Распиновка замка двери шкода октавия тур
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia
+12 – красный, толстый провод к блоку предохранителей
зажигание (+) – чёрный, блок предохранителей
стартер (+) – красный/чёрный, рулевая колонка
повороты (+) – чёрный/зелёный и чёрный/бёлый, кнопка аварийки или порог
бензонасос (+) – синий/красный, за бардачком или правый порог
концевики дверей с задержкой (-) – коричневый/синий, плафон или под рулевой колонкой
концевик багажника (-) – коричневый/чёрный, основной блок управления
центральный замок (-) – белый/синий (закрывание) и чёрный/синий через R=150-200 Ом (открывание), в водительской двери или к проводам багажника в водительском пороге
стоп (+) – красный/чёрный, лягушка или порог
открытие крышки бензобака (-) – красный/синий, за бардачком или в правом пороге
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia SLX 1997
+12В – клемма 30 у блока реле
повороты (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге или в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
стартер (+) – красный/чёрный в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
багажник (-) – коричневый/чёрный в разъёме основного блока управления
двери (-) – коричневый/голубой в разъёме основного блока управления
блокировка двери (-) – белый/голубой в разъёме основного блока управления
разблокировка двери (-) – чёрный/голубой в разъёме основного блока управления
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 1998
+12 – толстый красный к блоку предохранителей
бензонасос (+) – голубой/красный в пороге правой стороны, предохранитель в блоке 28 (15А)
тормоз (+) – красный/чёрный у педали тормоза или в пороге
поворотные огни (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia SLXI-GLXI 1998
+12В – клемма 30 у блока реле
поворотные огни (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге, жгут проводов из рулевой колонки у основного блока управления
стартер (+) – красный/чёрный в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
багажник (-) – коричневый/чёрный в разъёме основного блока управления
двери (-) – коричневый/голубой в разъёме основного блока управления
блокировка двери (-) – белый/голубой в разъёме основного блока управления
разблокировка двери (- через 200 Ом) – чёрный/голубой в разъёме основного блока управления
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 1999
Замок зажигания:
+ 12 – красный
зажигание – чёрный
зажигание 2 – чёрный/красный
асс – коричневый/красный
стартер – красный/чёрный
Импульс – на форсунках
Ручник – коричневый/желтый в левом пороге, диод в разрыв
Центральный замок (-) – закрытие - белый/синий, открытие - черный/синий в левом пороге
Повороты (+) – черный/белый и черный/зеленый в левом пороге
Блок левее рулевой колонки:
передняя левая дверь (водительская) – коричневый/жёлтый
передняя правая дверь – коричневый/красный
задние двери – голубой
концевик багажника – коричневый/красный
Все концевики минусовые.
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2003
центральный замок (-) – белый/жёлтый и чёрный/жёлтый в двери водителя, 20 секунд - комфорт
повороты (+) – чёрный/зелёный и чёрный/белый в пороге водителя
бензонасос (+) – синий/красный в пороге водителя
концевики дверей (-) – коричневый/жёлтый в пороге водителя
концевик багажника (-) – коричневый/чёрный в пороге водителя
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia Tour
Силовые провода на жгуте замка зажигания:
Плюс – красный
Зажигание 1 – черный
Зажигание 2 – черный/красный
Стартер – красный/черный
Концевик багажника – не нужен, так как багажник открывается только электрозамком.
Габариты – на переключателе света серый/коричневый и серый/фиолетовый (два борта).
Ручник – коричневый/желтый (один из двух), правый (зеленый) разъем комбинации приборов.
Датчик давления масла – зеленый/черный провод, левый разъем (синий) комбинации приборов. Сигнал перевернутый! Минус появляется после запуска двигателя.
Блокировка – красный/фиолетовый в блоке предохранителей (бензонасос). Реле блокировки запитывать с этого провода нельзя (подключать только контакты реле!).
Управление центральным замком – в водительской двери жгут с электрозамка:
Черный/желтый – открывание (по минусу).
Белый/желтый – закрывание (по минусу).
На автомобиле со стеклоподъемом с ключа двери при увеличении длины импульса на закрывание (белый/желтый провод) будут закрываться стекла при постановке на охрану (увеличить импульс программно, если есть такая возможность). Если увеличить импульс и на открытие, то при снятии с охраны стекла будут открываться.
Проход под капот через заглушку пучка проводов рядом с педалью сцепления.
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia Tour 2008
Под рулём:
+12 Вольт – красный
зажигание – чёрный
повороты – чёрный/белый и чёрный/зелёный
стартер – красный/чёрный
центральный замок (-) – чёрный/жёлтый (отпирание) и белый/жёлтый (запирание, на него же можно повесить комфорт) в водительской двери
бензонасос (+) – синий/красный в блоке предохранителей
концевики дверей (-) – коричневый/синий в коричневом 23-х контактном разъёме слева под рулём: контакт № 21. На плафон салонного освещения нужно впаивать диод на 1А, и включить функцию задержки
концевик багажника (-) – коричневый/чёрный в коричневом 23-х контактном разъёме слева под рулём: контакт № 10
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2010 МКПП
Сигналка не видит концевик капота, "косячит" с ручником. Отключаем из can ручник, капот, зажигание. По can отпирает багажник и закрывает двери с функцией "комфорт", управление аварийкой альтернативное по одному проводу.
Для обхода штатного иммобилайзера использовал модуль обхода иммобилайзера Starline BP-03. На замок зажигания 4 петли.
Слева от рулевой колонки расположен блок реле и BCM. Там и делаем все подключения.
+ – красный/синий за большими реле
Зажигание (+) – черный в коричневом разъёме на BCM
Стартер (+) – красный/зелёный за большим реле с красной защёлкой. При таком способе подключения к стартеру не требуется имитация нажатия педали сцепления.
Аварийка (-) – коричневый/красный (альтернативное управление), где и зажигание (в коричневом разъёме на BCM)
Бензонасос (+) – синий/зелёный за маленьким реле с коричневой защёлкой
Can-Lo – оранжевый/коричневый в коричневом разъёме на BCM или в жгуте из двери водителя
Can-Hi – оранжевый/зелёный в коричневом разъёме на BCM или в жгуте из двери водителя
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2011 МКПП
Устанавливал автосигнализацию Starline A94. Подключение аналогично Octavia 2010-го года. Все подключения делаем на блоках реле и BCM слева от рулевой колонки.
Коричневый разъём блока BCM:
зажигание (+) – чёрный
аварийка (альтернативное управление, "-") – коричневый/красный
can-hi – оранжевый/зелёный
can-lo – оранжевый/коричневый
Стартер (+) – красный/зелёный, большое реле с красной защёлкой. Имитация нажатия педали сцепления не требуется
Бензонасос (+) – синий/зелёный, маленькое реле с коричневой защёлкой
Программируем can на Skoda Octavia 2012. Из can берём концевики дверей, багажника, капота, информацию о заведённом двигателе, педаль тормоза. По can управляем центральным замком, включая комфорт, и открытием багажника. Аварийкой управляем по аналогу.
Для обхода иммобилайзера использовал Starline BP-03. Вариант с разрывом одного из проводов штатного иммобилайзера.
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia III (A7) АКПП
Установка Starline 4 поколения 2CAN + обходчик BP-03.
Для обхода иммо подключаем обходчик по схеме "в разрыв" в жгуте на щиток приборной панели. Провода антенны иммо: витая пара коричневый и красный. В разрыв любого из них.
Там же можно подключить CAN-A - витая пара оранжевый/зелёный (CAN-H) и оранжево-коричневый (CAN-L). Также эти провода можно найти в жгуте к замку зажигания, на BCM, в пороге, вероятно где-то ещё.
CAN-B на OBD разъёме: оранжевый/красный CAN-H, оранжевый/коричневый CAN-L.
В CAN весь периметр, зажигание, контроль работы двигателя, тормоз, ручник, управление штаткой, дотяжка стёкол, открытие багажника, кнопки руля для валидатора, SLAVE. Для полноценного управления штаткой нужно сканером разрешить снятие штатки с охраны по личинке. Для работы SLAVE при заведённом двигателе нужно также сканером разрешить работу штатного ключа при включенном зажигании.
Для имитации выжима педали тормоза необходимо подать "+" с синего провода силового модуля (запрограммировать как имитация нажатия педали тормоза) на чёрный/красный провод в кик-панели в голубом разъёме 7 pin. При этом в памяти будет ошибка по корреляции концевика педали тормоза, но на панели светиться не будет.
Чтобы этого избежать, необходимо с помощью НЗ контактов реле синхронно разрывать белый/зелёный провод на лягушке тормоза под капотом. Плюс на чёрный/красный можно подавать там же. При этом реле запитывается от синего провода силового модуля и требуется развязка двумя диодами.
Для автозапуска подключаем с зелёного провода силового модуля через два диода (ток около 50мА) IGN2 и IGN3 - жёлтый/зелёный и жёлтый/голубой. Подключиться к ним можно либо в рулевой колонке либо в разъёме А на BCM. Обязательно запрограммировать работу выхода так, чтобы питание с него не пропадало на время запуска, иначе ошибок будет полная машина после первой же попытки запуска.
IGN1 от жёлтого провода силового модуля подключаем к чёрному/красному в том же месте. ВНИМАНИЕ! В разъёме А ВСМ есть два одинаковых чёрных/красных провода. Необходимо проверить и подключиться именно к тому, что идёт из рулевой колонки. В противном случае запуск будет, но будут ошибки на приборной панели. Будет писать: "Неисправность системы пуска. Срочно в ремонт!".
Стартер – красный/чёрный. Либо в жгуте рулевой колонки, либо в левой кик-панели в голубом разъёме 5-pin.
Аварийка по альтернативе (-) коричневый/красный. Либо в разъёме С блока BCM, либо на самой кнопке аварийки.
Блок BCM находится слева от блока предохранителей и реле в салоне и пристёгнут к нему защёлками. Для снятия лучше отключить с него разъёмы, предварительно сняв клемму с АКБ. После этого на машине будет светиться ошибка рулевого колеса и системы антизаноса и будет писать про неисправность системы ESC. Нужно просто немного прокатиться на машине и покрутить рулём, всё уйдёт само собой.
Каждый автомобиль уникален и у каждого представителя той или иной марки есть свои заводские недоработки или скажем так детские болезни. Никому не секрет, что у автомобилей концерна VAG к одному из больных мест относятся концевики дверей, которые уже долгое время пьют кровь своих владельцев. Вот пришло время и мне столкнуться с такой проблемой, когда на Octavia Tour сначала стал работать через раз концевик водительской двери, а затем и вовсе отказался работать. Изначально я как и все стал грешить на бензонасос, ведь от включался при открытии двери, но слава Богу посмотрел на панель приборов и увидел, что лампа открытой двери не горит, в итоге результат на лицо. Спустя пару месяцев умерли остальные 3 концевика и я решил действовать.
Первый шок я получил, когда узнал, что сам микрик находится в дверном замке, а именно в ячейке и чтоб к нему добраться, нужно целиком разбирать дверь. Второй шок — цена за оригинальный микрик. Тогда глаза сразу переключились на аналоги и выходит, что в основном с концевиком приходится колхозить: где-то напильником подпиливать, садить на клей, да ещё и у аналога три контакта для подключения, в то время как на оригинале — всего два. Тоже не вариант, стал дальше думать и вспоминать, что вот на Ланосе, который у меня раньше был, стояли такие замечательные двухконтактные концевики и вдруг что, на замену уходило не больше 15 минут на сторону. Появилась мысль, а почему бы не прицепить такой концевик к двери? Тем более его можно будет спрятать так, что и ничего не будет видно. Порылся я по форумам, оказывается, такие махинации практикует не один владелец VAG и информации с разными вариантами исполнения много, поэтому выбирай какой хочешь. Вот я и загорелся. Чтобы моя статья не была на половину бесполезной, я сначала опишу замену штатного концевика, как это пишут в книжке по данному автомобилю и о том как заколхозить в дверь к примеру Ланосовский концевик.
Замена штатного концевика двери Skoda Octavia Tour
Первым делом снимается обшивка двери. Для этого отсоединяется половинка с пластмассовой дверной ручки, откручиваются спрятанные болты и по кругу с торцевой стороны дверной карты вывинчиваются саморезы.
Кнопку стеклоподъёмника нужно аккуратно вынуть и отсоединить разъём. Затем снимается верхний дверной динамик и снимается дверная карта.
Переходим к наружной стороне двери. Вначале, снимается заглушка ячейки замка. Далее с торцевой части двери, на уровне ячейки можно заметить две небольшие заглушки — вынимаем их и откручиваем болты. Можно вынимать саму личинку
При помощи тонкой отвёртки отстёгивается тросик дверной ручки, которая вынимается и с торца откручивается замок биткой под TORX.
Осталось только ослабить направляющую стеклоподъёмника и вытащить замок наружу.
Покрутив замок в руках, можно легко обнаружить требуемый сломанный концевик. Чтобы его вытащить, достаточно поддеть, чем-нибудь острым.
Выпаиваем провода от старого концевика, запаиваете их к новому и собираете обратно. Вот и всё! У меня на это заняло около двух часов на сторону.
Применение универсального концевика вместо штатного на Skoda Octavia Tour
Теперь поговорим об установке универсального микрика. К счастью его можно купить в любом автомагазине за копейки. Конечно, разобрать дверь тоже придётся, но только чтобы добраться до нужного провода (снять обшивку и в месте крепления замка оторвать изоляцию). В передних дверях нам нужен коричневый с желтой полосой, для задних дверей наш коричневый с зелёной полоской. Можно сразу отрезать нужный провод и вывести его на новый микрик, в это время вторая часть провода останется на штатном концевике, её можно будет просто заизолировать и отвести в сторону. Либо снять замок как я описывал выше и непосредственно отпаять провода от старого концевика. Ну конечно этого никто делать не будет, и я тоже не делал =)
Осталось просверлить два отверстия под концевик и под крепление для самореза и всё подключить. Здесь кому как удобно: кто-то с торца двери сверлит, кто-то прям в стойку или вообще с обратной стороне двери, в районе гофры, где в дверь заходит жгут проводов.
Лично я предпочёл вариант с креплением возле гофры. Там какой-либо колхоз вообще не виден и теперь если такой концевик умрёт достаточно для снятия только открутить один саморез. Желаю удачи!
Дня снятия обшивки и в последствии замка, Вам потребуется следующий инструмент:
1. Крестовая отвертка
2. Г-образный ключ TORX на 15 (звездочка 6 зубьев)
3. Торцевая головка SPLINE 12 граней (привод к головке)
Первоначально нам необходимо снять пластиковый треугольник с твиттером, аккуратно потянув его на себя и отсоединив разъем от динамика отложить его. Затем снять кнопку управления стеклоподъемником и отключив разъем убрать его. Только не убирайте далеко, т.к. в дальнейшем Вам понадобиться управление стеклоподъемником.
Одним из самых сложных этапов в снятии обшивки передних дверей является снятие ручек. Ручка на правой двери состоит из двух частей: верхняя "заглушка", которую нам как раз и нужно снять и внутренняя, которая намертво прикреплена к дверной карте. Что бы снять верхнюю часть ручки нужно поддеть ручку у подлокотника обшивки, вытаскивая внешнюю сторону ручки на себя. Повредить ткань обшивки достаточно просто, поэтому лучше использовать специальный инструмент для демонтажа, за неимением его воспользоваться плоской отверткой рабочая часть которой обернуть тканью.
Подготовительную работу мы провели, теперь нужно немного поработать отверткой. Крестовой откручиваем два винта в колодцах ручки двери и один за хромированной ручкой открывания замка. Затем берем отвертку с насадкой TORX на 15 (6 зубьев) и откручиваем винты по торцу и снизу обшивки. Немного отводим обшивку в нижней части и подталкивая изнутри плафон подсветки открытой двери вынимаем его, отключаем разъема и убираем. После проведения вышеописанных процедур можно снимать дверную карту.
Для снятия обшивки немного отведите её в нижней части от двери, а затем поднимайте вверх, проще это делать с опущенным стеклом. Снимайте обшивку осторожно, т.к. спаянный шов верхнего левого сегмента карты (в которой располагается ручка замка и кнопка управления стеклоподъемником) может порваться. После того как обшивка окажется у Вас в руках не забудьте отцепить тросик привода замка от хромированной ручки.
Что бы получить доступ к внутренней компонентам двери отклеиваем по краям шумо, теплоизоляционную прослойку. В нашем обзоре мы снимаем стекло, замок можно снять и без демонтажа стекла, но процедура снятия-установки простая и не займет много времени, зато сэкономит кучу нервов при работах с замком. К тому же пока один специалист ремонтирует микрик в замке, второй успеет наклеить атермальную пленку на передние боковые стекла.
Открутив два фиксатора стекла по обоим сторонам вынимаем его, удобнее это делать при наполовину поднятом стекле.
Затем откручиваем два винта с правой стороны отводим верхнюю часть направляющей стеклоподъемника ближе к петлям, это позволит нам получить больше места около замка и упростит демонтаж.
Наконец можно приступить с снятию замка, он крепится двумя винтами и защелкой к личинке замка. Откручиваем два винта на торце двери используя для этого торцевую головку SPLINE 12 граней. Что бы добраться до защелки необходимо открутить два винта спрятанных за черными заглушками, сделать это проще всего Г-образным ключом TORX на 15 (звездочка 6 зубьев). Будьте осторожны, не выкручивайте их до конца, т.к. их очень легко потерять в полостях двери, у этих винтов есть ограничители. Затем вынимайте личинку замка двери и отщелкивайте защелку замка от ручки. Все, можно снимать замок.
Не забываем отсоединить разъем от замка и он у Вас в руках. На фотографии синим выделен уже замененный автоэлектриком микрик. Можно обойтись без клея, если использовать оригинальный микрик, но его поиски займут много времени и владелец авто решил использовать легко доступный, аналогичный по конструктиву отечественный микро выключатель, который можно приобрести в большинстве радиомагазинов города.
В процессе замены микровыключателя на водительской двери был обнаружен частичный обрыв поводка тросика привода открывания двери. Не откладывая проблему в долгий ящик наши специалисты заменили тросик, при снятом замке на это потребуется максимум пару минут.
Сборку проводим в обратном порядке. Учтите, проверку работоспособности нового микрика можно провести и без установки замка на место, для этого нужно одеть разъем на замок и посмотреть на реакцию индикаторной лампы панели автомобиля на имитацию открывания, проделываемую отверткой в ригеле. Если лампа сразу не среагировала не отчаивайтесь, возможно просто замок закрыт, попробуйте открыть его потянув за тросик и заново протестируйте качество проделанной работы.
Если у Вас остались вопросы предлагаем посмотреть видео инструкцию размещенную на нашем сайте по снятию замка водительской двери.
Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца
Концевик включения света в салоне замка двери Шкода Октавия Тур А4, это относится так же к Golf, Passat, Seat, Audi, Skoda, так как эти автомобили унифицированы и микрики (концевики) в замках дверей одинаково работают и ломаются на этих автомобилях.
При поломке концевика в замке двери Шкода Октавия Тур А4, в салоне при открытии двери не загорается свет, на панели приборов не загорается контрольная лампочка закрытия/открытия двери, в водительской двери — не включается подкачка топливного насоса (при открытии), не корректно работает сигнализация (чаще вообще не работает на эту дверь).
Так что, вроде бы такая незначительная поломка, а столько неприятностей.
Официалы, при такой поломке меняют только замок двери в сборе, это и понятно, замок в сборе стоит очень дорого, по сравнению с поломанным концевиком/микриком, да и не выгодно этим заниматься.
На самом деле, проблема не стоит и выеденного яйца, так как раньше устанавливали эти концевики отдельно практически на все автомобили, и нечего не стоит поставить концевик от другой модели автомобиля. Это естественно будет в разы дешевле, да и менять совершенно рабочий замок двери Шкода Октавия, не нужно будет.
Есть много способов установить коцевик на дверь, или на стойку, я выбрал самый простой — на дверь, под замком двери.
Концевик выбрал универсальный, благо сейчас в продаже этого добра хватает. Можно конечно ставить и с VW более ранних моделей, но тогда нужно докупать и спец буры, так понадобятся отверстия свыше 20 мм. в диаметре. Для универсального концевика же нужно отверстие 10 мм.
Не буду долго описывать процедуру установки концевика, всё хорошо видно и понятно на видео.
Если что и случайно пропустил, то могу рассказать, например (случайно удалил), как точно высчитать длину концевика, что бы он срабатывал при открытии двери на первое положение — пластилин. Да, да, выручит обычный пластилин, или что то подобное, приклеиваем на дверь кусочек пластилина в месте предполагаемого расположения концевика, закрываем дверь, открываем, аккуратно снимаем пластилин — вот и готов точный размер концевика.
Извиняюсь за качество видео, я не профессионал, а только учусь.
Если будут какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии, это очень многим владельцам автомобиле Шкода Октавия, да остальным владельцам автомобилей VW Group, поможет в эксплуатации автомобилей.
Двери Шкода Октавия Тур А4, установка концевика освещения салона.
90 комментария
Ярослав, нет контакта с замком этой двери
Ну а мне что делать?
Открываю водительскую дверь — свет есть, индикатор на панели светит. НО.
Закрыть дверь можна только ключом. Кнопка закрытия салона и сигнализация бессильны.
Может механическая часть замка сломалась?
Зарание спасибо за ответ.
Виталий46, я врезался к проводам, что идут на микровыключатель
доброе время суток.вопрос про универсальный концевик водительских дверей шкода октавия тур.там идёт 2 провода я так понимаю один на + другой масса.а если подключить к проводам что идут на микровыключатель?вы пишите что бравть провод из жгута тонкий коричневый с белым это плюс я понимаю а минус тогда от куда брать на кнопку.
Виталий, , а если открыть все стёкла, вставить ключь в замок водительской двери, повернуть его на закрытие и так держать — все стёкла должны подняться в закрытое положение
после этого как работают стёкла при открытии дверей?
Добрый день.подскажите пожалуста зделал также как Вы и теперь когда открываю дверь опускаются все стекла.что может это быть?
Виталий, если уже не ошибаюсь, то коричнево-жёлтый провод
Подскажите в замке к концевику идут два провода синий и красный а универсальный один.к какому проводу подсоединять
Александр, тут нужно смотреть концевики и сигнализацию
походу не у меня одного такая проблема,тоже при закрытии с сигнализации двери закрываются но не открываются!приходится открывать ключом,Блока управления ЦЗ на водительской двери у меня нет.при открытии двери загорается свет как положено
Николай, так как и говорил раньше, нужно к установщикам сигнализаций подъехать, что бы они проверили активатор
Андрей, тут или нужно смотреть функции в сигнализации, или функции центрального замка, думаю, что именно там проблема
отпишись потом, пожалуйста
Добрый день. У меня проблема аналогичная как у Виталия в переписке ниже (28.05.2015), только при открытии ЦЗ с брелока не срабатывает открытие водительской двери. Открываю механически ключом. Причем при управлении с панели закрываются и открываются все двери. Не подскажете, как решилась его проблема?
Сергей, пробуй конечно сделать и на водительской двери заменить концевик, но мне кажется, что нужно смотреть блок комфорта
Пропал свет в салоне при открывании дверей и сигналка работает через раз,то закроет,то нет.Поменял концевик на пассажирской двери(не работал на панели не загоралась лампочка).Теперь при открывании лампочка горит,но свет в салоне не появился и сигналка продолжает мудить. Где искать причину? Может в водительской двери тоже концевик поменять,хотя при открывании насос срабатывает и лампочка на панели загорается.Может посоветуите что? Спасибо!!
Павел, да, именно так
Как я понимаю в итоге оба провода идут к микрику.
Павел, уже если честно, то и не помню расцветку второго провода, нужно посмотреть на авто
Добрый день. Спасибо автору за подробное описание и видео установки концевика, но у меня небольшой вопрос. У концевика минимум два контакта, если один провод на видео понятно какой брать, то какой должен быть второй? Спасибо.
Іван, как то попробовать вымыть грязь прилипшую в жирной смазке, или снимать и разбирать замок
Що тепер робити
Николай, можно и так выйти из положения, почему нет
Зачем сверлить портить дверь, я это сделал проще внутри карты приклеил неодимовый магнит а на крышку предохранителей с тыльной стороны закрепил геркон с нормально замкнутыми контактами при закрытии двери магнит приближается в геркону и контакт размыкается, а на геркон подключен тот провод который вы включили на концевик.
Іван, скорее всего, смазка залипла на концевике и он теперь плохо работает
Після змазкі замка передньої дверкі простою застою для замків не включається світло,коли на замку дожимаєш той механізм що відкриває двері світло включається.Може там пружина не тримає
Игорь, спасибо за подробный отчёт, можно и так, но тут каждый владелец выбирает уже сам, как он может устранить эту неисправность, в зависимости от возможностей
главное иметь несколько вариантов, поэтому ещё раз спасибо за подробный отчёт, возможно, если бы я знал это раньше, я бы тоже так же сделал
скажу больше, многие или вообще не заморачиваются по этому поводу или тупо выкладывают деньги и меняют замок в сборе
У меня проблема с пассажирской задней дверью. Там просто перестал открываться ЦЗ. Верней иногда глючит.
Всем привет! Недавно решал такую же проблему. Двери сами собой отрывались-закрывались и могли опускаться стекла. Офицалы диагностировали и сказали требуется замена блока комфорта.
Блок комфорта б/у в Питере от 900-2500 руб. На днях заказывал, но проблема была не нем.
И поэтому я пошел за помощью к знакомый электрику, он 6 часов искал проблему и выяснил что в блок управления дверью попала вода. Вытащили блок и глюки пропали, только теперь эта дверь "мертвая", но зато остальные три работают. Вот сейчас ищу этот блок.
Леонид, а я вот что то не пойму,у меня только с ключа закрываются все двери,а с брелка не закрываются
Андрей, у меня теперь тоже только с ключа. если с кнопки то они сразу откр., так же как будто одна дверь не докрыта.
Читайте также: