Регулировка сцепления suzuki rf 400
RedEye
Местный
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Наконец дошли руки до тросика.
Снял-смазал: вылил в него по капле 2 крышечки масла моторного. Все ждал, пока начнет капать с другого конца - тепрения не хватило, решил что 2 крышек хватит
Ну что сказать, выжиматься стало, конечно, полегче. Раза в 2. Но все-таки педать туговата.
Вообще, если я еще помню "правильное" сцепление, то выжимается оно так: усилие сначала слегка нарастает, а после определенного "барьера" педать до конца прожииается совсем легко, т.е. усилие на педали как бы падает.
У меня не так - равномерно тугое усилие на педали все время до самого пола (и до и после "схватывания").
гы . Такой же фигнёй занималась )) С той лишь разницей, что поставила новый троссик. Сцепление стало, как ты написал, "правильным" - никак привыкнуть не могу ) И кстати, ход педали уменьшился (точнее, свободный ход увеличился, который пришлось гаечкой на педали убрать).
Маслица, видимо, маловато ты налил. или консистенции не той. Может быть, имеет смысл пролить сначала жидкой из баллончика какого-нибудь, а уж потом машинным (чтобы ему легче затекалось)?
P.s.: продолжаю с ужасом смотреть на растущую трещину - успею али нет поменять пм и скрипит противно.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Блин. Фигня какая-то. Прошла всего одна ночь, а опять тросик стал как-то "шуршать" нехорошо.
Короче, я в этот раз при осмотре падальноо моста заметил, что дырка в кузове под тросик находится не идеально напротив ответного гнезда на педальном мосту, педальный мост как будто смещен чуть выше. Из-за этого тросик, выходя из рубашки, вероятно, идет не строго прямо, а с небольшим изгибом, и наверное потихоньку "пилит" алюминивый кончик своей рубашки (ощущается как тихий "хр-хр" при нажатии / отпускании сцепления).
Из-за чего это - ума не приложу, то ли из-за не совсем точной сварки педального моста, то ли изначально был такой косяк. Вроде бы педальный мост сместить чуть ниже не получается, не регулирыемые крепления.
Ир, ты не обращала внимание, у тебя как?
Ветеран
Не та смазка отец, если его не разберая можно было бы нормальносмазать , то бы я его не разбирал
старый трос вынимаешь полностью, а потом все хорошо смазываешь и запихиваешь новый трос с рынка.С двух сторон делашь новые стопора, это самое геморойное.Я из гаек сделал , но это не лучший вариант.
Просто я уже знаю как гайки правильно плющить на трос надо, чтобы его не перерубить. А потом просто ах. шь как легко нажимается педаль, но потом и этого кажется мало
RedEye
Местный
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Илюх, ты не поверишь, но когда я тока-тока поставила троссик, НОВЫЙ!, и попросила кого-нибудь понажимать на педаль, знаешь, что я услышала? Вот это самое "хр-хр" по ВСЕЙ длине тросса. Поначалу даже слегка . даже не знаю , как сказать. удивилась Потом решила забить, т.к. все-таки не должно быть косяков-то на новом, да и усилие на педали уменьшилось. Поскольку все равно заниматься мостом и поднастройкой сцепы, то буду опять тросс снимать и проливать чем-нибудь.
А по поводу несоосности дырки и моста, да, есть такая штука, заметила. Но решила, что на общем фоне (то самое "хр-хр") это роялю не сыграет.
Даааа. вот смазать бы, как Егор говорит, от души, тремя слоями сала, да разбирать не хочется. Все-таки заводская заделка есть заводская: надёзно, дабротно, хоросо!
Вот, кстати, еще по поводу несоосности. Мне когда новый педальный мост придет, я посмотрю, есть ли отличия от нонешнего, проваренного. А вдруг ровненько будет стоять?
Istelle
Редкий гость
сцепление: полная или частичная замена?
на 78 тысячах пробега начало умирать сцепление: первая и задняя втыкались с хрустом либо вообще с первого раза не втыкались, ход педали изменился. на сервисе (обычном иномарочном, не специализированном по Джимникам) подтянули тросик, проблема ушла, велели заменить диск. спустя 2 тысячи км педаль начала скрипеть (раньше такого не было) и первая опять втыкаться не идеально. то есть, проблема вернулась.
вопрос такой: заказывать и менять все сцепление в сборе или все-таки только диск?
Егор2
Старожил
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Менять только диск. Я только что поменял. Цена вопроса - 500 рублей за диск, плюс энная сумма (зависит от севриса) за работу. ПОдходит диск от ваз 2108. Однако у меня сразу после замены сцепления что-то сломалось в машине на участке - коробка-раздатка. В эту субботу буду проверять что именно. Кажется сцепление в этом не виновато, но окончательно я буду в этом уверен не раньше субботы.
Поэтому если пару дней терпит - в понедельник я тебе отвечу окончательно, подходит ли диск от восьмерки для Джимки.
Свой в доску
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
менять сцеп в сборе- потому как ресурс запчастей примерно одинаков. За замену отдаш больше чем за к-т сцепления.
имхо.
alexeyyy
Продвинутый новичок
Ответ: Замена Трансмиссия.
Гуд, тоже уперся в замену диска сцепления, вот что нашед только
последовательность вроде есть в мануале, но интересует практический опыт и краткое описание действий и на что обратить внимание.
Нашел вот номер по exist , вроде как он 22400-83050 диск сцепления, или есть различия?
корзина сцепления в сборе 22100-81A00 , выжимной 23265-81A20
Вопрос по ходу если брать корзину в сборе, там уже и диск и выжимной все в комплекте?
Отпишите плиз по действиям и фотки бы вкратце посмотреть, а то ничего не нашел, пасибо.
Эксперт-старожил
" Шипел " заклиненный выжимной подшибник, который сожраж корзину.
При снятии КПП были трудности с откручиванием верхнего болта крепления КПП к кожуху.
Проепались 2 часа!!
Отчёт с фотками можно посмотреть тут :
Вот такие номера у нас в Израиле.Это оригинальное сцепление.То же самое стояло на машине.
Отчёт по замене моего сцепления тут:
Сбивается постоянно настройка сцепления.Настроишь тросик как положенно ,а через пару месяцев,сцепление происходило в самом низу.
Причина:
-крепление тросика сцепления на педальном узле слабое,и гнётся когда нажимаешь на педаль.Рубашка тросика отодвигает крепление внутрь.
тупо просверлил насквозь крепление и стенку моторного отсека,проложил между ними гайку и стянул болтом.Теперь не двигается
Показываю
Вложения
Ветеран
Ответ: Настройка сцепления
Тросик просто смазать надо.
Яков Сочи
Бывает здесь
Сцепление, критично или нет?
Привет форумчанам, с наступающими праздниками!
Проблема такова: недели три назад появился ритмичный писк, не сильный, то появляется то исчезает. Когда писк есть то он хорошо слышен под арками передних колес и на яме под машиной. Когда выжимаешь сцепление (коробка механика) писк исчезает, отпускаешь сцепление даешь немного газу звук возобновляется. Ездил в сервис на гарантию там послушали и казали что звук достаточно слабый чтобы разбирать и ремонтировать.
Подскажите критично это или нет?, Минусовой температуры у нас нет, пробег всего 14000, машина эксплуатируется по большей части по городу, манера езды умеренная, если это имеет значение.
Если придется менять, подскажите какое сцепление лучше ( в рамках того что могут предложить сервисмены по гарантии).
Вот пожалуй и все!
PS. Извините за наглость, но Ваши ответы смогу прочесть только на следующей неделе т.к. по долгу службы улетаю в командировку, там связи и инета НЕТ. Заранее спасибо!
Ветеран
Ответ: Сцепление, критично или нет?
Скрипит скорее всего выжимной подшипник, бысто накрыться не должен, а сцепу дилеры все равно должны родную поставить!
Alexandro Epic
Наш человек
18 Май 2008 221 102 0 40 Киров Езжу на . Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Сцепление на Джимни.
Здравствуйте.
Подскажите, какое сцепление, на МКПП для Джима подойдет?
Есть или аналоги?
Какой фирмы лучше брать сцепление.
Для профилактики хочу весной поменять сцепление.
Ветеран
Ответ: Сцепление на Джимни.
диск от восьмерке, остальное родное или колхозить нужно.
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
имхо- если менять то комплект диск+сцепление+выжимной+подшипник в коленвале+ задний сальник+ сальник первичного вала. цена на все эти запчасти( хороший неоригинал) приближается к стоимости работ по съему/постановке коробки. тем более не очень понятна попытка скроить при замене " на всякий случай"
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
не, ну если сам меняеш, то конечно можно хоть раз в два месяца коробку скидовать, а если за бабло, да еще и со временем напряг то.
Бывает здесь
Ответ: Сцепление на Джимни.
Я все-же поостерегся ставить диск от восьмерки. - при установке Российских тормозных накладок (наклепка) - сильно изнашивается сам тормозной диск. а с ВАЗовским сцеплением я как то давно пробовал (на другой машине, разумеется) - коэффициент сцепления выше, но подгорает быстрее. да и ходит значительно меньше, в общем мне кажется лучше родное все-же.
demo_n
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
Я все-же поостерегся ставить диск от восьмерки. - при установке Российских тормозных накладок (наклепка) - сильно изнашивается сам тормозной диск. а с ВАЗовским сцеплением я как то давно пробовал (на другой машине, разумеется) - коэффициент сцепления выше, но подгорает быстрее. да и ходит значительно меньше, в общем мне кажется лучше родное все-же.
demo_n
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Сцепление на Джимни.
Victor_S
Эксперт
Ответ: Настройка сцепления
Решил вытащить старую тему, т.к. вчера весь день трахался с педальным узлом.
Кто-нибудь на новых машинах(с 2006 года) снимал уже педальный узел. Что-то я так вчера и не осилил эту операцию. Открутил 6 гаек(без спец насадки делать нечего), скинул электрические фишки с тормоза и сцепления, освободил главный тормозной от педали тормоза, немного отодвинул сам главный тормозной. А дальше никак. И так крутил этот узел и этак, не вылезает. Мешает вилка главного тормозного. Хотел открутить ее, не смог, сильно зажата, да и не был уверен, что сняв ее выну узел. В общем главный тормозной надо видимо дальше отодвигать, а около него туева куча трубок(у меня АВС). Плюнул и закрутил все на место. Трещины на педальном узле пока нет, просто хотел заранее усилить его, приварив дополнительную косынку. Пришлось ограничиться профилактикой троса и заказом нового. Старый жутко скрипит под нагрузкой, ходя в свободном состоянии ходит довольно легко. Налил масла, сколько смог с обоих концов. Думаю месяц проживу до нового. Как поменяю, поиграюсь со старым по технологии Егора.
2EDI: Как твоя конструкция себя показала за это время? Мне кажется усиливать крепеж надо бы повыше чем у тебя.
Эксперт-старожил
Ответ: Настройка сцепления
и помните.
пружина на вилке выжимного , сильнее прочности металла педального узла .
Егор2
Старожил
Замена тросика сцепления
Коллеги, кто менял трос сцепления?
Трос у меня окончательно заржавел - скрипит при каждом нажатии\ отпускании педали. Хочу его поменять. В книжке увидел как он крепится к вилке под машиной, а как к педали - не увидел.
Кто менял - подскажите как меняется, есть ли секреты (кроме того что надо его сразу смазкой забить) нужен ли специнструмент и яма и вообще чегокак?
Victor_S
Эксперт
Ответ: Замена тросика сцепления
Можешь без ямы. Специнструмент не нужен, все руками и один винт отверткой. Ложишься под машину и рукой откручиваешь пластиковый наболдашник натяжителя на тросе. Снимаешь пластиковую заглушку с корпуса корзины сцепления и скидываешь трос с вилки. Дальше по ходу несколько фиксаторов и болтик в районе бачка омывателя. Снимаешь резинку уплотнителя на входе в моторный отсек. Затем со стороны педали скидываешь крепление рукой. Сборка в обратном порядке. На все про все 10-15 минут. Натягивая тросик помогай второй рукой. Много силы не прикладывай.
hp_suzuki
Сузуковод со стажем
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Тема вроде похожа.
После ТО 60000 мастер сказал, что желательно поменять сцепление. На мой вопрос, а какие признаки? - он ответил, что очень жесткое, высоко схватывает. И если кто на моем Джимнике пробует проехать, все говорят что сцепление очень жесткое, нога мол очень устает и т.п.
А по мне так вроде и ничего, нормально как-то езжу, что 4 часа по московским пробкам, что 800 км на трассе. И всегда оно такое было.
Не подскажите, действительно пора начинать волноваться? Может, у всех Джимников сцепление жесткое?
И какие признаки говорят о том, что сцепление пора менять?
Шурик_
Свой в доску
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Менять нужно только тросик ! (он, очевидно, вытянулся, вероятно разлохматился, и скоро может вообще порваться - но это уж как повезет)
У тебя сцепление не буксует, а ведет (т.к. передачи включаются туго и с хрустом).
Когда изношен диск, то передачи включаются легко, но обороты двигателя не соответствуют скорости при интенсивном разгоне (двигатель ревет, а тачка нифига не едет).
Причем, тянуть с заменой не следует: включение передач с хрустом, да и просто тугое переключение передач приведет к скоропостижной кончине коробки, а также к несвоевременной кончине диска сцепления, а возможно и корзины.
Victor_S
Эксперт
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Тросик у нас довольно мощный и длинный. 99% что он и не вытянулся(есть еще куда подтягивать) и тем более не разлохматился, и порвать его практически невозможно. Проблема именно в его длине и способе прокладки. По всей видимости внутренняя часть оплетки имеет какой-то полимерный слой, который на изгибах уже поимел выработку. Можно продлить агонию провернув тросик вокруг продольной оси. Но это не надолго. Если его снять, то без нагрузки он будет легко двигаться. Смазать его без разборки не получится из-за длины. Если умеете заделывать концы троса то можно разобрать и смазать трос графиткой. Это самый действенный способ, заодно убедиться в том что все нити троса целые. Трудности включения передач - от недовыжима сцепления - нужно просто подтянуть тросик. Но тут есть другая опасность - слабый педальный узел в месте крепления тросика. Т.е. при тугом тросике Вы будете загибать пластину педального узла пока она не лопнет. Выхода два, либо снять узел и наварить дополнительную косынку, либо поступить как EDI, просверлив насквозь перегородку моторного отсека и притянуть болтом пластину педального узла к перегородке. Ну, или самое правильное - поменять("починить") тросик. Если же и после этого выжим будет тугим - смотреть корзину сцепления или выжимной.
Модель спорт-туриста Suzuki RF 900 появилась в 1994 году и предназначалась для экспорта за пределы Японии — в Европу, Северную Америку и Австралию. Полное название модели — Suzuki RF900R.
За основу мотоцикла был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 937 см³, выдающий до 125 л.с. мощности и до 95 Нм крутящего момента. Данный мотор не стал самостоятельно разработкой, а был построен на базе мотора от Suzuki GSX-R1100 .
Стоит также отметить, что модель Suzuki RF900 имеет больше взаимозаменяемых деталей с Suzuki GSX-R1100 , чем Suzuki RF600 и Suzuki GSX-R1100 , хотя оба мотоцикла построены на базе одного и того же двигателя.
Помимо объема мотора, Suzuki RF 900 отличается от Suzuki RF 600 нержавеющим выхлопом 4-2-1, 5-ступенчатой КПП (от Suzuki GSX-R1100 ), гидравлическим сцеплением, тормозами, подвесками и топливным баком на 21 л.
В 1995 году Suzuki RF900R подвергается небольшим техническим изменениям, касающимся сцепления (вместо стального — алюминиевое) и передней подвески (вилка получает регулируемый отбой).
В 1996 году немного изменяется конструкция заднего суппорта, хотя по конфигурации (2 тормозных поршня) он остается прежним.
1998 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок и дальнейшего развития не получила. Между тем, несмотря на короткий период выпуска, Suzuki RF 900 получила определенную популярность в мире и даже установила несколько мировых рекордов, пройдя определенное расстояние за конкретное время:
- 256 км — за 1 час
- 1514 км — за 6 часов
- 3022 км — за 12 часов
- 5904 км — за 24 часа
Модельный ряд серии Suzuki RF:
Основные конкуренты Suzuki RF 900 в классе:
Сервисное обслуживание мотоцикла Suzuki RF 900 (RF900R) (1995-1998)
Suzuki RF 900 (RF900R) (1995-1998)
Моторное масло (для моделей США)
SUZUKI рекомендует использовать моторное масло SUZUKI PERFORMANCE 4 MOTOR или масло с рейтингом SE или SF в соответствии с системой классификации API. Класс вязкости SAE 10W / 40.
Моторное масло (для других стран)
Убедитесь, что используемое вами моторное масло попадает под классификацию API SE или SF, а его класс вязкости — SAE 10W / 40.
- Так как тормозная система этого мотоцикла заполнена тормозной жидкостью на основе гликоля изготовителем, не используйте и не смешивайте различные типы жидкости, например, на основе силикона и нефти на основе бензина, для заполнения системы, в противном случае это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте тормозную жидкость, взятую из старых или использованных или незапечатанных контейнеров. Никогда не используйте повторно тормозную жидкость, оставшуюся от предыдущего обслуживания, которое хранилось в течение длительного периода.
- Тормозная жидкость, если она протекает, будет мешать безопасной работе и немедленно обесцвечивать окрашенные поверхности. Перед началом поездки проверьте тормозные шланги и их соединения на наличие трещин и утечек жидкости.
(Каждая вилка)466 мл (15.8/16.4 US/Imp oz)
Объем(итог): 2 450 мл (2.6/2.2 US/Imp qt)
Не открывайте крышку радиатора, когда двигатель горячий, так как вы можете получить травму из-за выхода горячей жидкости или пара.Охлаждающая жидкость двигателя может причинить вред при проглатывании или попадании на кожу или в глаза.При попадании охлаждающей жидкости в глаза или при контакте с кожей тщательно промойте их большим количеством воды.При проглатывании вызвать рвоту и немедленно вызвать врача!
Смешивание концентрата антифриза и дистиллированной воды, должно быть следующим:
- При хранении зимой разбавляем концентрат 50/50
- Для езды на треке соотношение 70/30, где значение 30 это концентрат.
- Для езды в городе обычно используют 60/40 или 65/35
Зазор свечи зажигания:Стандарт: 0.7 — 0.8 mm (0.028 — 0.032 in)
Двигатель вмещает около 3,3 л масла. Используйте API классификацию масла SE или SF с вязкостью SAE 10W/40.
- Замена масла: 3.0 L (3.2/2.6 US/Imp qt)
- Замена масла и фильтра: 3.3 L (3.5/2.9 US/Imp qt)
- Капитальный ремонт двигателя: 3.9 L (4.1/3.4 US/Imp qt)
Первый запуск на новом масле.
Тросик дроссельной заслонки: 0.5—1.0 mm (0.02—0.04 in)
После завершения регулировки убедитесь, что движение руля не увеличивает обороты холостого хода двигателя и что ручка дросселя возвращается плавно и автоматически
Натяжка цепи:Стандарт: 25 — 35 mm (1,0 — 1.4 in) 110 звеньев
Чистить и смазывать каждые 1 000 км (600 миль)
Стандартная приводная цепь — TAKASAGO RK532GSV2 . Suzuki рекомендует использовать эту стандартную приводную цепь в качестве замены
Визуально проверьте приводную цепь на возможные дефекты, перечисленные ниже. (Поддержите мотоцикл домкратом и деревянным блоком, медленно поверните заднее колесо вручную, переключив передачу на нейтраль.)
- Поврежденные ролики
- Сухие или ржавые звенья
- Чрезмерный износ
- Неправильная регулировка цепи
- Отсутствуют уплотнительные кольца или повреждены
Какие жидкости не используются при чистки цепи. Не используйте трихлорэтилен, бензин или аналогичные растворители. Эти жидкости повредят уплотнительные кольца. Используйте только керосин для очистки приводной цепи.После мытья и сушки цепи смажьте ее тяжелым моторным маслом.
- Соло езда: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36psi)
- Задняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
- Езда со вторым номером: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
- Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)
Стандартная шина, установленная на этом мотоцикле, —
Тип шины DUNLOP
Обувка резины.
Использование шин, отличных от указанных, может привести к нестабильности на дороге. Настоятельно рекомендуется использовать указанные шин.
Стандарт: 1 000 — 1 500 kPa (10 — 15 kgf/cm2,V 142— 213 psi)
Низкое давление сжатия может указывать на любое из следующих условий:
- Чрезмерно изношенные стенки цилиндров
- Изношенные поршни или поршневые кольца
- Поршневые кольца застряли в канавках
- Плохая посадка клапана
- Разорванная или иным образом дефектная прокладка головки блока цилиндров
Перед проверкой компрессии.
- Перед испытанием двигателя на давление сжатия убедитесь, что гайки головки цилиндров затянуты до указанных значений крутящего момента, а клапаны отрегулированы правильно.
- Перед проверкой прогрейте двигатель на холостом ходу.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Всегда используйте аккумулятор,который подходит под Ваш мотоцикл.
- После того, как Вы закрыли плотно аккумулятор не вскрывайте его.
Из личного опыта.
- Воздушный фильтр-из личного опыта знаю что чистить любой воздушный фильтр необходимо через 5000 км,к этому времени он уже достаточно пыльный.Фильтра могут быть бумажные или паролоновые, так вот бумажный через 15000км,ну или 20000 необходимо заменить.паролоновый проживает чуть дольше,главное чистить не забывать каждые 5000км как минимум.
- Колодки проверяйте на износ перед каждой поездкой.
Suzuki rf900 регулировка клапанов
3) Какие зазоры клапанов?
—
Сероголовый:
Впуск: 0.13-0.18
Выпуск: 0.20-0.25
Красноголовый:
Впуск: 0.10-0.20
Выпуск: 0.20-0.25
5)Сколько звеньев цепи грм выставляется при установке системы грм?
—
Сероголовый: 20 (Мануал)
Красноголовый: 24 (Мануал)
10) Куда подключается шланг с верхней части карбюратора?
Подключать его никуда не нужно, ложится на крышку воздушного фильтра
14) Есть ли на мотоцикле топливный фильтр?
—
Заводом бензиновый фильтр не предусмотрен
17)Есть ли дешевые аналоги свечей?
—
Bosch 0242060501 (Цена около 150 рублей) Но лучше не Эксперемнтировать
18) В какие годы ставились сероголовые/красноголовые двигатели
—
1993 — Сероголовые
1994 — Сероголовые и красноголовые
1995 — Сероголовые и красноголовые
1996 — Сероголовые и красноголовые
1997 — Красноголовые
1998 — Красноголовые
1999 — Красноголовые
2000 — Красноголовые
Опыт использования мотоцикла Suzuki RF 900 (RF900R)
Внешне очень красивый мотоцикл, жабры на боковом пластике не дадут его спутать ни с одним другим мотоциклом. Посадка низкая очень удобная, с небольшим наклоном вперед. По началу ноги не сразу находили подножки, они расположены достаточно высоко. Сидение удобное не вызывает желания двигаться и ерзать по нему, место для пассажира предостаточно, не меньше чем на бандите 1200, была возможность сравнить. Благодаря небольшому наклону пилота, пассажиру удобно держать за пилота, а при торможении упираться руками в бак, не создавая проблем пилоту, на бандите же будучи №2, я все время съезжал к пилоту, до бака я не дотягивался руками. А держаться за бугель, мне было не удобно! Так что для езды в двоем мотоцикл просто идеален, и подножки пассажира расположены достаточно низко. Эргономика тоже на высоте. Все приборы под рукой, не требует привыкания ни один пульт. Панель приборов мне очень нравится, вполне доволен, очень информативная. Единственное, что хотелось бы отметить, отсутствие аварийки(внутрияпонская), есть кнопка моргания дальним светом и самое трагичное — отсутствие датчика уровня топлива. Но проблему решает лампочка, сигнализирующая о том, что в баке топлива осталось на 60 км примерно.А этого более, чем достаточно, чтоб найти заправку!
Мот, не для тех кто хочет злой спортбайк: очень размеренный ровный набор скорости. Без провалов, подхватов. Рулится хуже чем R6, но после V-MAXа, как собственные ботинки. Останавливается, как вкопанный-развесовка спорттуриста не дает переворачиваться мотоциклу ни через переднее ни через заднее колесо. Двигатель и коробка работают жестко, как наверное все Сузы.
Посадка в стоке очень удобная даже для человека выше 190см.
Оч хорошо видно в дороге все что показывает панель приборов, только на мой взгляд, не хватает стрелочных датчиков: топлива и давления масла. Двигатель чувствителен к топливу: только хороший и только АИ95 (кстати в бак его влезает больше 20 литров), иначе полной отдачи от мотора не получишь…
Сильно не хватает 6 передачи! Хотя и на 5й максималка 285 км/ч по GPS…
Очень сильная капотировка (ветрозащита) мота укрывает водителя от дождя почти на ровне с GOLD WINGом, но сильно увеличивает парусность для бокового ветра. Еще одна негативная сторона: дорога на юг под палящим солнцем становится очередным кругом ада из-за отсутствия малейшего ветерка даже на ручках мотоцикла.
Расход топлива по трассе (при скорости до 150 км/ч) не больше 5 литров…
Расход масла около 0,7 литра за 5000км..
Итог: Недорогой, быстрый большой СПОРТТУРИСТ.
мотор скорее спроектирован на базе 1100. кпп 5тиступка. хотя картер на 90 процентов у 600-750-900-1100 одинаковый. можно поставить колено и поршневую от 1100 и будет у тебя 1100. причем первые 900тки шли с очень мощной корзиной сцепления, как на 1100, потом зачем то упростили…
мотор очень интересный, огромный потенциал по тюнингу. Голова с наклонными карбами, позволяет снимать хорошие показатели мощности.
Ходовая, так себе, для спорт турера потянет. Кто желает получше управляемость пусть ставят перевертыш от 1100 или бусы и маятник от 1100 или 750 с горбатыми рамами. Суппорта 6ти поршневые токико подходят без проблем. Или просто покупают джиксер 1100 , если для дальняков то 95-98г идеально подойдет, и ходовка в разы лучше и мотор уже тюнить не надо. И ездить далеко очень удобно, проверял.
900ка- прямой конкурент зизеру 1100, катане 750, тундер эйсу и выферам всяким. по надежности- довольно на высоком уровне.
И вот он, мой… Жму руку бывшему хозяину, садиться пока не спешу, закуриваю… Обхожу мотик, проверяю все — что-то типа знакомства 🙂 Наконец, сажусь… Привыкаю к мотику, неспешно раскатываясь по Ясенево. Первое, что отмечаю — добавочный вес наверху, мотик куда охотнее ложится в повороты. Развесовка тоже отличается, плюс сидушка расположена довольно высоко: 810 мм. По началу я даже и не понял, что тут литрового… Выкатываюсь на мкад, еду осторожно. Вроде бы все привычно… Кидаю взгляд на тахометр. Опа! Я еду, оказывается, на 2500 оборотах!! А вот и свободный участок. Откручиваю ручку… К этому я готов не был. Мот начинает ТАК рвать из под себя, что мозг приклеивается к затылку и брови сдувает на виски ;D Ядерная мощь просыпается в движке уже начиная с пяти тысяч оборотов. Скорость в 180 мотик набирает на раз. Причем открытие газа на этой скорости провоцирует новое бешенное ускорение…
Мот очень стабилен на прямых. В повороты валится отлично, однако это явно не спорт 😉 Подвеска — куда лучше, чем на RF400, передняя подвеска жестче, а задняя (в стоке установлен пневмо-аммортизатор) лучше на порядок. Пассажир заднюю подвеску не насилует. Характеристика двигателя ровная, с низов и до самой красной зоны тянет как паровоз, провалов нет, ярко выраженных подхватов — тоже. Мощность нарастает плавно и достигает пика в районе 9000 оборотов. Пассажира мотик не замечает. Худенькую девочку — не чувствует вообще. Тяги хватает с избытком.
Тормоза… адекватные. Восторгов не вызывают, но и отторжения — тоже. С колодками VESRAH тормоза становятся ватными, крайне рекомендован NISSIN. Армированные шланги не помешают. Однако осаживается мотик, учитывая назначение и вес — вполне прилично. Задний тормоз есть и он даже тормозит 🙂
Рама куда жестче, чем на RF400, — разметка и продольные трещины в асфальте не досаждают. К вобблингу не склонен. Максималка — 265 по GPS. Это пятая передача в красной зоне. Возможно, бывает больше, но у меня хорошая дорога по киевскому шоссе как-то очень быстро кончилась ::)
Все как и младшего братца. Ветрозащита потрясающая, обзор в зеркалах отличный, все органы управления на своих местах и никуда не делись. Пульты и приборка идентичны с RF400 до 96 года. Руль снабжен демпфирующим устройством, поэтому вибраций на руле нет по определению. Чего не скажешь о самом мотике — вибрирует нехило. Однако, это совершенно не беспокоит ни в коротких поездках, ни в длительных.
Посадка удобная. Мот рекомендован райдерам ростом выше 175 см — в противном случае нагрузка на запястья обеспечена. Ехать далеко и долго на мотике ненапряжно, свою туристическую составляющую мот оправдывает вполне. Чего не скажешь о спортивной — все же 203 кг сухой массы и габариты дают о себе знать, перекладывать мот на хорошей скорости трудновато. С газа не виллит. Поднять газом можно, если в районе 7000 об резко закрыть газ и снова вывернуть его на изнанку. Стоппит неохотно и тяжело. Бардачок — один, большой и расположен слева. Справа ничего кроме наклеек нет. Корыто под сидением — довольно большое, но не очень удобное. Сидушка — слитная.
Движка простая и беспроблемная. Коробка — очень четкая. Проблем так же не замечено. Отдельное слово про пять передач… Они длиннющие, на пятой мот вполне себе едет и 20 и 220. Это ИМХО плюс, — не приходится часто щелкать. Острой необходимости в шестой передаче не чувствовал ни разу.
Все остальное соответствует 400м и 600м моделям RF. По карбам проблем замечено не было, как и по электрике. Но тут это лотерея с каждым конкретным аппаратом.
В общем и целом, машинка мне очень понравилась, альтернативы ей пока не вижу, пользуюсь с удовольствием, понаставил всяких вкусняков 🙂
Suzuki RF-400rt
Характер покладистый, любит путешествовать.
Мечтает доехать до средиземного моря, макнуть в него свои колеса.
Юг страны:
Северо запад:
Север:
Юго-запад:
Мотоцикл выбирал целенаправленно. Это должен быть полноразмерный турист, для асфальтированных дорог, с развитым пластиком и нормальной ветро/водо защитой. Кошелек ограничил кубатуру на 400 кубиках. В финал вышлил Suzuki rf и Kawasaki zzr, сбалансированный цена/состояние Suzuki подвернулся раньше, был с удовольствием куплен 30.03.2007 года в Одессе с пробегом 46 000. Сейчас на одометре 70 000.
Перегонял своим ходом в день покупки. Большая колесная база обеспечивает чудесную устойчивость - если попадются очень плохие ситуации на дорогах и руль колбасит из стороны в сторону, а происходит это на высоких скоростях, воблинг быстро само затухает, даже испугаться не успеваешь.. (прикольное слово воблинг наверное пошло от слов ВО БЛИН или во,бля )
Бак емкостью 17 литров, если ехать на дистанцию 1000 км надоедает заправлять, хочу сменить на бак от RF-900, он такой же по креплению,емкость 21 литр.
Стоимость эксплуатации: добавлено 27.07.09
Расчет делал так, берется расходник его стоимость и через сколько км его необходимо заменить. Имея эти данные легко посчитать какая стоимость расходника припадает на один км.
1.Цепь (20 000)
2.Смазка цепи (5 000)
3.Звезды (60 000)
4.Масло (6 000)
5.Масло фильтр (12 000)
6.Свечи (12 000)
7.Воздушный фильтр (18 000)
8.Масло в вилке (18 000)
9.Колодки тормозные перед (20 000)
10.Колодки задние (30 000)
11.Бензин (100)
12 Шина задняя (25 000)
13 Шина передняя (30 000)
Стоимость расходников на один километр - 0,09$, по курсу 7,6 стоимость километра 0,7 грн.
В стоимости километра - 0,7 грн, большая доля бензин-0,38 грн и только 32 копейки это стоимость расходников.
Средний пробег за в меру активный сезон = 10 000 км, 900$ или 6840 грн
Вот этих цифр вы не найдете в мотокаталогах.
RedEye
Местный
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Наконец дошли руки до тросика.
Снял-смазал: вылил в него по капле 2 крышечки масла моторного. Все ждал, пока начнет капать с другого конца - тепрения не хватило, решил что 2 крышек хватит
Ну что сказать, выжиматься стало, конечно, полегче. Раза в 2. Но все-таки педать туговата.
Вообще, если я еще помню "правильное" сцепление, то выжимается оно так: усилие сначала слегка нарастает, а после определенного "барьера" педать до конца прожииается совсем легко, т.е. усилие на педали как бы падает.
У меня не так - равномерно тугое усилие на педали все время до самого пола (и до и после "схватывания").
гы . Такой же фигнёй занималась )) С той лишь разницей, что поставила новый троссик. Сцепление стало, как ты написал, "правильным" - никак привыкнуть не могу ) И кстати, ход педали уменьшился (точнее, свободный ход увеличился, который пришлось гаечкой на педали убрать).
Маслица, видимо, маловато ты налил. или консистенции не той. Может быть, имеет смысл пролить сначала жидкой из баллончика какого-нибудь, а уж потом машинным (чтобы ему легче затекалось)?
P.s.: продолжаю с ужасом смотреть на растущую трещину - успею али нет поменять пм и скрипит противно.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Блин. Фигня какая-то. Прошла всего одна ночь, а опять тросик стал как-то "шуршать" нехорошо.
Короче, я в этот раз при осмотре падальноо моста заметил, что дырка в кузове под тросик находится не идеально напротив ответного гнезда на педальном мосту, педальный мост как будто смещен чуть выше. Из-за этого тросик, выходя из рубашки, вероятно, идет не строго прямо, а с небольшим изгибом, и наверное потихоньку "пилит" алюминивый кончик своей рубашки (ощущается как тихий "хр-хр" при нажатии / отпускании сцепления).
Из-за чего это - ума не приложу, то ли из-за не совсем точной сварки педального моста, то ли изначально был такой косяк. Вроде бы педальный мост сместить чуть ниже не получается, не регулирыемые крепления.
Ир, ты не обращала внимание, у тебя как?
Ветеран
Не та смазка отец, если его не разберая можно было бы нормальносмазать , то бы я его не разбирал
старый трос вынимаешь полностью, а потом все хорошо смазываешь и запихиваешь новый трос с рынка.С двух сторон делашь новые стопора, это самое геморойное.Я из гаек сделал , но это не лучший вариант.
Просто я уже знаю как гайки правильно плющить на трос надо, чтобы его не перерубить. А потом просто ах. шь как легко нажимается педаль, но потом и этого кажется мало
RedEye
Местный
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Илюх, ты не поверишь, но когда я тока-тока поставила троссик, НОВЫЙ!, и попросила кого-нибудь понажимать на педаль, знаешь, что я услышала? Вот это самое "хр-хр" по ВСЕЙ длине тросса. Поначалу даже слегка . даже не знаю , как сказать. удивилась Потом решила забить, т.к. все-таки не должно быть косяков-то на новом, да и усилие на педали уменьшилось. Поскольку все равно заниматься мостом и поднастройкой сцепы, то буду опять тросс снимать и проливать чем-нибудь.
А по поводу несоосности дырки и моста, да, есть такая штука, заметила. Но решила, что на общем фоне (то самое "хр-хр") это роялю не сыграет.
Даааа. вот смазать бы, как Егор говорит, от души, тремя слоями сала, да разбирать не хочется. Все-таки заводская заделка есть заводская: надёзно, дабротно, хоросо!
Вот, кстати, еще по поводу несоосности. Мне когда новый педальный мост придет, я посмотрю, есть ли отличия от нонешнего, проваренного. А вдруг ровненько будет стоять?
Istelle
Редкий гость
сцепление: полная или частичная замена?
на 78 тысячах пробега начало умирать сцепление: первая и задняя втыкались с хрустом либо вообще с первого раза не втыкались, ход педали изменился. на сервисе (обычном иномарочном, не специализированном по Джимникам) подтянули тросик, проблема ушла, велели заменить диск. спустя 2 тысячи км педаль начала скрипеть (раньше такого не было) и первая опять втыкаться не идеально. то есть, проблема вернулась.
вопрос такой: заказывать и менять все сцепление в сборе или все-таки только диск?
Егор2
Старожил
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Менять только диск. Я только что поменял. Цена вопроса - 500 рублей за диск, плюс энная сумма (зависит от севриса) за работу. ПОдходит диск от ваз 2108. Однако у меня сразу после замены сцепления что-то сломалось в машине на участке - коробка-раздатка. В эту субботу буду проверять что именно. Кажется сцепление в этом не виновато, но окончательно я буду в этом уверен не раньше субботы.
Поэтому если пару дней терпит - в понедельник я тебе отвечу окончательно, подходит ли диск от восьмерки для Джимки.
Свой в доску
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
менять сцеп в сборе- потому как ресурс запчастей примерно одинаков. За замену отдаш больше чем за к-т сцепления.
имхо.
alexeyyy
Продвинутый новичок
Ответ: Замена Трансмиссия.
Гуд, тоже уперся в замену диска сцепления, вот что нашед только
последовательность вроде есть в мануале, но интересует практический опыт и краткое описание действий и на что обратить внимание.
Нашел вот номер по exist , вроде как он 22400-83050 диск сцепления, или есть различия?
корзина сцепления в сборе 22100-81A00 , выжимной 23265-81A20
Вопрос по ходу если брать корзину в сборе, там уже и диск и выжимной все в комплекте?
Отпишите плиз по действиям и фотки бы вкратце посмотреть, а то ничего не нашел, пасибо.
Эксперт-старожил
" Шипел " заклиненный выжимной подшибник, который сожраж корзину.
При снятии КПП были трудности с откручиванием верхнего болта крепления КПП к кожуху.
Проепались 2 часа!!
Отчёт с фотками можно посмотреть тут :
Вот такие номера у нас в Израиле.Это оригинальное сцепление.То же самое стояло на машине.
Отчёт по замене моего сцепления тут:
Сбивается постоянно настройка сцепления.Настроишь тросик как положенно ,а через пару месяцев,сцепление происходило в самом низу.
Причина:
-крепление тросика сцепления на педальном узле слабое,и гнётся когда нажимаешь на педаль.Рубашка тросика отодвигает крепление внутрь.
тупо просверлил насквозь крепление и стенку моторного отсека,проложил между ними гайку и стянул болтом.Теперь не двигается
Показываю
Вложения
Ветеран
Ответ: Настройка сцепления
Тросик просто смазать надо.
Яков Сочи
Бывает здесь
Сцепление, критично или нет?
Привет форумчанам, с наступающими праздниками!
Проблема такова: недели три назад появился ритмичный писк, не сильный, то появляется то исчезает. Когда писк есть то он хорошо слышен под арками передних колес и на яме под машиной. Когда выжимаешь сцепление (коробка механика) писк исчезает, отпускаешь сцепление даешь немного газу звук возобновляется. Ездил в сервис на гарантию там послушали и казали что звук достаточно слабый чтобы разбирать и ремонтировать.
Подскажите критично это или нет?, Минусовой температуры у нас нет, пробег всего 14000, машина эксплуатируется по большей части по городу, манера езды умеренная, если это имеет значение.
Если придется менять, подскажите какое сцепление лучше ( в рамках того что могут предложить сервисмены по гарантии).
Вот пожалуй и все!
PS. Извините за наглость, но Ваши ответы смогу прочесть только на следующей неделе т.к. по долгу службы улетаю в командировку, там связи и инета НЕТ. Заранее спасибо!
Ветеран
Ответ: Сцепление, критично или нет?
Скрипит скорее всего выжимной подшипник, бысто накрыться не должен, а сцепу дилеры все равно должны родную поставить!
Alexandro Epic
Наш человек
18 Май 2008 221 102 0 40 Киров Езжу на . Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Сцепление на Джимни.
Здравствуйте.
Подскажите, какое сцепление, на МКПП для Джима подойдет?
Есть или аналоги?
Какой фирмы лучше брать сцепление.
Для профилактики хочу весной поменять сцепление.
Ветеран
Ответ: Сцепление на Джимни.
диск от восьмерке, остальное родное или колхозить нужно.
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
имхо- если менять то комплект диск+сцепление+выжимной+подшипник в коленвале+ задний сальник+ сальник первичного вала. цена на все эти запчасти( хороший неоригинал) приближается к стоимости работ по съему/постановке коробки. тем более не очень понятна попытка скроить при замене " на всякий случай"
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
не, ну если сам меняеш, то конечно можно хоть раз в два месяца коробку скидовать, а если за бабло, да еще и со временем напряг то.
Бывает здесь
Ответ: Сцепление на Джимни.
Я все-же поостерегся ставить диск от восьмерки. - при установке Российских тормозных накладок (наклепка) - сильно изнашивается сам тормозной диск. а с ВАЗовским сцеплением я как то давно пробовал (на другой машине, разумеется) - коэффициент сцепления выше, но подгорает быстрее. да и ходит значительно меньше, в общем мне кажется лучше родное все-же.
demo_n
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
Я все-же поостерегся ставить диск от восьмерки. - при установке Российских тормозных накладок (наклепка) - сильно изнашивается сам тормозной диск. а с ВАЗовским сцеплением я как то давно пробовал (на другой машине, разумеется) - коэффициент сцепления выше, но подгорает быстрее. да и ходит значительно меньше, в общем мне кажется лучше родное все-же.
demo_n
Свой в доску
Ответ: Сцепление на Джимни.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Сцепление на Джимни.
Victor_S
Эксперт
Ответ: Настройка сцепления
Решил вытащить старую тему, т.к. вчера весь день трахался с педальным узлом.
Кто-нибудь на новых машинах(с 2006 года) снимал уже педальный узел. Что-то я так вчера и не осилил эту операцию. Открутил 6 гаек(без спец насадки делать нечего), скинул электрические фишки с тормоза и сцепления, освободил главный тормозной от педали тормоза, немного отодвинул сам главный тормозной. А дальше никак. И так крутил этот узел и этак, не вылезает. Мешает вилка главного тормозного. Хотел открутить ее, не смог, сильно зажата, да и не был уверен, что сняв ее выну узел. В общем главный тормозной надо видимо дальше отодвигать, а около него туева куча трубок(у меня АВС). Плюнул и закрутил все на место. Трещины на педальном узле пока нет, просто хотел заранее усилить его, приварив дополнительную косынку. Пришлось ограничиться профилактикой троса и заказом нового. Старый жутко скрипит под нагрузкой, ходя в свободном состоянии ходит довольно легко. Налил масла, сколько смог с обоих концов. Думаю месяц проживу до нового. Как поменяю, поиграюсь со старым по технологии Егора.
2EDI: Как твоя конструкция себя показала за это время? Мне кажется усиливать крепеж надо бы повыше чем у тебя.
Эксперт-старожил
Ответ: Настройка сцепления
и помните.
пружина на вилке выжимного , сильнее прочности металла педального узла .
Егор2
Старожил
Замена тросика сцепления
Коллеги, кто менял трос сцепления?
Трос у меня окончательно заржавел - скрипит при каждом нажатии\ отпускании педали. Хочу его поменять. В книжке увидел как он крепится к вилке под машиной, а как к педали - не увидел.
Кто менял - подскажите как меняется, есть ли секреты (кроме того что надо его сразу смазкой забить) нужен ли специнструмент и яма и вообще чегокак?
Victor_S
Эксперт
Ответ: Замена тросика сцепления
Можешь без ямы. Специнструмент не нужен, все руками и один винт отверткой. Ложишься под машину и рукой откручиваешь пластиковый наболдашник натяжителя на тросе. Снимаешь пластиковую заглушку с корпуса корзины сцепления и скидываешь трос с вилки. Дальше по ходу несколько фиксаторов и болтик в районе бачка омывателя. Снимаешь резинку уплотнителя на входе в моторный отсек. Затем со стороны педали скидываешь крепление рукой. Сборка в обратном порядке. На все про все 10-15 минут. Натягивая тросик помогай второй рукой. Много силы не прикладывай.
hp_suzuki
Сузуковод со стажем
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Тема вроде похожа.
После ТО 60000 мастер сказал, что желательно поменять сцепление. На мой вопрос, а какие признаки? - он ответил, что очень жесткое, высоко схватывает. И если кто на моем Джимнике пробует проехать, все говорят что сцепление очень жесткое, нога мол очень устает и т.п.
А по мне так вроде и ничего, нормально как-то езжу, что 4 часа по московским пробкам, что 800 км на трассе. И всегда оно такое было.
Не подскажите, действительно пора начинать волноваться? Может, у всех Джимников сцепление жесткое?
И какие признаки говорят о том, что сцепление пора менять?
Шурик_
Свой в доску
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Менять нужно только тросик ! (он, очевидно, вытянулся, вероятно разлохматился, и скоро может вообще порваться - но это уж как повезет)
У тебя сцепление не буксует, а ведет (т.к. передачи включаются туго и с хрустом).
Когда изношен диск, то передачи включаются легко, но обороты двигателя не соответствуют скорости при интенсивном разгоне (двигатель ревет, а тачка нифига не едет).
Причем, тянуть с заменой не следует: включение передач с хрустом, да и просто тугое переключение передач приведет к скоропостижной кончине коробки, а также к несвоевременной кончине диска сцепления, а возможно и корзины.
Victor_S
Эксперт
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Тросик у нас довольно мощный и длинный. 99% что он и не вытянулся(есть еще куда подтягивать) и тем более не разлохматился, и порвать его практически невозможно. Проблема именно в его длине и способе прокладки. По всей видимости внутренняя часть оплетки имеет какой-то полимерный слой, который на изгибах уже поимел выработку. Можно продлить агонию провернув тросик вокруг продольной оси. Но это не надолго. Если его снять, то без нагрузки он будет легко двигаться. Смазать его без разборки не получится из-за длины. Если умеете заделывать концы троса то можно разобрать и смазать трос графиткой. Это самый действенный способ, заодно убедиться в том что все нити троса целые. Трудности включения передач - от недовыжима сцепления - нужно просто подтянуть тросик. Но тут есть другая опасность - слабый педальный узел в месте крепления тросика. Т.е. при тугом тросике Вы будете загибать пластину педального узла пока она не лопнет. Выхода два, либо снять узел и наварить дополнительную косынку, либо поступить как EDI, просверлив насквозь перегородку моторного отсека и притянуть болтом пластину педального узла к перегородке. Ну, или самое правильное - поменять("починить") тросик. Если же и после этого выжим будет тугим - смотреть корзину сцепления или выжимной.
Читайте также: