Регулировка бензонасоса москвич 412
Хочу сказать продукция Пекара имеет неоправданно завышенную цену + огромный риск брака. Также в Пекаре мне не нравятся клапана: со временем их перекашивает и они уже ни чего не держат. Даже при грамотном подборе прокладок бензонасос нормально качает только год. Ресурс 2 года на москвиче. Сейчас сменил, ремонт один фиг не помог. Продлил жизнь на полтора месяца. И паровые пробки на нем бывают, когда уже не новый. Так что 5 лет работы - туфта) Вчера поставил и сегодня уже опробовал в действии бензонасос ДААЗ для восьмерки. Есть москвичевская модификация, но я взял 83-й и просто на просто развернул верхнюю часть) Единственное, что придется - выставить грамотно прокладки. Мерял щупами, оставил старые прокладки, гантель толкателя не точил. Что понравилось: проверенный временем завод ДААЗ, мертвое крепление клапанов, насос состоит из 3 мембран, мембраны снимаются с металлического крепления, насос дешевле в 1.5 раза. Паровых пробок не наблюдалось, раскручиваться мотор стал на большие обороты по сравнению с умирающим Пекаром.
Ребята нужна помощь. Недавно стал владельцем 412, и вот нарисовалась проблема. При жаре бензонасос не хочет никак работать, пока не положишь мокрую тряпку и не остудишь насос. Как мне решить эту проблему??
Добрый вечер. Может кто сталкивался с данной проблемой. Заменил реле зажигания, реле бензонасоса, и сам бензонасос, но тем не менее постоянно образуется нагар на пружинке, которая .
Всё будет хорошо!
В жару бензин закипает в топливной магистрали, а клапана в бензонасосе не удерживают топливо, получается воздушная пробка. Мокрой тряпкой бензин остужается, и есть возможность подкачать его вручную.
Бюджетный вариант, это снять бензонасос и поменять в нём клапана. Но без опыта это не так-то просто сделать, и клапанов наверное уже в продаже не найдёшь. Проще купить новый бензонасос и поменять.
Машина стояла 2 года, завели, всё нормально.
Поменяли топливный насос.
"Сломалась" !
Симптомы:
-заводится только если прижать газ на 60-70%
-на хх работает если держать газ 20-30%
-"троит" (?)
-свечи в густой чёрной копоти.
В помощь больше танк178 :)
Сам мог. раньше, но последний карбовый авто был где-то в 2003-2004 г., нюансы стал забывать :)
В общем большое спасибо всем откликнувшимся и помогавшим!
"Не было у бабы забот - да купила порося. " ;о) Нафига было менять насос - ежели "всё нормально"?
Описана типовая симптоматика "перелива", вызванного повышенным рабочим давлением бензонасосов пр-ва "Пекар" (см. примеры).
Лечение:
1. Вернуть на место старый насос
2. Купить новый насос другого производителя (напр. "Саратов")
Пришлось поменять т.к. из под крышки старого насоса (не пекар, грибок) бензин струячил, подтяжка крышки и пр. не помогла.
А чего у него давление повышенное? Брак? Или подбор прокладок проверить?
Не надо искать "чрезжопных" решений. Если "струячит бензин" - не надо менять насос, достаточно поменять диафрагму ценою в доллар.
Если у насоса повышенное давление (из-за жесткой возвратной пружины) - не надо пытаться "отрегулировать" его прокладками или подспусканием колес (просто потому, что "оказалось под рукой"). Прокладки предназначены НЕ для регулировки давления.
Просто обеспечьте автомобилю ШТАТНОЕ состояние - и он заработает (как работал 10 или 20 лет до этого) без всяких "пекаров", "обраток" и прочих "бурбуляторов".
Попытки вырулить за счет "запаса". путем низведения этого запаса в ноль (или ниже ноля - когда возникновение проблем просто ГАРАНТИРОВАНО) сродни попыткам отрегулировать момент зажигания за счет изменения зазора в контактах прерывателя (вместо поворота корпуса трамблера).
Т.е. классическое ЧРЕЗЖОПНОЕ РЕШЕНИЕ в чистом виде (о чем, соппсно, мной и говорилось).
Изменить-то момент искрообразования таким, ЗАВЕДОМО КОРЯВЫМ, образом можно, конечно - да вот только при этом будет выбран очередной "запас" (заботливо заложенный создателями узла) - либо по времени накопления энергии в катушке, либо по предельной частоте искрообразования. И, как следствие, в результате такой "регулировки" начинаются проблемы ИНОГО рода.
Проблемы в технике начинаются тогда, когда появляется некомпетентный "умник", решительно-безбашенно "забивающий болт" на тот технический регламент, который КОМПЕТЕНТНЫЕ люди выработали и расписали в руководствах ПИСЬМЕННО - и не на пустом месте, а как результат собственных объёмных и кропотливых трудов.
". даже усеченный вариант ("обратки") - позволял забыть о избытке давления. "
А штатный вариант ( обычный насос без всякой обратки) позволяет даже и не знакомиться с этим явлением (чтоб не корячиться потом на тему "забывания") ;о)
При этом обычный насос (новый) стоит ВДВОЕ дешевле Пекара (а ремонтная диафрагма - примерно в ДВАДЦАТЬ раз дешевыле), да и сама "обратка" - вещь отнюдь не бесплатная (потянет еще на парочку Пекаров или на 4 обычных насоса).
Осталось только сравнить экономическую эффективность - за один и тот же функциональный результат, достигаемый штатными средствами или посредством "комплексного колхоз-тюнинга"
Подкачка шин тоже описана во всех мурзилках. Только не мешает для начала спросить себя: "ЧТО ИМЕННО я регулирую, изменяя выступание штока (или подкачивая колесо)?"
В обоих случаях это будет НЕ давление, развиваемое насосом.
А причина первоначальной неисправности - именно В ДАВЛЕНИИ (которое игольчатый клапан не в состоянии сдерживать).
С таким же успехом можно, к примеру, при зубной боли отрубать пациенту голову или душить его до потери сознания - после чего бодро рапортовать, что "проблема решена!"
Ну вот вишь - какой ты у нас несгибаемо-вумный. . оказываецца.
Остается только гадать - где, в какой отлучке, был этот "умищще" 29.04.2013 в 17:47 и 01.05.2013 в 09:26
P.S. Красным герметиком-то не забыл помазать?
А как насос регулируется, кинь ссылку если есть под рукой, никогда не делал.
Ссылку лень искать, напишу так. Регулировка штока:
1.Снимаем бензонасос с двигателя.
2.Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя в положение, в котором выступание штока бензонасоса минимальное.
3.Подбираем прокладки так, чтобы выступание конца штока за плоскость прокладок было 1-1.5 мм.
4.Ставим обратно бензонасос.
1.Берем медную трубку длиной 3 м и диаметром 5-6 мм (я брал бензопровод для "Москвича-412") и прокладываем параллельно основному бензопроводу (я крепил к основному бензопроводу при помощи тканевой изоленты, через каждые 10-15 см, прокладывая между трубками кусочки бензошланга, чтобы не терлись).
2. Откручиваем и вытаскиваем фланец бензопровода из бензобака (отсоединив шланг) и сверлим в нем отверстие. В это отверстие впаиваем кусок медной трубки (такой же, как под днищем). Я паял с аспирином в качестве флюса, потому что железо надо припаять к меди.
3.Ставим фланец на место. Привинчиваем. Шланг бензопровода возвращаем на место. Конец медной трубки обратки соединяем с трубкой, впаянной в фланец кском бензошланга на двух винтовых хомутах.
4.Под капотом снимаем шланг с карбюратора, втыкаем в его конец металлический (не пластиковый . ) тройник для трубок омывателя стекол. Два свободных конца тройника соединяем кусками бензошланга, один с карбюратором, другой - с концом трубки обратки. Все соединения затягиваем винтовыми хомутами. Хитрость в том, что шланг обратки надо пустить выше крышки карбюратора.
5. По требованиям безопасности в обратке должен стоять клапан, который исключает разлив бензина при опрокидывании машины. Его можно купить от ВАЗ-2108 и вставить в разрез шланга от тройника к обратке (не перепутать направление клапана!) и закрепить винтовыми хомутами.
6. Обратка готова.
Она не "решилась", а изменила облик Раньше машина нормально не работала без нагрузки - теперь не булет нормально работать под нагрузкой.
А всё потому что наш человек, наступая на грабли (об которые разбиты уже сотни лбов), упорно надеется на свою, ОСОБЕННУЮ, смекалку в отражении удара (путём вырезания прокладок из сапога и установки их на лоб - причом обязательно на КРАСНЫЙ ГЕРМЕТИК!).
1,5 года назад без всяких "предзаказов" то ли за 650, то ли за 850 руб в конторке "Акадия" на Б. Семёновской.
На коробке написано крупно 44051 и мелко Ref. 7.21440.51
Ставится он на магистральный шланг, без всяких извратов - как обычный бензофильтр.
Между ним и баком рекомендуется ставить фирменный фильтр грубой очистки (чтобы насос не молол крупный абразив и не изнашивался). Но эти фильтры надо заказывать и ждать, да и стоят они не совсем чтоб копейки - поэтому на практике проще взять отечественные фильтры грубой очистки для дизтоплива (они компактны и дешевы).
Не терпицца сотворить очередную "чрезжопицу"? ;о) На заданный вопрос "можно ли поставить, приделать электрический бензанасос к карбюраторной системе питания?" дан вполне конкретный (и главное - технически КОРРЕКТНЫЙ) ответ стоимостью меньше тысячи рэ.
Тему "есть пластиковыйц бензабак от рэно, там есть данный насос" не обсуждаю - ибо зачем "приделывать" к машине "от мертвого осла уши"?
Если бак действительно нуждается в замене - то они имеюцца в продаже (для карбюраторных машин - как железные, так и пластмассовые). Не надо ничего ни "приделывать", ни "заделывать" (особенно тем, кто не знает - ни как "приделать", ни как "заделать").
Вопрос, таким образом, только в том, чтобы продать НЕнужное (НЕпригодное) и приобрести НУЖНОЕ (пригодное). В противном случае просто поимеете искуроченный (непродаваемый) бак от рено + профуканное время + нерешенный вопрос (неездящую машину).
Ну, если хочецца поиметь пожар в перспективе. . - решение отличное, не спорю.
Достаточно представить себе, например, ДТП (особенно на морозе - когда параметры эластичности герметика и пластикого бака непредсказуемы - а железная заплата тверда, как обычно).
Скорее всего - при более-менее хорошем ДТП эту заплату просто вышибет гидравлическим ударом - да еще и всё брюхо хорошенько бензинчиком обдаст. А рядом горячий выхлоп, да всевозможные искры (железом об железо и железом об асфальт).
Вот и готов персональный мгновенный крематорий всем, кто имел несчастье оказаться в данном авто (не дай бог - ещё и в раненном/травмированном/оглушенном состоянии_.
ЗАТО СЭКОНОМИЛ! ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ! (как оно и принято у наших, "особо смекалистых", колхозничков)
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
Химия которая работает, и убивает бактерии
Регулировка выступания штанги привода топливного насоса
Регулировка выступания штанги привода топливного насоса за плоскость регулировочных прокладок. Для нормальной работы топливного насоса необходимо обеспечить выступание конца штанги привода насоса за плоскость прокладки в пределах 1. 1,5 мм (рис. 58). Для этого необходимо установить распределительный вал (путем вращения коленчатого вала) так, чтобы штанга 1 привода насоса опиралась на затылок эксцентрика. Этим определяется минимальное выступание штанги. Затем установить на шпильки крепления насоса уплотнительную 5 и теплоизоляционную 2 прокладки. Прижав прокладки к фланцу головки цилиндров, замерить выступание штанги за плоскость теплоизоляционной прокладки (размер А). Исходя из полученного размера, определить количество регулировочных прокладок, имеющих толщину 0,3 мм, чтобы выступание конца штанги за плоскость регулировочных прокладок (размер Б) было в пределах 1. 1,5 мм. Количество прокладок может быть от одной до четырех. Установить необходимое количество, прокладок на шпильки, затем насос и затянуть гайки крепления топливного насоса.
Уход за карбюратором заключается в периодической проверке надежности его крепления, правильности регулировки и работоспособности приводов дроссельной и воздушной заслонок, плотности соединений пробок и заглушек, в регулировке уровня топлива в поплавковой камере, в регулировке системы холостого хода, пускового устройства, механизма блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры, а также очистке и промывке карбюратора, его каналов и жиклеров.
Снятие и разборку карбюратора следует производить в случае появления неисправностей или для профилактической его очистки и промывки. Снимать карбюратор необходимо только на холодном двигателе.
Рис. 58. Регулировка выступания штанги привода топливного насоса: 1 - штанга привода топливного насоса; 2 теплоизоляционная прокладка; 3 - топливный насос; 4 - регулировочные прокладки; 5 уплотнительная прокладка; 6 - головка блока цилиндров; А размер выступания штанги за плоскость теплоизоляционной прокладки; Б размер выступания штанги за плоскость регулировочных прокладок
Прежде чем снять карбюратор с двигателя, следует отсоединить подводящий фланец карбюратора, отвернув четыре гайки, отсоединить шланг вентиляции картера и трубку вакуумного регулятора распределителя зажигания, блок подогрева карбюратора, трос и тягу привода дроссельной и воздушной заслонок и возвратную пружину сектора дроссельной заслонки, отсоединить электрические провода от конечного выключателя и электромагнитного запорного клапана. Затем отвернуть гайки крепления карбюратора, снять карбюратор, прокладку и закрыть заглушкой входное отверстие впускной трубы, чтобы случайно не попали в трубу посторонние предметы или грязь.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Под бензонасосом расположены теплоизоляционная прокладка и набор картонных, обеспечивающих регулировку выступания штанги привода.
Извлекаем штангу привода бензонасоса.
Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы штанга выступала на минимальную величину.
Подбираем количество прокладок, чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм.
При окончательной сборке рекомендуем смазать прокладки тонким слоем герметика. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Проверка бензонасосов двигателей ВАЗ и УЗАМ
Неисправность топливного насоса или засорение трубопроводов могут привести к недостаточному наполнению карбюратора топливом.
Для определения причины неисправности отсоединяем от карбюратора шланг подачи топлива и опускаем его в емкость. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем, подается ли топливо (при этом толкатель привода насоса не должен нажимать на рычаг).
Если топлива нет, отсоединяем шланг от всасывающего штуцера насоса. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем пальцем, есть ли разрежение на входе всасывающего штуцера. Если разрежение есть, то, по-видимому, засорен или поврежден трубопровод. Если разрежения нет, то неисправен насос.
Дополнительно топливный насос можно проверить на стенде, имитирующем работу двигателя. Для насоса двигателя ВАЗ при частоте вращения вала (с эксцентриком) стенда 2000±40 мин –1 подача насоса должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар. Для насоса двигателя УЗАМ при частоте вращения вала стенда 1800 мин –1 подача должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар.
Amirchezzz, у Пекаров неоднократно замечались подобные проблемы. Я для себя эту проблему решил методом замены Пекара на другой бензонасос - пр-ва то ли Ульяновска, то ли Саратова, точно не помню.
Установил месяца полтора назад "пекар",по началу всё было хорошо,но недавно начались проблемы с ним,он опять перестаёт качать после 20-30 мин езды.Что делать:1может увеличить прокладку между бензонасосом и двигателем,2 покрыть бензонасос чем то теплоизоляционным,3 доп система охл,типа воздухазаборник,с патрубком ведущим к "пекару",ремкомплект прокладок не вариант.
Проверь подачу топлива из бака. Наверняка где-то подсасывает воздух в бензонасос, а двигатель у тебя дергается от недостатка топлива. У меня было что-то подобное.
Прикрепленные файлы
Amirchezzz, Сто раз уже писал про регулировку толкателя б/н. Крышку ГБЦ сними и выстави между кулачком р/в и толкателем 0,1мм (подбирая прокладки).Заодно и клапана посмотришь.
Добрый день друзья.=) Несмотря на то, что события, отображающиеся мной в бортовом журнале давно ушли в прошлое, пока не хочется нарушать хронологию событий, поэтому сегодня продолжаю свой рассказ о том, как оживал после долгого забвения Спиридон.=) Ну что ж, если никто не против, начинаем.=)
Итак, после успеха с ремонтом карбюратора дела наши значительно поправились, правда далеко не настолько, чтобы можно было начинать расслабляться, но наоборот, с целью сохранения и приумножения достигнутого, стараясь сохранить тенденцию и настрой двигаемся дальше.=)
В ходе проверки работы топливной системы, проведённой в первой части, выявилась также неудовлетворительная работа бензонасоса. Объём топлива, которым он способен снабдить карбюратор явно недостаточен. Плохо качает в общем, что поделать, необходим ремонт. Тем более, что он, аналогично карбюратору, испытывая бензиновый голод на протяжении многих лет, весь высох и потерял герметичность, равно как и топливные шланги, подведённые к нему и от него:
Эх, берёмся за работу…с Богом!=)
Ничего страшного, бензонасосы ремонтировать я даже полюбил.=) В самом деле, бензонасос это малый по габаритам агрегат, который легко и просто демонтируется, поэтому в ходе ремонта особых неудобств и хлопот он как правило не доставляет. Но в то же время он является очень важным агрегатом, так как качество его работы напрямую сказывается на работе двигателя. Учитывая это, поистине нашим долгом является содержание и поддержание бензонасоса в полном порядке.=)
К сожалению, бензонасос выходит из строя достаточно часто, если данную неприятность сравнивать с поломками других агрегатов. По этому поводу мне довелось услышать мнение одного из обитателей интернет пространства, мол, связано это скорее всего с тем, что бензонасос всегда задействован, будь то холостой ход или пробег по трассе, он всё равно постоянно находится в механическом движении, а также под воздействием на него разных обстоятельств, таких как качество бензина или температура двигателя. Несмотря на всё это, качественный ремонт с использованием качественных запасных частей (!) (позже приведу ярчайший пример) с соблюдением всех требований, способны обеспечить достаточно надёжную работу бензонасоса.
Теперь что касается непосредственно самого бензонасоса Б7А, устанавливавшегося на Москвичи до их перехода на ДААЗ. Я уже не раз упоминал о том, что главным недостатком этого бензонасоса перед "Жигулёвским" является отсутствие в нём сдающего звена (я бы это так назвал) в механической части, что не позволяет использовать ручную подкачку топлива во всех положениях распредвала. Необходимым условием для этого является то положение распредвала, при котором шток эксцентрика, непосредственно приводящего бензонасос в действие во время работы двигателя, был максимально "утоплен" в головке цилиндров. Само собой, увидеть в каком положении шток находится в данный момент без снятия самого насоса невозможно, поэтому всё что нам остаётся, это постепенное проворачивание двигателя с помощью стартера, с целью "нащупывания" необходимого положения, которое позволит нам подкачать топливо вручную. Кто то это сочтёт мелочью, а я скажу следущее:
— учитывая то, что при эксплуатации Москвича пользоваться ручной подкачкой приходится отнюдь не редко (автомобиль простоял несколько дней — подкачка, автомобиль вдруг не запускается — попробую подкачать, автомобиль заглох — может насос не качает?! И так далее…), данный недостаток является существенным. Вот уж полгода, я являюсь счастливым обладателем автомобиля Москвич и пользоваться ручной подкачкой мне приходится постоянно. А вот с Татьяной, проездив с которой около четырёх лет, мы пользовались "услугами" ручного привода бензонасоса в среднем один раз в год, причём не имея вышеуказанных неудобств, весь процесс являлся сущим пустяком. Другое дело Б7А. Я уже представляю себе картину — на улице двадцать шесть градусов со знаком минус, а счастливый обладатель стоит на обочине с поднятым капотом, палец левой руки залип на рычаге бензонасоса, правая рука тянется к ключу зажигания через открытую дверь, выстужая с трудом натопленный салон. Да уж, неприятно, если не сказать больше, не дай Бог кому.=) Может я конечно излишне драматизирую, но я не стараюсь выразить своё негодование по данному поводу, ведь Москвич 412 выпускается с 1967 года и хотя точной информацией я не располагаю, но скорее всего тогда же и стал устанавливаться на него этот бензонасос (а судя по всему и на Москвич 408, выпускавшийся с 1964 года). Более компетентных людей в этом вопросе прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение. Как бы то нибыло, отсюда имеем следующее — бензонасос старого образца, заведомо уступает более новому ДААЗ (хотя какой был бензонасос на FIAT 124 1966 года, прототипа ВАЗ 2101? Думаю что аналогичный ДААЗ). Так или иначе, даже несмотря на всё это, моя машина 1981 года выпуска, которая оснащена устаревшим бензонасосом Б7А, не в пример сходящим с конвейера уже больше десяти, на тот момент лет, автомобилям ВАЗ. Очевидно, что "+" в этом вопросе нужно отдать Жигулям.=)
Ну раз так, всё равно это значит, что перед нами ценная вещь, бензонасос который давно отсутствует в продаже, который является некоторой особенностью ранних Москвичей и который мне бы очень хотелось сохранить на автомобиле.=) Надо постараться, с Божьей помощью.=)
Для начала нужно определить пригоден ли бензонасос вообще к ремонту и дальнейшему восстановлению. Да, да, бывает и такое, пускай и очень редко. Вполне реально, переодически ремонтируя свой бензонасос, путём замены ремонтных комплектов, использовать его до конца жизни автомобиля в целом. Однако при неправильном использовании, в частности при неправильной регулировке бензонасоса, его можно повредить или даже вообще сломать его корпус. Об этом и пойдёт речь дальше.
Итак, чтобы это выяснить, требуется снятие бензонасоса и его визуальный осмотр. Как я уже упоминал, процедура совсем простая, всё что от нас требуется, это ослабить хомуты крепления подводящего и отводящего топливо шлангов, отсоединить их, после чего остаётся открутить две специальные, длинные гайки и снять бензонасос со шпилек. Важный совет — иногда даже со скрученными гайками бензонасос не удаётся просто так снять, связано это с неравномерной затяжкой гаек, приводящей к перекосу бензонасоса и продавливанию термоизоляционной прокладки с одной из сторон. Стоит помнить об этом при установке бензонасоса на место, затягивать гайки необходимо равномерно, поочерёдно, и ни в коем случае не перетягивать их (в моей практике такой случай имел место, так что давайте учиться на ошибках друг друга=)).
Рычаг ручной подкачки топлива и две длинные гайки над ним (на этом фото карбюратор ещё не был отремонтирован).
Как видно на фото, Слава Богу, в моём случае все указанные обстоятельства отсутствовали, значит наш бензонасос к ремонту пригоден, поэтому можно приступать к его разборке и дефектовке.
Сначала плоской отвёрткой выкручиваем два винта крепления крышки корпуса насоса после чего снимаем её:
Осматриваем уплотнительную прокладку под крышкой:
Перед нами открывается вид на два отсека корпуса насоса с клапанами внутри них, но нам они пока не нужны:
Справа — шляпка стержня выпускного клапана, слева — фильтрующая сеточка впускного клапана. Нужна она для того, чтобы не впустить в бензонасос крупные частицы отложений или постороннего мусора, попавшего вместе с топливом.
Далее отворачиваем шесть винтов крепления верхней и нижней частей бензонасоса. Вот тут то мной и были обнаружены первые дефекты, которые пусть и не влияют на работу бензонасоса, но всё же слегка портят картину. Речь о двух сорванных резьбах в нижней части насоса, из за этого были использованы более длинные винты с гайкой:
Длинный винт, проходящий сквозь слизанную резьбу и завёрнутый гаечкой. Такое решение можно использовать и при сорванной резьбе крепления крышки ГБЦ (их тоже довольно часто перетягивают).
Что ж, пока придётся оставить так, ведь моей задачей на данный момент является скорейшее постановление автомобиля на ход, а к лоску и идеальности, быть может, дай Бог когда нибудь вернусь.=) Важно другое, не надо тянуть, что есть силы, мелкие болты и винты с 6-ти миллиметровой резьбой!
При рассоединении обеих частей бензонасоса можно пометить их взаимное расположение относительно друг друга, если есть вероятность затруднений при последующей сборке. Нижнюю часть с установленной в ней диафрагмой пока отложим в сторону, хотя последняя и является, пожалуй, наиболее частым виновником неисправности бензонасоса (не мой случай, поэтому вернёмся к ней позже). Но всё же тем, у кого бензонасос перестал адекватно работать на ходовом автомобиле, следует обратить внимание в первую очередь на неё.
В нашем же случае первоочередное внимание уделим состоянию клапанов, расположенных в верхней части. Итак смотрим:
клапаны имеют совершенно одинаковую, простейшую конструкцию, запутаться в них не представляется возможным.=) Своими стержнями они запресованы в корпус, проще говоря слегка забиты туда, как гвоздики. В нашем случае бензонасос плохо качает? Клапаны, помимо диафрагмы, как раз тоже являются частыми виновниками этого.=) Проверим их работу — с помощью отвёртки приведём их в действие:
Ну что хочу сказать, вот оно, наше больное место! Слава Богу, причина нашлась, и довольно легко.=) Один из клапанов оказался ооочень глубоко забитым, почти зажатым, оттого и не могло топливо пробиться через него в достаточных количествах. Далее, после разборки клапанов выяснилось, что их пружины не обладают достаточной упругостью, что также влияет на работу бензонасоса в целом.
По бокам старые пружинки клапанов, в центре новая. Хорошо видно, что их длина разная, а значит и степень упругости тоже.
В принципе, в некоторых экстренных случаях, таких как отсутсвие запасных частей или "ремонт в поле", в качестве временной меры можно просто подрастянуть пружины клапанов для увеличения их упругости. Но так как мне, хотя и с большим трудом, удалось раздобыть посредственного исполнения ремонтный комплект, для большей надёжности работы бензонасоса, пружины, да и сами клапаны будут заменены.
Новый ремкомплект. В принципе мне понравилось наличие простенькой схемы сборки клапанов. Для неопытных исследователей то, что нужно.
Почему я написал что ремкомплект посредственный? Всё просто, судите сами:
Сравнение диафрагм. Хочется сказать наоборот но нет, слева старая, справа новая…пружина никак не зафиксирована, гуляет как ей захочется. Качество металла и резины не выдерживает никаких сравнений.
Найти что либо более качественное мне не удалось, поэтому я испытал крайнюю радость, когда после долгих поисков, в самом дальнем углу авторынка, в самом неприметном и маленьком павильончике, в результате продолжительных рысканий по коробкам, худенький продавец зрелого возраста в очках, достал таки этот ремкомплект!=) Оно и понятно, сейчас немногие автовладельцы станут ремонтировать барахлящий бензонасос, многим проще купить новый, а уж на такого ветерана спрос наверняка упал до ничтожных значений…Ну что ж, чем богаты тому и рады, будем использовать что имеем.=)
Кстати, диафрагма, которую я показал выше, снимается с нижней части бензонасоса нажатием на её середину и вывода её штока из зацепления с рычагом. Стоит внимательно её осмотреть на наличие прорывов и оценить общее состояние — даже целая, не имеющая дефектов, но сухая и истончённая от старости диафрагма подлежит замене, так как существует высокая вероятность её прорыва в скором времени. Как я уже сказал выше, диафрагма частый виновник плохой работы бензонасоса, наличие в ней негерметичности приводит к отсутствию необходимого разрежения для прокачки топлива. Но в нашем случае она абсолютно цела, как будто менялась не так уж и давно. Она вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации, тем более что новая…ну вы сами всё видели.
Ну что же, причины найдены, приступаем к их устранению!=) Всё что от нас требуется, это заменить клапаны в сборе на новые, ну и очистить разобранные детали тоже не забываем.=) Вот фото собранного клапана для наглядности:
На головку со стержнем клапана надевается пружина, далее тарелка клапана и уплотнительная шайба. Как я и говорил, всё совершенно просто, опасаться нечего.=)
Ничего специального под рукой не находилось, поэтому детали были помыты в свежем бензине с использованием зубной щётки. Как я и говорил, за совершенством и лоском дело пока не стоит.=)
Клапаны, само собой разумеется, забиваем плавно, нежно, с использованием лёгкого молоточка, оставляя необходимый зазор для прохождения топлива. Величина эта примерно соответствует захождению стержня клапана за "подлицо", однако если при этом клапан недостаточно хорошо держится, можно эту величину слегка увеличить.
Клапаны установлены. Обратите внимание на стрелки в виде треугольника с острым углом, которые указывают направление движения топлива.
Теперь устанавливаем диафрагму обратно в нижнюю часть:
Полностью сжав диафрагму, стараемся ввести в зацепление её шток с рычагом бензонасоса. Получиться может и не сразу.
И собираем все части бензонасоса в обратном порядке. Важный совет: скручивая нижнюю и верхнюю части, необходимо сначала слегка наживить все шесть винтов крепления, после чего, нажав на рычаг бензонасоса, затянуть два противоположных винта и только потом, отпустив рычаг, затягивать все остальные. Тем самым мы опускаем диафрагму вниз и в таком растянутом положении затягиваем, после чего она будет спокойно возвращаться в исходное положение. В противном же случае, затянув все винты корпуса бензонасоса, мы зажмём диафрагму, лишив её резерва по растяжению, и после того, как будет приведён в действие рычаг насоса, она может просто порваться. Об этом следует обязательно помнить!
Ну вот, с Божьей помощью мы подошли к финалу, у нас в руках восстановленный бензонасос!
Остаётся лишь установить его на место, непременно помня о недопущении его перетяжки. О регулировке бензонасоса расскажу в иной раз, так как в данный момент прокладки между ним и ГБЦ никто не трогал, а значит в регулировке нет необходимости.
После установки бензонасоса, приступаем к весьма волнительной процедуре — тестированию работы нашей реанимированной топливной системы!=)
Итак, проведённые испытания системы показали:
— бензонасос полон сил и энергии, с радостью и смачным хрюканьем пропускает топливо через себя;
— поплавковая камера карбюратора полностью наполняется бензином до необходимого уровня;
— и следовательно работа топливной системы полностью отвечает возложенным на неё обязательствам по снабжению двигателя топливной смесью!
— Спиридонушка, перенёсший 6-ти летний голодомор, жадно хлебает бензин, расцветая вдохновлённой улыбкой прямо у меня на глазах!=)))
Что ж, вот и всё друзья, так вот мы и преодолели одну из многих и многих проблем, мешающих нашему возвращению к полноценной жизни, на дорогу. Слава Богу за всё, спасибо святителю Спиридону за то, что как и всегда покровительствует нам, никогда не оставляя меня неуслышанным…Всем удачи и терпения, ждём вас снова!=))
Читайте также: