Регулировка раздатки и узла переключения передач порше
Конструкция трансмиссии многих автомобилей включает в себя такой узел, как раздаточная коробка. Благодаря ей привод на таких авто осуществляется на все колеса. Наличие раздаточной коробки повышает проходимость машины и улучшает управляемость. Этим дополнительным узлом комплектуются как обычные легковые автомобили, так и модели повышенной проходимости – внедорожники и кроссоверы.
Типы привода и их влияние на управление раздаточной коробки
Раздаточная коробка хоть и проще АКПП, но она также имеет передачи, в ней осуществляется подключение осей и это обеспечивается механизмом управления раздатки. Причем способ управления и режимы работы этой коробки зависят от типа привода и конструктивного исполнения самого узла.
На автомобилях применяется три разных типа привода – Part-Time (с ручным управлением), Full-Time (постоянный привод 4х4), On-Demand (с электронным управлением). Последний вариант применяется по большей части на легковых авто, но встречается он также и на некоторых внедорожных версиях.
Особенность привода On-Demand заключается в том, что раздаточная коробка управляется электроникой и распределение моментов между осями происходит в полностью автоматическом режиме (водитель на работу раздатки не влияет). В этом случае основное назначение привода – обеспечение максимальной управляемости машины на разных режимах движения. Но стоит отметить, что на некоторых кроссоверах водитель все же может задать режимы работы раздатки, вот только количество их ограничено, да и электроника будет постоянно вносить свои коррективы.
А вот в приводах Part-time и Full-Time управление раздаткой – более обширно, и включая определенные режимы водитель существенно может повлиять на проходимость авто. Такие типы привода обычно применяются на внедорожниках и кроссоверах, в этом случае его основное назначение – повышение внедорожных качеств.
Поэтому более подробно рассмотрим, как пользоваться раздаткой на внедорожниках. Существует целый порядок действий, который необходимо выполнить, чтобы включить требуемый режим. И отметим, что также многое зависит от конструктивного исполнения узлов трансмиссии.
Сказывается еще и механизм управления раздаточной коробкой. При полностью механическом управлении в салоне установлен дополнительный рычаг, которым водитель задает режим работы (по принципу МКПП – вводом в зацепление требуемых шестерен осуществляется изменение ступени, подключение второго моста, блокирование дифференциала). Но сейчас обычно используется электронный привод. В нем переключение режимов работы выполняется селектором или клавишами. В этом случае переключение внутри раздатки выполняется электроприводами.
Управление при приводе с жестким подключением моста
Начнем с Part-time, отличающегося возможностью отключения одного из мостов. Особенность этого привода заключается в том, что межосевой дифференциал в конструкции раздатки отсутствует. Это приводит к тому, что момент распределяется между осями в строго заданном значении. Это создает повышенные нагрузки на элементы трансмиссии и ухудшает управляемость авто при вхождении в повороты. В общем, этот привод идеален для преодоления сильного бездорожья, для трассы же он не сильно подходит.
Этот тип привода применяется на множестве внедорожников. Раздатка таких авто обладает такими режимами работы:
- 2Н (привод на одну ось);
- 4Н (ведущими становятся оба моста);
- N (нейтраль);
- 4L (полный привод с понижением передаточного числа).
Из этой схемы уже понятно, как и что задействуется в трансмиссии. Но использование жесткого подключения и отсутствие дифференциала сказывается на особенностях управления раздаточной коробкой. Поэтому очень важно знать, как пользоваться раздаткой с таким приводом, чтобы не нанести вред и не потерять управление над авто.
Режим 2Н – основной и предназначен для движения по твердой и сухой поверхности. В этом положении раздатки внедорожник превращается в обычный автомобиль с приводом на одну ось.
Режим 4Н – полный привод. Предназначен для движения по скользкой, рыхлой поверхности, легкого бездорожья. Не рекомендуется для поездок по дороге с твердым покрытием. Поскольку подключение второго моста – жесткое, то существует ограничение по скорости для этого режима и обусловлен он по большей части конструкцией и прочностью раздатки. Устройство современных раздаточных коробок позволяет переходить с 2Н на 4Н прямо на ходу. При этом для разных авто для переключения есть порог по скорости. Для одних он составляет всего 40 км/ч, для других до 100 км/ч. Алгоритм переключения зависит от используемой КПП и механизма управления раздаткой.
На авто же с АКПП и электронным управлением все делается несколько проще. Для перехода на 4Н нужно всего лишь отпустить педаль газа, и перевести селектор раздатки или нажать соответствующую клавишу. При этом необходимо проследить, чтобы загорелась сигнальная лампа на приборной доске, указывающая на включение режима и только после этого жать на газ.
Отметим, что это общие положения по управлению раздаткой на авто с приводом Part-Time. На деле же у каждого авто есть свои нюансы управления. К примеру, режим 4L стоя на месте включить удается не всегда из-за несовпадения зубьев шестерен. В таком случае нужно продвинуться на 2-3 м вперед и повторить попытку.
Влияние на алгоритм управления раздаточной коробкой оказывают и хабы на колесах. На одних авто они с ручным включением, поэтому даже перед включением 4Н все равно придется останавливаться, чтобы активировать хабы. Да и хабы с автоматическим включением также могут создавать проблемы – не включаться с первого раза и т. д.
Режимы раздаточной коробки на постоянном полном приводе
Перейдем к приводам Full-Time. Его особенность заключается в том, что обе оси являются ведущими постоянно. Возможность двигаться по дорогам с твердым покрытием без снижения управляемости достигается наличием межосевого дифференциала. Но этот же элемент также оказывает негативное влияние на внедорожные качества (при потере сцепления на одной оси, колеса второй прекращают вращаться – авто останавливается).
Для решения этой проблемы также используются режимы на раздатке, которые на авто с таким приводом часто обозначаются как:
- H (полный привод с автоматическим распределением передаточного соотношения);
- HL (полный привод с заблокированным дифференциалом);
- LL или Lo (пониженная передача раздатки с блокировкой дифференциала);
- N (нейтраль).
Режим Н – используется по умолчанию и характеризуется постоянной работой дифференциала, поэтому на управляемости он не сказывается, поскольку разница в траектории колес при прохождении поворотов компенсируется имеющимися дифференциалами.
Немного о приводах On-Demand с функцией управления раздаточной коробкой. Такие применяются на ряде кроссоверов. Раздатки таких авто обычно могут работать в трех режимах, 2WD – привод только на одну ось, 4WD (соответствует режиму H в приводе Full-Time) и 4WD Lock (копирует HL).
Многорежимный привод
Привод Selectable 4WD является гибридом рассмотренных режимов, в нем присутствует возможность включения Part-time и Full-Time. Он является достаточно сложным по конструкции и управлению.
В нем присутствует больше всего режимов работы:
- 2WD или 2H (привод одной оси);
- 4 part time или 4H (полный привод с блокировкой дифференциала);
- 4 full time или 4HLc (постоянный полный привод с автоматическим распределением передаточного соотношения);
- N (нейтраль);
- 4Lo или 4LLc (пониженная передача с блокировкой дифференциала).
Здесь самый богатый выбор режимов и для правильного, безопасного вождения необходимо знать чем отличается каждый режим работы и понимать какой необходим в данный момент.
Переключение режимов происходит аналогично – 2H, 4H, 4HLc также можно и во время движения, а включение 4LLc только при нейтральном положении коробки передач. Здесь полный выбор настроек для любых дорожных условий, они идентичны режимам описанным выше.
Отключение раздаточной коробки
Раздаточная коробка – высоконагруженный узел, поэтому и ломается он часто, особенно при нарушении эксплуатации. Поэтому многих интересует, можно ли ездить без раздатки. Здесь все зависит от того, что именно неисправно.
Но есть и неисправности при которых нарушается работоспособность раздаточной коробки. Одной из распространенных поломок является вытекание рабочей жидкости из фрикционной вискомуфты, которая используется в конструкции ряда раздаток вместо дифференциала. В результате этого муфта полностью блокируется, и узел начинает постоянно работать в режиме HL, что сопровождается ухудшением управляемости.
Если отремонтировать раздаточную коробку возможности нет, то решить проблему можно путем демонтажа карданного вала задней оси. В результате автомобиль становится переднеприводным, но при этом управляемость возрастет.
Этот же метод применим и в случае повреждения главной передачи одного из мостов. Путем снятия приводного вала просто от трансмиссии отключается ось с поломанным узлом. Но при этом также следует побеспокоиться об отсоединении приводных валов колес от главной передачи.
Заключение
Рассмотренные виды режимов полного привода могут отличаться аббревиатурами, так как их большое множество, да еще и в современных автомобилях часто используют иконки вместо буквенного обозначения. Поэтому необходимо ознакомится с инструкцией по эксплуатации, где будет сказано какая иконка отвечает за необходимый режим.
В целом всегда необходимо следить за состоянием раздаточной коробки и соблюдать режимы ее работы, рекомендованные производителем. Производить своевременную замену масла, в общем не затягивать с техническим обслуживанием и тогда она вас не подведет в ответственный момент.
Собственно сегодня наконец-та пригодилась эта чудо-ручка, стоя перед домом и тихонько заползая задом на парковочное место по самое нихачу в снегу, решил наконец-то из фул_тайма переткнуцо на единственный выбор в виде фула с пониженной . и блин обломалсё - машинка стояла на паркинге, беру ручку, тяну назад . ручка идёт почти до конца рамки . и нифуя . начинается скрежет . машинку глушу. Втыкаю ручку обратно в обычный фул - завожусь . скрежет. Втыкаю нейтраль (на коробке), втыкаю нейтраль на раздатке - скрежет пропадает но! даю немного газу и скрежет снова вылазит (правда не сильно). Ввиду подозрительного запаха горелого :) глушу машину наф. Вообщем с третьей попытки удалось выяснить:
- пониженная втыкается (запямятовал - либо на нейтрали либо на паркинге) только со всей пролетарской ненавестью (скажем так, дёргать нуно сильнее чем я думал раза в три), вперёд-назад ездит. А вот обычная (которая фул) втыкается ещё большим усилием и вперед машина ехать может, а вот если воткнуть R то ручка раздатки вылетает из фула и снова начинается скрежет.
Я это к чему - может я втыкаю не правильно ? Может нуно на ходу втыкать или может ручка не тупо вверх-вниз ходит, а ещё и вбок малость ? (видимо у меня сам селектор прибит) Или может чтоб R не вылетал нужно малость вперёд прокатицо для начала (проехал метр где-то, выезжать с парковки не стал ибо место сцуко займут сразу :) )
П.С. машина была прогрета, масло в раздатке заменено с неделю назад .
П.С. по 247ой сегодня тему читал но вроде как они разные сильно .
акпп на N. ручку раздатки хвать, и с криком "твою мать" рывком переставляешь в нужное положение. Шорохи/скрежеты - за пикосекунду они невозможны.
Т.е. это резвей, ты же это на джипе, маньяк говен и все такое.
А тут вот какая вещь была оказывается сорвало тягу а т.к. это первый мой аппарат с раздаткой то я как-то и не знал что оно с усилием должно перемещаться :)) (т.е. ручка перемещалась вообщем без нагрузки)
П.С. я своей маньковатой натурой раздолбал с утра пластиковую окаёмку ручки переключения :))) так что угу, сила есть ума не надо это про меня :)))
Кстати ручка при переключении, на пониженную действительно уходит ещё и вправо, при проходе через N. (У меня во всяком случае так. )
Хм, а у меня по ходу наоборот (судя по ограничителю) рядом с фул таймом есть расширение (т.е. можно влево-вправо немного двигать) но сам рычаг можно только вправо отклонить (влево не хочет). На пониженной вроде прямая прорезь .
О! Спасибо огромное :) но появился вопрос: Когда коробка стоит в N, ручка раздатки ходит очень легко и положения N не чувствуется. Когда коробка в P ручка раздатки ходит с усилием (но т.к. стрёмно её прибить то особо не искал там среднего положения) . положение "N" на раздатке должно чувствоваться или при настройке или его тупо выставить примерно по центру ? (просто в этом мануале сказано что на 249ой раздатке ручку при регулировке нужно центровать и фиксировать в положении N . )
Зачем ломать раздатку? И зачем читать про переключения совсем других раздаток, а потом применять на себе (это я про 247)? Для последующего мазохизма с ремонтом?
249 раздатка переключается при положении АКПП в нейтрали (N), когда машина стоит. Больше ее никак переключать не надо!
При переключении раздатки в 4LO, алгоритм следующий:
Машина стоит, АКПП - N, раздатка - 4LO, АКПП - куда хочешь.
Обратно:
Машина стоит, АКПП - N, раздатка - 4HI, АКПП - куда хочешь.
При буксировке, когда надо выставить раздатку в N, алгоритм следующий:
АКПП - N, раздатка - N, АКПП - P.
Обратно:
АКПП - N, раздатка - 4HI, АКПП - куда хочешь.
И читай ФАК, там все есть.
Дык в том и проблема что при N на коробке раздатка НЕ переключается - упирается ручка в ограничитель, раздатка начинает хрустеть но фиг. Если воткнуть на коробке P то впринципе удалось воткнуть 4LO (и доехать ужо до сервиса :) ). 4HI втыкался но не надолго :(
Дык это с самого начала :) вчера именно с этого всё и началось :)
П.С. и нафига мне вообще понадобилась эта понижайка ? :)))
Ну у меня было два варианта: либо включаться на P и ехать до сервиса либо бросать машину и ехать до сервиса вечером на верёвке/эвакуаторе (расстояние 300 метров).
Я выбрал первый :)
А, изначально воткнул ибо был молод и глуп :)) но не думаю что за один первый раз оно сдохло - всётаки защита от дурака типа меня быть должна :)
-
__/catalog/__
-
__/catalog/tehinfo/__
-
__/catalog/tehinfo/razdatka-zf/__
-
__/catalog/tehinfo/razdatka-zf/razdatkazf/__
Ремонт раздаточной коробки ZF VG 1600/300 выполняется в следующей последовательности.
3.1.5.2 Разборка промежуточного вала
Промежуточный вал устанавливают на стол и закрепляют специальное приспособление за бурт цилиндрического подшипника.
При помощи двуплечего съемника, снимают внутренние кольца цилиндрических подшипников.
3.1.5.3 Разборка входного вала
Двуплечим съемником спрессовывают с входного вала ведущую шестерню понижающей передачи вместе с подшипником.
Демонтируют муфту переключения передач.
В центральной части муфты имеется проточка нейтрального положения.
Аналогично, используя двуплечий съемник (зацепляя за ведущую шестерню повышающей передачи), спрессовывают внутреннее кольцо конического подшипника входного вала с другой стороны.
3.1.5.5 Демонтаж и установка крышки привода переднего моста
В начале снимают переднюю гайку и фланец привода переднего моста, а затем корпус механизма блокировки.
Отвинчивают гайку, контргайку и снимают внутреннюю крышки. Сняв замочное кольцо на штоке, осторожно демонтируют поршень и пружину.
На ручном прессе спрессовывают вал.
Затем демонтируют полумуфту со штоком.
Сборка узла уплотнения (сдвоенных сальников) аналогична ранее описанной.
При сборке механизма блокировки дифференциала учитывают следующее: между поршнем и буртом штока находится регулировочное кольцо, которое поставляется четырех размеров:
t1= 18 х 25 х 0,2 мм
t2= 18 х 25 х 0,4 мм
t3= 18x25 х 1,0 мм
t4= 18 х 25 х 1,8 мм
для выбора нужной толщины кольца, цилиндр механизма временно ставят на место, крепят двумя болтами и замеряют расстояние от торца штока до плоскости корпуса цилиндра.
Затем поршень снимают, цилиндр обезжиривают, покрывают привалочную плоскость жидким локтайдом и ставят все на место. При каждой сборке ставит новые детали: резиновые кольца; манжету; разрезные кольца.
Разрезное кольцо имеет с одной стороны плоскую поверхность, с другой закругленную. Правило установки: плоская - ставится к восприятию нагрузки.
При установке поршня используют дистанционную цилиндрическую втулку с гайкой на штоке.
3.1.5.6 Установка натяга выходного шарикового подшипника
Нагревают внутреннее кольцо техническим феном (температура воздуха 500 o C), время нагрева приблизительно 5 мин. Отмечают фломастером на корпусе положение штифта в стакане.
Отмечают фломастером паз на наружном кольце подшипника.
Ставят подшипник при совмещенных метках.
Досылают наружное и внутреннее кольца до правильной посадки (до упора).
Устанавливают цилиндрический роликовый подшипник.
Замеряют трехкратно: утопление наружного кольца в корпусе -x1; выступания бурта крышки - x2. Определяют зазор (натяг), равный толщине дистанционного кольца A=(x1-x2)+0,01 мм.
3.1.5.7 Регулировка механизма переключения передач
Устанавливают цилиндр механизма переключения.
Устанавливают поршень для включения понижающей передачи. Подводят воздух для включения понижающей передачи. Выкручивают регулировочный винт и смазывают Локтайдом.
Заворачивают регулировочный винт до упора + 0,5 оборота.
Переходят на нейтраль.
Регулируют подводом воздуха повышающую передачу, используя регулировочный винт на крышке корпуса механизма.
3.1.5.8 Регулировка блокировки переднего моста
Устанавливают промежуточный фланец и крепят его двумя болтами, при этом шток переместится внутрь приблизительно на 5 мм. Нагревают фланец привода переднего моста, устанавливают его на вал и крепят гайкой (вначале без Локтайда). Монтажными лопатками, упираясь во фланец, проверяют включение блокировки.
При удовлетворительном результате гайку сгоняют до плоскости, доворачивают еще на 1/3 оборота и ставят глухую гайку. Проверяют вращение валов. Глухую гайку ставят на Локтайд.
Отвернув два болта, приподнимают промежуточный фланец и смазывают под ним смазкой Дирко по периферии привалочной плоскости.
- Смазав Локтайдом, ставят корпус.
- Установив переходник подвода воздуха, подают его и убеждаются в правильности регулировки.
- Устанавливают датчик включения блокировки, уплотняя его медным кольцом. Датчик имеет две последние цифры 80, в отличие от датчика включения передач, имеющего две последние цифры 90.
3.1.5.9 Установка датчика включения блокировки
3.1.5.10 Проверка осевых зазоров валов
Вал привода заднего моста (зазор в подшипниках дифференциала). Устанавливают крышку вала привода переднего моста, закрутив на две гайки. С помощью специальной оправки защищают комбинированное уплотнение этой крышки.
Вворачивают дистанционный стержень в резьбу водила по его оси с навернутым плоским фланцем с выходной стороны.
Устанавливают индикаторную головку на фланец стержня.
Усилием приблизительно 10 кг двумя монтажными лопатками перемещают выходной вал в сборе, фиксируя осевой зазор. Он должен быть приблизительно 0,05 мм.
Так выглядят все вспомогательные приспособления.
3.1.5.11 Проверка осевого зазора подшипников промежуточного вала
Задняя крышка установлена на два болта. База индикатора - торец крышки. Ножка индикатора упирается в торец вала.
Перемещая вал за проточки двумя монтажными лопатками, измеряют зазор. Он должен быть приблизительно 0,05 мм.
3.1.5.12 Проверка осевого зазора подшипников входного вала
Навернув фланцевую гайку на входной вал, базируют индикатор на крышке промежуточного вала.
Опираясь монтажными лопатками в корпус за фланцевую гайку, перемещают вал и определяют осевой зазор. Он должен быть в пределах 0,06-0,012 мм.
3.1.5.13 Устройство масляного насоса
Задняя крышка первичного вала для размещения в ней масляного насоса.
В крышку устанавливается корпус насоса.
Так выглядит разобранный масляный насос с шестернями внутреннего зацепления
Крышка насоса располагается в задней крышке первичного вала.
При разборочных работах фиксируется взаимное расположение деталей. Крепление корпуса насоса осуществляется четырьмя винтами с потайными головками. Размер под ключ - 5 мм. Совпадение резьбовых соединений возможно только в одном положении.
Два выступающих болта с цилиндрическими головками служат установочными (направляющими) при монтаже крышки насоса.
В собранном виде детали насоса крышки устанавливают на жидкую прокладку Локтайд.
Коробка передач -плохо втыкаются скорости ⇐ Boxer 3. Трансмиссия
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
После того как авто простоял несколько дней, сегодня утром движок легко завёлся. 10-15 минут потарахтел на холостых. А при попытке тронуться никак не втыкалась передача ( причем никакая ). Ещё 20 минут осторожных, но настойчивых попыток увенчались успехом. У кого-нибудь было такое? Как лечится? Неужели в коробке вода?
Про новый боксер не скажу,но у меня было 2 варианта:1)Зимой замерзло шарнирное крепление тросика у коробки-подлез,обстучал-заработало.2)Летом-через определенное время тоже переставала втыкаться передача.Лечится,если рукой подергать за вилку сцепления.Проявляется периодически и происхождение мне не понятно.
У меня не туговато, а жёстко- нет хода рычага верх-вниз. При этом вправо-влево всё в норме: ход тугой на холодную, но он есть! А вверх-вниз никак. Стоит только раз пробить этот барьер и всё заработало сразу и на всех передачах. Сижу минут 20-грею движок-коробку, после начинаю втыкать передачи, прилагая неслабые усилия. Думаю, что дело в механизме привода включения передач. Посмотреть бы, как там всё устроено. И смазать, где нужно. Информацию по устройству и ремонту сразу не найдёшь, но придётся этим заняться.
Спасибо, я тоже думаю, что привод. Не втыкаются, пока не пробьёшь невидимый барьер. Независимо от того, заведён движок или нет-дальше, как по маслу. Причём началось недавно. До этого тоже морозы стояли недетские: -27град. А в праздники постоял несколько дней и . застоялся. Насчёт torrents.ru - заумно как то весь процесс задуман. Скачал " Peugeot Service. 2007" 5,02гб и не могу пока открыть, причём раздаётся гад от меня постоянно. Да и на кой мне все модели в одном флаконе.
Я бы для начала посмотрел под чехлом рычага, по идее там должен быть какой то фиксатор что бы рычаг не болтался, если это так, то может он и подклинивает?
Снял утром чехол. Обнаружил, что от рычага вниз идут 2 тяги. Проблема в той, что слева, правая свободно перемещается. Сверху смазка есть, а в недра пока лезть неохота (у меня же новая мащина). Оставил чехол открытым, может влага в салоне не испаряется и где то прихватывает конденсат. Завтра буду пшикать везде, куда достанет влаговытеснитель-размораживатель. Продолжение следует.
давай-давай у меня тоже что то в верхней части (ручки передач) что то цепляет чувствую по ощущениям
Жду продолжения что и как и чем там брызгаешь ? Кстати чехол то без проблем снимается ?
schavik: Снял утром чехол. Обнаружил, что от рычага вниз идут 2 тяги. Проблема в той, что слева, правая свободно перемещается. Сверху смазка есть, а в недра пока лезть неохота (у меня же новая мащина). Оставил чехол открытым, может влага в салоне не испаряется и где то прихватывает конденсат. Завтра буду пшикать везде, куда достанет влаговытеснитель-размораживатель. Продолжение следует.
Напомню, проблема была следующая:по утрам рычаг переключения передач не перемещался верх-вниз. Нужно было с большим усилием воткнуть любую передачу и сразу всё заработало. Позвонил дилеру утром 14-го января, пообещали перезвонить "в течении получаса, мастер занят", так и не позвонили. Купил размораживатель для замков с силиконом за 30руб (Россия). Снял чехол и перемещая рычаг верх- вниз обильно полил левую тягу, а заодно и правую. Утром опять с усилием воткнул передачу, но показалось вроде полегче. В течении дня два раза поливал тягу. На след.утро наступило счастье-помогло! Всё, проблема ушла, но на всякий случай поливал тяги ещё пару дней этой волшебной ( и вонючей) жидкостью.
schavik Ну и как там у тебя дела с переключением передач
Как снять чехол с рукоятки не повредив ни чего(за что цеплять ?)
А вообще что то плохо втыкаются 1 и 3 передачи , то есть втыкаются перескакивая какойто барьер . Не знаю как сказать 1-ю передачу как бы втыкаю методом поиска её входа
Вот думаю а не полетели ли синхронизаторы в коробке? или что то другое ? На холодной машине получается передачи вкл лучше чем на разогретой(стоя в пробках )
Не знаю что такое -может проблемы в тросиках
Андрюха с Питера: schavik Ну и как там у тебя дела с переключением передач
Как снять чехол с рукоятки не повредив ни чего(за что цеплять ?)
А вообще что то плохо втыкаются 1 и 3 передачи , то есть втыкаются перескакивая какойто барьер . Не знаю как сказать 1-ю передачу как бы втыкаю методом поиска её входа
Вот думаю а не полетели ли синхронизаторы в коробке? или что то другое ? На холодной машине получается передачи вкл лучше чем на разогретой(стоя в пробках )
Не знаю что такое -может проблемы в тросиках
21го января отчитался (в этой теме) У меня другая проблема была-конденсат и мороз. Чехол снимал просто потянув за него на себя. Снимается вместе с пластмассовой рамкой. Тянуть лучше за левый верхний угол самого чехла, одевать- сначала правый верхний угол рамки, после остальное с осторожностью. Проделывал раз 20. Попробуй выжимать сцепление до упора и только так. Первую втыкать можно только на практически остановившемся авто и без фанатизма! При этом 2ю втыкать ещё рано, приходится подтормаживать. Насчёт несоотоветствия передаточных чисел в коробке, оборотов двигателя и скорости движения я уже давно писал (двигат.2,2л-6ступ.) По схеме из EXISTа выходит, что тросиков нет-вместо них тяги. Сверху (из салона) видно только начало пути. Ещё раз: попробуй переключать передачи при выжатом до упора сцеплении и не высоких оборотах.
Снятие-установка : Привода переключения передач
[1] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 10 мм (-).0216.G1 .
[2] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 13 мм (-).0216.G2 .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .
.
3. Установка
3.1. В автомобиле
Установите :
Тросы выбора и переключения передач (3), (4)
Узел в сборе крепежной пластины (11)
Гайки (9) крепежной пластины (11) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Трубку удаления конденсата из испарителя (10)
Опору (14)
Крепление оплетки (13)
Шаровые опоры (12), (15)
болтов крепления опоры (14) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Нижнюю панель отделки центрального перчаточного ящика (8)
3.2. Под автомобилем
Установите :
Стопоры оболочки (3) на опоре (4)
Шаровые опоры (1), (2)
Выполните регулировку привода переключения передач .
4. Регулировка привода переключения передач
Приспособление для автоматической регулировки троса выбора передач .
А : Разблокированное положение .
B : Заблокированное положение .
ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем выполнять регулировку, убедитесь, что приспособление для автоматической регулировки находится в положении (A) .
Установите рычаг переключения передач в положение первой передачи .
Вставьте прокладку толщиной 1 мм между рычагом переключения передач и опорой (14) .
Нажмите на кнопку " a ", чтобы перевести приспособление для автоматической регулировки в положение (B) .
Длина троса выбора передач регулируется .
5. Установка (продолжение)
Установите :
Центральный перчаточный ящик в сборе (7)
Ребристый кожух рычага переключения передач (6)
Снова подсоедините аккумуляторную батарею .
Выполните дорожные испытания с переключением всех передач, чтобы убедиться в правильной работе .
Читайте также: