Расположение двигателя заз 968м

Обновлено: 26.01.2025

Длина 3730 Ширина 1535 Высота 1370 Колёсная база 2160 Клиренс 175 Ширина передней колеи 1220 Ширина задней колеи 1200 Размер колёс 155/70/R13

Объём и масса

Объем багажника мин/макс, л - Объём топливного бака, л 30 Снаряженная масса, кг 830 Полная масса, кг 1150

Трансмиссия

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески независимая, торсионная Тип задней подвески независимая, торсионная Передние тормоза барабанные Задние тормоза барабанные

Эксплуатационные показатели

Двигатель

Тип двигателя бензин Расположение двигателя заднее Объем двигателя, см³ 887 Тип наддува нет Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 27 / 20 при 4000 Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 52 при 2600 Расположение цилиндров V-образное Количество цилиндров 4 Число клапанов на цилиндр 2 Система питания двигателя карбюратор Степень сжатия 6.5 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 72 × 54.5

В середине 1950-х годов в СССР появилась необходимость создать подлинно народный, популярный, недорогой автомобиль. Разработку поручили Московскому Заводу Микролитражных автомобилей (проще говоря - заводу "Москвич"). За основу взяли итальянский ФИАТ 600, сделали прообраз Запорожца, но наладить производство не удалось, в связи с высокой загруженностью "Москвича". Новую машину, в итоге, решили разрабатывать и выпускать на заводе сельхозтехники и комбайнов - "Коммунар" в Запорожье. Двигатели поставлял Мелитопольский моторный завод. Специалистов не было, их взяли с того же "Москвича" и с ГАЗ. Так появился ЗАЗ-965 - знаменитый "Горбатый". Он стоил 1800 рублей, что составляло примерно 20 средних советских зарплат. За "Волгу" пришлось бы отдать больше 5000. Ну, а сейчас такую модель в более или менее приличном состоянии можно приобрести примерно за 100 000 рублей. Объем двигателя - 0,9 литров, мощность - 27 лошадиных сил.

На смену "Горбатому" пришел "Ушастый" - ЗАЗ-968. У обеих моделей двигатель находился сзади, а не спереди. Почему? Попробуем разобраться. Автомобиль должен был быть маленьким и компактным, а также поменьше весить. В "Запорожце" не было карданного вала. У машин с мотором впереди он находится под полом кузова. Таким образом, на Запорожцах двигатель и коробка передач объединялись в единый механизм и размещались у ведущих колес - задних. За счет отсутствия "кардана", машина становилась короче и легче, а полезный объем салона увеличивался. В салоне было тише, чем когда двигатель располагался спереди. Правда, в Запорожцах все равно было шумно, потому что машина все-таки относилась к низкому ценовому сегменту, и при производстве экономили буквально на всем. Конструкция передней подвески была попроще, а так как передние колеса были меньше загружены, то и рулить приходилось с меньшим усилием. Гидроусилителей-то не было. Проходимость машины увеличивалась. Была еще одна, экзотическая версия заднего расположения мотора: чтобы багажник сделать спереди. Тогда меньше вероятность, что украдут вещи, которые везешь с собой, ведь они все время перед глазами. Но это, конечно, шутка.

Перейдем к минусам заднемоторной конструкции. Прежде всего - бензобак находился в опасной близости к двигателю, что увеличивало вероятность возгорания и даже взрыва. Провода от водительского рабочего места к двигателю и коробке передач были длиннее, чем в случае, если бы мотор оказался спереди. Охлаждение двигателя было затруднено, он часто перегревался. А салон при этом было сложнее отапливать. Печка работала на бензине, и воздух в салоне прогревался быстро. Но только все это увеличивало расход топлива, и быстрее убивало электрику. Современники пишут, расход составлял 10 литров на 100 километров. Зимой ездили далеко не все, не рискуя пользоваться опасной печкой. Управляемость Запорожца также страдала, ведь на ведущую ось теперь приходилась основная масса машины, включавшая тяжелый двигатель. И иногда Запорожцы при резких поворотах переворачивались на 180 градусов. Кстати говоря, ресурс мотора был не очень большим. 50 000 - и капитальный ремонт.

Но не стоит думать, что двигатель сзади - это было такое советское НОУ-ХАУ. Самая массовая машина в мире за всю историю человечества была выпущена в количестве 21 миллион экземпляров. И у нее мотор тоже находился сзади - по тем же причинам, что и у Запорожца. Она называлась Volkswagen Käfer, а мы ее намного лучше знаем, как Volkswagen Beetle . Наверняка вы слышали про эту машину. Любопытно, что в 1998 - 2010 годах выходил римейк этой классической модели - Volkswagen New Beetle. И вот там уже двигатель был спереди. А жаль. Любопытно было бы посмотреть на этот "новый Запорожец" XXI века.

Сегодня встретить живой Запорожец уже непросто. Но повезло — в наши руки попал отличный экземпляр ЗАЗ-968А.

Салон Запорожца довольно аскетичный. В комбинации минимум приборов — спидометр да указатель уровня топлива. Стрелка последнего при движении мечется, как хвост любвеобильной собаки, и понять истинный уровень бензина сложно.

Салон не только простой, но и тесный. Пробираться на задний диван через откидное кресло и узкую дверь нелегко. Да и сидеть там не очень удобно.

Водителю напоминает о себе специфическая компоновка. Передние арки сильно выдаются в салон, из-за чего педальный узел заметно смещен вправо относительно рулевой колонки. Рычаг воздушной заслонки находится между передними сиденьями, а управление печкой — справа от рулевой колонки. Зато рычаг коробки передач расположен прямо под рукой.

Интерьер впору назвать аскетичным. Посадка тоже не самая удобная — педальный узел сильно смещен вправо относительно рулевой колонки.

Еще одной задачей для неподготовленного человека может стать заправка на АЗС. Ведь снаружи горловину топливного бака не найти — она спряталась под капотом. А рукоятка открытия капот расположена на центральной стойке.

Горячее сердце

Двигатель МеМЗ-968 воздушного охлаждения объемом 1,2 литра развивает 41 л.с. при 4200 об/мин. Он очень прост и ремонтопригоден, а уж легкий настолько, что для его демонтажа достаточно двух человек.

ЗАЗ-968А Запорожец оснащали полностью независимой подвеской — торсионная спереди и пружинная сзади. Двигатель и трансмиссия располагались в заднем свесе.

Мягкий ход

Двигатель МеМЗ-968. V-образный, четырехцилиндровый, воздушного охлаждения, объемом 1,2 литра. Мощность — 41 л.с. при 4200 об/мин.

Подвеска полностью независимая — спереди торсионная, сзади пружинная. А еще у ЗАЗ 968А идеально плоское днище и большой дорожный просвет в 200 мм. Все это наделяло Запорожец достойной проходимостью, которой позавидовали бы остальные легковушки СССР.

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:

Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Читайте также: