в объединенном узле зажигания: катушки зажигания, коммутатора, разъемов распределителя.

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов. Максимальное сопротивление каждого провода 25 кОм

Проверьте наличие напряжения на положительном (+) выводе катушки зажигания при включенном зажигании.

Проверьте сопротивление обмоток катушки зажигания по соответствующей таблице.

Проверьте сопротивление обмотки индуктивной катушки датчика углового положения коленчатого вала (выводы NE (+) и NE (-)) и датчика углового положения распределительного вала (выводы G (+) и G (-)) по соответствующей таблице.

Если сопротивление не соответствует техническим данным, то:

Двс 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 4A-GE и 5A-FE(AE110) - Замените узел корпуса распределителя.

Двс 4A-FE (кроме АЕ101 и АТ190) - Замените комплексный (объединенный) блок зажигания (блок бесконтактной системы зажигания).

Проверьте воздушный зазор распределителя. Величина зазора 0,2 - 0,4 мм

Если величина зазора не совпадает с техническими данными, то замените:

- Двигатель 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 4A-GE, SAFE(АЕ110), 7A-FE(AE93, AE102)) - Узел корпуса распределителя.

- Двигатель 4A-FE (кроме АЕ101 и АТ190) - Объединенный узел зажигания.

Проверьте наличие управляющего сигнала от электронного блока управления двигателем.

Проверьте состояние проводки от компьютера к объединенному узлу зажигания. При необходимости замените электронный блок управления.

Попробуйте использовать другой коммутатор.

Проверка высоковольтных проводов двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина

Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, удерживая их только за резиновые наконечники. Неправильное обращение с проводами может привести к внутренним разрывам проводов.

Кроме 7A-FE и 4A-GE - Отсоедините высоковольтные провода от крышки распределителя или от крышки объединенного узла зажигания. Для этого отверткой оттяните пружинную защелку и отсоедините держатель вместе с высоковольтным проводом от крышки распределителя.

Используя омметр, проверьте сопротивление каждого высоковольтного провода.

Для двигателей 7A-FE и 4A-GE сопротивление проводов проверяется вместе с крышкой распределителя или комплексного электронного блока зажигания. Максимальное сопротивление . 25 кОм на каждый провод. Если сопротивление превышает указанное значение, проверьте наконечники проводов или замените провода.

Кроме 7A-FE и 4A-GE - Подсоедините высоковольтные провода к крышке распределителя или объединенного узла зажигания.

Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания, обращая внимание на разводку и фиксацию проводов зажимами.

Проверка свечей зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

Выверните свечи зажигания, используя свечной ключ на 16 мм.

Очистите свечи зажигания на пескоструйном аппарате или металлической щеткой.

Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или (и) изолятора. При необходимости замените свечу зажигания.

Отрегулируйте зазор между электродами, подгибая только боковой электрод.

Проверка элементов системы зажигания или элементов объединенного узла зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина

В двигателе 4A-GE и в двигателе 4A-FE (с системой сгорания обедненных смесей) объединенный узел зажигания отсутствует, но процедуры проверки одноименных элементов системы зажигания (катушки зажигания, трамблера-распределителя, коммутатора, датчиков угловых импульсов и т.д.) аналогичны процедурам проверки этих элементов в объединенном узле зажигания и рассматриваются параллельно.

Для систем зажигания, имеющих объединенный узел зажигания - Отсоедините разъемы объединенного узла зажигания, снимите крышку и ротор распределителя, а также пыльник катушки зажигания.

Для систем зажигания двигателей, имеющих распределитель - Отсоедините разъем катушки зажигания и отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Внимание: термины "холодная" и "горячая" обмотки катушки зажигания в последующих предложениях обозначают температуру обмоток:

- "Холодная" от -10ОС до+50ОС
- "Горячая" от +50ОС до +100ОС

Эти определения в дальнейшем сохраняются также применительно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов.

Проверьте сопротивление первичной обмотки, используя омметр, подключив его к катушке зажигания.

Проверьте сопротивление вторичной обмотки, используя омметр, подключив его к катушке зажигания, Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значения, замените катушку зажигания.

Для 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей - С помощью мегомметра измерьте сопротивление изоляции между положительным выводом катушки зажигания (+) и выводом (клеммой) провода высокого напряжения. Номинальное значение сопротивления не менее 10 МОм В противном случае замените катушку зажигания.

Для 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей - Подключите провод высокого напряжения к катушке зажигания, а также разъем катушки зажигания.

Проверка напряжения питания объединенного узла зажигания (4A-FE (АЕ111), 7A-FE (АЕ115), 5A-FE(AE110)

Отсоедините разъем объединенного узла зажигания и измерьте напряжение между выводом "1" разъема узла и массой, поворачивая ключ зажигания в положения "ОN" и "START". Напряжение питания. 9 -14 В

Проверка трамблера-распределителя зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Отключите разъем распределителя, снимите крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов.

Проверьте с помощью щупа воздушный зазор между зубцами ротора датчика угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика. Если в системе зажигания используются два датчика угловых импульсов (датчик "NE" углового положения коленчатого вала и датчик "G1" углового положения распределительного вала), то подобные измерения следует выполнять в каждом датчике.

В двигателях 4A-GE без расходомера воздуха такие измерения должны быть выполнены трижды: в датчике углового положения коленчатого вала "NE" и двух датчиках углового положения распределительного вала "GT и "G2". Номинальный воздушный зазор 0,2 - 0,4 мм. Если зазор выходит за указанные пределы, замените корпус распределителя, распределитель в сборе или корпус объединенного узла зажигания.

Проверьте с помощью омметра сопротивление индуктивных катушек датчиков углового положения коленчатого и распределительного вала.

Цель работы: изучить, методику объединённого узла зажигания.

Оборудование: вольтметр (мультиметр), осциллограф, набор щупов, автомобиль TOYOTA COROLLA (или объединённый узел зажигания от двигателя 4A-FE, 5A-FE).

Краткие теоретические сведения

Блок электронного управления (БЭУ) двигателем, на основании информации об условиях работы двигателя подаёт сигнал на подачу искрового разряда точно в необходимый момент времени. БЭУ вычисляет необходимый угол опережения зажигания и посылает управляющий сигнал на объединённый узел зажигания. Высокое напряжение распределяется по свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя и вызывает искровой разряд между электродами свечи, поджигая топливо-воздушную смесь.

Объединённый узел зажигания (рис. 15.11.1) состоит из:

1) Коммутатора 14, который прерывает первичный ток, поступающий от БЭУ 16 (сигнал IGT), и создающий искру на электродах свеч зажигания 5. Для надёжности системы, в момент искрообразования, коммутатор 14 посылает импульс в БЭУ 16 (сигнал IGF), информирующий об образовании искры.

2) Катушки зажигания 13, состоящей из замкнутого сердечника, первичной и вторичной обмоток. За счёт прерывания тока коммутатором 14 в первичной обмотке, катушка зажигания 13 создаёт высокое напряжение на вторичной обмотке, способное вызвать искрообразование на электродах свеч зажигания 5.

3) Распределителя зажигания 7, обеспечивающего распределение высокого напряжения по свечам зажигания 5 каждого цилиндра в соответствии и порядком работы двигателя.

Рисунок 15.11.1 Схема объединённого узла зажигания

1 – аккумуляторная батарея; 2 – главная плавкая вставка; 3 – плавкая вставка 30А; 4 – замок зажигания; 5 – свечи зажигания; 6 –объединённый узел зажигания; 7 – ротор и крышка распределителя зажигания; 8 – конденсатор; 9 и 10 – ротор и индуктивная обмотка датчика углового положения коленчатого вала; 11 и 12 - ротор и индуктивная обмотка датчика углового положения распределительного вала; 13 – катушка зажигания; 14 – коммутатор; 15 – диагностический разъём коммутатора; 16 – БЭУ.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки необходимо снять с объединённого узла зажигания крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов.

Используя мультиметр, проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания (рис. 15.11.2).

Рисунок 15.11.2 Проверка сопротивления первичной обмотки катушки зажигания

Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания должно лежать в пределах:

Используя мультиметр, проверить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания (рис. 15.11.3).

Рисунок 15.11.1 Проверка сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания

Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания должно лежать в пределах:

В случае если значение сопротивления обмоток выходят за границы допускаемых значений, то катушка зажигания считается неисправной.

В случае если значение сопротивления обмоток датчиков выходят за границы допускаемых значений, то датчики считаются неисправными.

Форма сигнала исправного датчика показана на рис. 15.11.6.

Величина номинального воздушного зазора должна лежать в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм.

В случае, если зазор выходит за указанные пределы, то объединённый узел зажигания нуждается в замене корпуса.

Контрольные вопросы

1. Порядок проведения проверки катушки зажигания.

4. Какую функцию выполняет коммутатор?

1. Василевский В.И., Купеев Ю.А. Автомобильные генераторы. М.: Транспорт, 1978. 160 с.

2. Дасоян М.А., Агуф И.А. Современная теория свинцового аккумулятора. Л.: Энергия, 1975. 312 с.

3. Банников С.П. Электрооборудование автомобилей. М.: Транспорт, 1978. 220 с.

4. Опарин И.М., Купеев Ю.А., Белов Е.А. Электронные системы зажигания. М.: Машиностроение, 1987. 196 с.

6. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. М.: Транспорт, 1989. 287 с.

7. Сига Х., Мидзутани С. Введение в автомобильную электронику: Перевод с японского. – М.: Мир, 1989. – 232 с.

8. Кучер В.П. Диагностика японских автомобилей. – М.: Легион – Автодата, 2002 – 176 с.

9. Корниенко С. В. Ремонт японского автомобиля. – М.: ООО" Издательство АСТ", 2002 – 256 с.

10. Афонин С. Все о топливной системе дизельных двигателей иностранных автомобилей. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. – М.: "ПОНЧиК", 1999. – 51 с.

11. NISSAN CEFIRO, MAXIMA QX. Модели выпуска с 1994 г. Эксплуатация, устройство, техническое обслуживание, ремонт. – Петрозаводск: Машстрой, 2001. – 296 с.

12. Покровский Г.П. Белов Е.А. Драгомиров С.С. Электронное управление автомобильными двигателями - М.: Машиностроение, 1994. – 336 с.

13. Система управления двигателем ВАЗ – 2111 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО – 2. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – М.: Третий Рим, 1999. – 192 с.

14. Астратов Б.В. Электронное оборудование автомобилей. Диагностика и ТО. / Б.В. Астратов, Д.А. Соснин. - М.: Солон-Пресс, 2005. – 288с.

16. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями внутреннего сгорания: Учеб. Пособие / Ф.И. Пинский, Р.И. Давтян, Б.Я. Черняк. – М.: Легион-Автодата, 2004. – 136 с.

17. Соснин Д.А. Автотроника. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей / Д.А. Соснин, В.Ф. Яковлев. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005.-240с.

18. Тюнин А.А. Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей: Практическое пособие / А.А. Тюнин. - М.: СОЛОН-Пресс, 2007.-352с.

19. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов вузов / В.Е. Ютт. – 4-е изд. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – 440с.

вообще проблема такая как отрегулировать трамблер,адекватная работа мотора наблюдается в крайнем положении (динамика раза в полтора выросла,но если резко тапку жать побрякивают клапана м.б из за бензина лью 92) ,если крутить по часовой, это куда я повернул раньше или позже,ставишь в среднее положение машина на 5000 оборотах троит ужасно,в положении против часовой вообще пугающая вибрация идет.

96.7 KB Просмотры: 443

95 KB Просмотры: 349

94.2 KB Просмотры: 322

Стробоскопа нет? По книге — 10 градусов при 800 оборотах.

Клапона должны при резком возрастании нагрузки чуть чуть звякнуть,и перестать(вообщето это звук не клапонов,а детонация.Так по слуху потихоньку можеш отрегулировать,поставил пораньше,потом потихоньку будеш ставить попозже.Это конечно если стробоскоп не найдеш

я как Алекс делаю.

можно еще метки на ремне проверить, переставить на зубчик раньше, чтобы была возможность регулировки трамблером

так а где зубчатый ремень то сам стоит и то все ручейковые ткните пальцем пожалуста

Зубчатый ремень-ремень ГРМ,под пластиковым кожухом..

Как кожух снять? подушка мешает ее откручивать что ли

Если как на 5А, то там просто все — кожух из 3 частей: верхняя и средняя снимаются легко. Под средней натяжной ролик — его ослабь, скинь ремень с распредвала и крути коленвал, передвигай ремень по одному зубчику (метки нанеси на ремень и шестерню). Но вообще-то, это если уже конкретно за ремень берешься, а до этого все-таки надо с распределителем поколдовать. Строб кстати стоит не так уж дорого.

если крутить по часовой, это куда я повернул раньше или позже

Это раннее зажигание получается

Господа, решил трамблер почистить.

Скинул крышку и увидел на её контактах какой-то налет. Который напоминает оболочку сварочного электрода (на первом фото).

Ну я не долго думая его отверткой сковырнул (на последнем фото видно сковырнутый кусок). Собрал всё обратно, вроде работает.

Сейчас контакты выглядят как на двух средних фотографиях.

Я ничего там не на косорезил?

Правильно сделал, что отковырял этот нагар, крышка трамблёра именно таким образом чистится, можно ещё аккуратно наждачкой пройтись

Наждачкой прошелся. Ещё и сам бегунок наждачкой пошурыкал немного.

Достал меня этот грохот при резком ускорении.

Решил сегодня покрутить трамблер. Поставил метку как было и давай его вертеть по часовой по 1-2 мм с пробными заездами. Детонация не уменьшилась, а стала только больше. Странно. Получается, что трамблер крутится в обратную сторону?

Выставил на 2 мм против часовой от начального положения и детонация пропала!

Немного появляется только от 3.500 до 5.000 оборотов. Это получается я слишком много крутанул назад? Т.е. вперед.

На фотографии я начертил три линии (на всякий случай). У каждой линии свой цвет. Но проще смотреть по красной.

Стоит 600 рублей в магазине- пригодится в хозяйстве.

Обязательно куплю, если попадется.

А сейчас мне так ездить или трамблер чутка назад крутануть? Вообще, вот эта детонация на 3.500 и до 5.000 от зажигания зависит или у меня там просто распредвалам и клапанам уже хана?

Fokinea, если поставил не правильно, пропадёт тяга, на скорости или под нагрузкой дёргаться будет, провалы и много ещё чего

У тебя детонация появляется при ускорении и ненадолго?Если да,то это нормальное явление.При резком ускорении она может появляться,на секунду-две.

Оптимальный УОЗ для 5A-FE

Должна слегка детонация улавливаться внатяг на низких оборотах. Если начнет бесить детонация на низах — убирай чуть позже.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Еще и от бензина зависит. Если лить 95 так и 12 градусов нормально.

Кариб АЕ95 4А — FHE, АКПП 1992г. Чери Тигго 1,8 МКПП

Спасибо вам за ответы!
У меня до того как трамблер сгорел выставляли 10 градусов на СТО (надеюсь что верно поставили изначально). Машинка очень задумчивая была, на низах тупила, я всё списывал на возраст. Расход по лету 10 литров, по зиме 12-13. 92й лил в основном. Пробовал 95й — ну чуть динамичней была, по расходу — без разницы. 98й ради эксперимента заливал — кушала тремя ложками его, она явно не понимала что с ним делать. Такие дела. Сегодня не добрался до нее, завтра посмотрю какой угол я выставил на слух, попробую например 11 накатить и покататься, посмотреть как себя поведет по расходу. Мне бы максимально возможно снизить без вреда авто.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Ездю на 95G либо 98. Базовый УОЗ стоит около 15.
Ставил как положено 10, дергалась на низких оборотах, особенно бесило в пробках когда на холостых на первой ползешь.
путём экспериментов выставил посередине уха. Двигатель 4A-GE.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

У меня был косяк, со временем на шкиву шпонкой проела паз, и угол ушел в акурат на 10 градусов, т.е. изначально было выставлено 10 градусов, но шпонка проела паз и угол ушел на эти 10 градусов и соответственно стало 0 градусов, машина вообще не ехала, я так проездил 3 года с момента покупки, и заметил только тогда когда ремонтировал двигатель и разбирал его. Теперь что бы поставить 10 градусов, нужно выставить на 20 градусов.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Привет всем кто в теме,что то я вчера хотел проверить угол зажигания, замкнул Te1 и E1 у меня сразу движок начал работать в напряге почему то. да еще хотел спросить как обозначается на мультиметре — тахометр.

Должна слегка детонация улавливаться внатяг на низких оборотах. Если начнет бесить детонация на низах — убирай чуть позже.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Еще и от бензина зависит. Если лить 95 так и 12 градусов нормально.

Кариб АЕ95 4А — FHE, АКПП 1992г. Чери Тигго 1,8 МКПП

Спасибо вам за ответы!
У меня до того как трамблер сгорел выставляли 10 градусов на СТО (надеюсь что верно поставили изначально). Машинка очень задумчивая была, на низах тупила, я всё списывал на возраст. Расход по лету 10 литров, по зиме 12-13. 92й лил в основном. Пробовал 95й — ну чуть динамичней была, по расходу — без разницы. 98й ради эксперимента заливал — кушала тремя ложками его, она явно не понимала что с ним делать. Такие дела. Сегодня не добрался до нее, завтра посмотрю какой угол я выставил на слух, попробую например 11 накатить и покататься, посмотреть как себя поведет по расходу. Мне бы максимально возможно снизить без вреда авто.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Ездю на 95G либо 98. Базовый УОЗ стоит около 15.
Ставил как положено 10, дергалась на низких оборотах, особенно бесило в пробках когда на холостых на первой ползешь.
путём экспериментов выставил посередине уха. Двигатель 4A-GE.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

У меня был косяк, со временем на шкиву шпонкой проела паз, и угол ушел в акурат на 10 градусов, т.е. изначально было выставлено 10 градусов, но шпонка проела паз и угол ушел на эти 10 градусов и соответственно стало 0 градусов, машина вообще не ехала, я так проездил 3 года с момента покупки, и заметил только тогда когда ремонтировал двигатель и разбирал его. Теперь что бы поставить 10 градусов, нужно выставить на 20 градусов.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

Привет всем кто в теме,что то я вчера хотел проверить угол зажигания, замкнул Te1 и E1 у меня сразу движок начал работать в напряге почему то. да еще хотел спросить как обозначается на мультиметре — тахометр.

Как выставить зажигание на тойота королла ае100 двигатель 5а

как правильно выставить трамблёр у меня он получается поднят в самый верх,как он должен стоять?И свечи белые,а так обороты нормальные машина не троит едет нормально!Стоит его крутить?

Всё нормально, что смущает? Выставлять зажигание надо по стробоскопу, если есть необходимость в этом.

Хотел поднять эту тему. Менял трамблёр, у старого полетел датчик коленвала (пропускал внутренний сальник и через 5месяцев его разъело). Купил китайский поставил, за одно и ГРМ и МСК поменял. Машинка не стала тянуть вобще. Что я только ни делал, и топлевный фильтр поменял , и фарсунки промыл с заменой уплотнительных резинок, и дроссель перебрал. Вобщем форсажа небыло и скоростя даже хреново переключались, и детонировать стала. Вобщем крутил, крутил и нечего не накрутил. Решил поставить старую катушку зажигания и двигатель на холодную взревел дабы накрутил оборотов. Пришлось все настройки ставить на место и машинка побежала. Трамблёр у меня стоит примерно также как и у тебя. Детонация иногда проскакивает и загорается чек. При самодиагностике показывает (датчик детонации и бедная смесь). Бензу стала кушать больше на 0,5-0,8 литра больше, до этого было летом 6л а зимой 7л. Вобщем я думаю так. Надо ехать к спецу чтобы зажигание выставил по тробоскопу. А крутить ты его можешь спокойно. Поставь метку( не фломастером) как он сечас стоит и крути.Если даже поставишь на незначиельную ошибку то комп всё исправит через километров 200-300. Только бензу может кушать больше. И ещё фиксирующие болты: ближний крутить легко а вот дальний крутить хреново тем более если в таком положении. Нужна маленькая трещётка , узкую головку на 12 и длину подобрать чтобы воздушный фильтр не снимать.

меня смущает то что до этого была королла с двиготелем 5-А там посередине стояло и вообще мотористы говорят обычно когда трамблёр уже конченый, его в крайнее положение ставят!Я там менял крышку трамблёра у меня посередине уголёк стёрся плохо заводилась машина на горячую,щас поставил новую заводится с пол оборота,вот и заметил что трамблёр оказывается у меня в крайнем положение!Завта попробую покрутить посмотрю что изменится и заодно хочу колечко резиновое поменять!Я помню на русских машинах выстовлял зажигание по лампочке выводиш 1 поршень в верхнию мёртвую точку потом лампочку на минус и к катушке и крутишь трамблёр как загорелась значит ок!И свеча у меня белая как позднее зажигание!Тут наверное не прокатит?

То что ты описываешь про лампочку это примерно схема того же тробоскопа. Только там направленный пучок света. направляешь его на шкив коленвала на нём стоит метка. При включённом ДВС метка проходит через шкалу градусов (пластиковая такая там же стоит на шкиве) включается свет и видно куда уклон, в позднее или ранее и сколько градусов. Вобщем покрути хуже не сделаешь но только поставь метку как он сечас стоит у тебя. Ато если захочишь поставить обратно то это будет проблемно и будет как у меня. Уплотнительное кольцо обязательно поменяй и глянь чтобы внутри масла небыло. Внутренний сальник менять геморно (на экзисте он стоил летом 500р). Попробуй сначала топлевный фильтр заменить а сетку на бензонасосе если нормальная то можно просто прополисосить. А бензоносос если плохо тянет то лучше его заменить. После этого проверь свечи если такие же белые то тогда зажигание крути. Лучше чтобы зажигание выставлял спецыалист. Самому муторно будет. Топлевный фильтр находится под воздушным фильтром. Удачи

я бы на вашем месте обязательно проверил бы стробоскопом. т.к. если зажигание правильное, то такое положение трамблера говорит о том, что у вас ремень грм смещен (т.е. не по метке).

а метод с лампочкой у нас не прокатит. у нас безконтактное зажигание.

но и про расход конечно же аппонент про 6-7 литров загнул. с горки по ветру если только.

Снял сегодня трамблёр колечко оказалось дубовое как пластмассовое,купил новое цена 25 рублей!На Трамблёре метки не ставил так как он был получается в самый верх повернут,крутил на слух и пробовал газовать если опустить в самый низ то идут провалы когда на газ нажимаешь,потихоньку поднимал в верх как только провалы закончились зафиксировал в этом положение!Прокатился едет нормально после 50 км выкрутил свечу и там по краям видно что из белого цвета она превращается в песочный,поезжу потом еще сфоткаю!вот фото что поменялось!

Про расход не загнул! Так и было. Я два раза в месяц прохожу по трассе 500км т.к работаю вахтенным методом. И делаю замер два раза в месяц. От заправки да заправки по самое горло а потом на калькуляторе не сложно посчитать. Летом было даже чуть меньше 6 литров (5.95) на сотню при средней скорости 70км/ч. Потом замена трамблёра и кое как сам настроил и то не до идеального состояния т.к спецы были самые ближние за 80км. В августе расход был 7.25 потом похолодание и расход постепенно увеличивался. Сечас расход на сотню 8.2 л при -25 градусах на улице.Про ремень ГРМ : я заставлял ребят на СТО вскрывать крышку клапанов и проверять все метки. Оказалось всё чётко на своих местах. У меня такое подозрение что на коленвале метка могла сместится.

Маладца! вот что значит руки растут из плеч а не из другого места как у некоторых

Хочу рассказать Вам о том, как установить трамблёр в правильном положении без страбоскопа. Выставить положение трамблёра при помощи страбоскопа довольно таки просто. Но не в каждом доме есть страбоскоп, да и в магазинах его найти не так-то просто, особенно в регионах, да и не на каждом СТО за это возьмутся. Попробуем установить трамблёр в правильном положении

Кидаете кросс ссылки на свои стать с целью монетизации? По сути универсальный способ ротоскопирование не подходит ко всем машинам. В наших машинах есть чёткая инструкция в книге как выставлять зажигание, не надо изобретать велосипед, потому что в результате это зажигание человек выставит не правильное, а потом расход, троение, потеря тяги и так далее вылезают.

У твоего 5А вообще есть трамблер? Или там катушки. Я думаю есть трамблер, но я могу ошибаться. Если его нет - значит зажигание бесконтактное и ничего регулировать не надо (само регулируется, как на 7А).

Если трамблерное зажигание - все же нужен стробоскоп :). Обратись лучше на СТО, чтобы отрегулировали (самому не зная можно напортачить).

Для моего 7А:
1. Так же.
2. Так же. Вибрация слабая. Это вообще нормально.
3. В любой мороз (до -40), масло 5W-40. При темпетаруте ниже -10 - начинается УТТ (запускается со второго, третьего разу).
4. Пробовал разный 92, 95, 98 - все окей :).

Трамблер - такая круглая штучка, из который торчат все 4 ВВ провода :)). А катушки - их сразу видно. Катушки на сердечниках, по одной для 2 проводов.

А что за негативный опыт с 7А? В чем были проблемы?

Понятно, что самому интереснее и лучше. Просто если нет стробоскопа, да еще ни разу не пробовал - нужно у кого то либо подсмотреть, либо заставить кого-то это сделать :)).

А шкала на тахометре, да, по 200 оборотов начиная с нуля. Причем там сама стрелка толщиной в 200 оборотов почти :))).

Развал действительно регулируется, хоть и в малой степени.

Boris написал:
"2) В положении "D", когда стоишь в пробке и давишь на тормоз, обороты падают до 500 об/мин и возникает небольшая вибрация."

Уменя такая же фигня, один в один, только при включении света или обогрева ничего не меняется (разве только при включении вентилятора радиатора).
Ты говоришь, что это нормально?
А как от этого можно избавиться, пусть не самому, пусть на СТО за деньги, но есть ли способ? Мне эта вибрация мелкая больше всего не нравится . И от чего она зависит, может в прошивке там что-то можно изменить, например оборотов добавить на холостом на 200. Мне даже пофиг в данном случае на экономию топлива, т. к. пока утром и вечером, и на обед и с обеда стоишь в пробках эта вибра очень надоедает.

Andrik,
Я думаю, что это норма :). Дрожит чуть сильнее, чем на простом х.х. В принципе, и не заметно даже (у меня по крайней мере).

Возможно это зависит от свечей (+ ВВ проводов), бензина, воздушного и топливного фильтра, БДЗ (блок дроссельной заслонки; если засрется сильно - могут быть проблемы подобного рода), подушек двигателя (износ какой-то одной?).

В порядке наибольшей вероятности (точно помню, поменял свечи - характер этой дрожи изменился и стал более плавным) :).

Завожу машину, грею. Как только завел обороты устанавливаются на 1000, затем постепенно доходят до 1900, не выше, и держатся на этой отметки довольно долго. Затем возникает провал , обороты резко падают до 1000 и тут же взлетают до 1900. После этого провала медленно, еле заметно начинает ползти вверх стрелка температура ОЖ.

У кого-нибудь встречались такие провалы?

Наверное проблемы с системой х.х. (БДЗ, датчик х.х.) (как обычно - засрались).

Читайте также: