Распиновка катушки зажигания вольво
Ездил пол дня, на перекрестке бац заглохла. Прочитал ошибок нету(имобилайзера нету), бобина значительно греется(год назад менял), искры нет, главное реле работает.
Вольво 850, 2.5 л, МКПП, заглохла на ходу и не заводится — нет искры. Приехавший первый электрик сказал, что катушка, трамблёр, свечи, провода в норме и что нет сигнала с ЭБУ, хотя.
Глохнет на ходу, через несколько часов искра появляется снова. Двигатель работает, но через некоторое время глохнет снова. Искра пропадает.
Подскажите, пожалуйста, как установить зажигание на Volvo 850.
Греется катушка. От этого и будем исходить. Скорее всего она неисправна. И теперь либо она накрылась совсем, либо ещё и коммутатор накрыла. Коммутатор проверить можно подключив вместо катушки светодиодный пробник. При исправном коммутаторе светодиод будет моргать.
Если искры нет, то проблема может быть в датчике положения коленвала ((ДПКВ), в датчике холла), можно проверить диагностическим сканером, корректно ли ЭБУ видит обороты двигателя. При этом и импульса на форсунки не должно быть. Если проблема не в ДПКВ и импульс на форсунки есть, то проблема может быть в катушке зажигания или проводке, разъеме до нее.
Всё будет хорошо!
В вопросе написано, что ошибок нет — это означает датчики исправны.
А пропавшая искра может быть просто из-за порванного провода или ослабленного контакта в каком либо месте соединения проводов.
Катушка, при включенном зажигании всегда имеет некоторый нагрев.
Про поиск искры, а также о проверке катушки и коммутатора, смотрите Здесь .
Нужен совет: своими силами хочу восстановить контакты на катушки зажигания, в контактах если приглядеться остатки какого-то герметика, которым заливались провода для изоляции. Какой именно герметик можно туда залить и как лучше это сделать, чтобы контакты чётко встали на своё место в катушки?
Далее в местах выхода проводов из разъёма стоит ли промотать их изолентой или защитить их каким то другим способом?
Проблема разрушения герметика в разъёмах появилась из-за попадания масла, предположительно из под крышки маслозаливной горловины, которое заливает контакты и соответственно искра пропадает.
Совет нужен именно по ремонту, купить жгут проводов на катушки и поставить его целиком НЕ проще, уже делали, разумеется ставили б/у, который довольно быстро под воздействием температур превращается в труху, потому что состояние изначально далеко не идеальное.
Столько всего произошло за пару месяцев, что все и не расскажешь сразу. Начнем с простого.
Как-то в воскресный вечер, выйдя из театра Буфф после спектакля, и заведя авто, я сразу понял, что какая-то катушка отдала концы. Как-то вот сразу подумал на катушку. Двигатель троил: дрыгался и колбасился, но покорно развез меня и всех моих знакомых по домам (за что ему спасибо). Интересный опыт.
На следующий день взял DiCE, ноут с VIDA, посмотрел ошибки и убедился, что в первом цилиндре пропуски зажигания. Открутил крышку на двигателе (с шуроповертом это заняло 30 секунд — отличная вещь — шуроповерт). Открутил катушку на первом цилиндре (нумеруются от ГРМ) и поменял ее местами с катушкой второго цилиндра. Ошибки изменились, но суть осталась в том, что пропуски стали теперь на втором цилиндре.
Вердикт однозначный — катушке конец. Сразу доехал до разборки и купил катушку на подмену. Прямо на парковке и заменил.
Двигатель перестал троить и заработал.
Вот вроде и все, но как обычно исследовательский зуд не дал усидеть на месте: были извлечены все катушки и внимательно осмотрены. И все (включая ту, что с разборки) оказались с трещинами. А та что умерла, еще и со следами масла вокруг трещины. Итог: надо менять все катушки на новые — пришел их срок.
Раз уж полез, то решил глянуть как там свечи. Заехал в магазин, купил свечной ключ на 16 (все как-то не доводилось самому менять свечи в моем авто), вывернул свечки из первого и второго цилиндров и ужаснулся:
Специально посмотрел документы из сервисов и нигде не нашел пункта про замену свечей. Вот ведь… Большое ТО, малое, прочее и все… Даже и не знаю сколько они там бедные проходили. Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Все надо контролировать.
Пока лазил, увидел, что вся гофра рядом с катушками начала сыпаться. Тронешь пальцем и пшшш, а кое-где совсем рассыпалась:
Итог — хорошо, что залез. Надо в срочном порядке менять свечи, потом в менее срочном менять катушки и гофру. Заказал свечи и катушки, гофру разных диаметров купил в автомагазине.
Свечи купил оригинал — Volvo (по отзывам лучший и наиболее долговечный вариант), катушки заказал Bosch 0 221 604 008 (оригинальные катушки, которые стояли в авто тоже были фирмы Bosch: сверху гордо написано Volvo, а сбоку скромненько Bosch) — так что, тоже оригинал.
Через неделю все заменил. Больше всего времени потребовалось на замену гофры. Уж очень кропотливая работа. Но после 15 минут дело пошло быстрее. В сумме уложился в 2 часа.
Крышку на место. И все.
Завел и… порадовался. Где низкочастотная вибрация? Я уже смирился с ней, а она прошла.
Звук двигателя изменился на "деловито басовитый". Тяга заметно возросла и прошли попытки детонации на гране тяги. Плюс, авто стало гораздо резвее реагировать на газ.
Небольшая вибрация осталась (что делать — двигатель 5ка), но никаких низкочастотных гулов в салоне на холостых — больше нет!
Итого в остатке: 5 б.у. рабочих катушек. Трещины сбоку есть у всех.
Одну оставлю себе про запас, остальные могу продать по 400р за штуку (на разборке такие же за 1000р). Как я убедился, одна катушка должна быть в хозяйстве на экстренный случай.
Представляет собой соединение двух обмоток. Одна состоит из малого числа витков утолщенной проволоки, первичная обмотка, принимающая низковольтные электрические импульсы (12В). Вторичная густо обвита проволокой малого сечения, образующей высоковольтный ток ( до 35000В). Посредством высоковольтной проводки, этот ток подается на трамблер, затем на свечные электроды. Там образуется дугообразный разряд и появление искры.
В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.
Все время, пока прерыватель в замкнут (двигатель на малых оборотах), по первичной катушке проходит электричество, впустую его нагревая. Поэтому, в цепь катушки включают резистор, который уменьшает силу тока (за счет увеличения сопротивления). Когда прерыватель в разомкнутом положении (на повышенных оборотах), нагревание совсем незначительное. При первом запуске мотора, для увеличения энергии искры свечей, резистор блокируется прерывателем (уменьшая сопротивление, тем самым, увеличивая силу тока).
Какие виды катушек зажигания выделяют
Исходя из их назначения:
Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка на свечи зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.
Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:
Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:
- Наполненными маслом. В состав корпуса входит металл, чтобы изолировать обмотки, пользуются трансформаторным маслом. Если корпус потеряет свою герметичность, данный прибор просто-напросто перестанет функционировать. Вытекание такого масла приводит к получению межвиткового электрического пробоя обмоток (поскольку они абсолютно не защищены).
- Сухими (залитыми компаундом).
Признаки неисправности
Неисправности катушки зажигания можно определить по следующим признакам:
- Нестабильная работа двигателя (иногда на конкретных оборотах).
- Нагревание самого элемента.
- Запах гари, исходящий от катушки.
- Проблемы с запуском двигателя в дождливую погоду.
- Падение мощности при резком нажатии на педаль газа.
- Подсвечивание лампочки Check Engine на приборной панели вашего автомобиля.
К неисправностям данного элемента системы зажигания чаще всего приводит перегрев. Из-за отсутствия рекомендуемой величины тока или замыкания катушка может сгореть.
Неполадки в работе устройства также могут быть вызваны пробоями в изоляции проводки. В этом случае попадание на провод обычного масла или капли дождя может привести к проблемам. Чтобы избежать подобных неприятностей рекомендуется наносить специальную диэлектрическую смазку. Обнаружив брешь в изоляции, замените провод, и неполадка будет устранена.
Похожие признаки может вызывать выход из строя свечи зажигания, поэтому перед ремонтом катушки проверьте состояние свечей, хотя бы визуально.
К неисправностям данного элемента могут привести запчасти низкого качества. Чтобы избежать поломок по этим причинам, покупайте проверенные детали, по возможности оригинальные.
Причины выхода из строя катушки зажигания
Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.
Естественный износ
Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.
Электрический пробой
Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.
Перегрев
В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.
Три способа диагностики
Далее рассмотри три провернных способа проверки катушки зажигания.
Метод визуального тестирования
Сильной стороной метода визуального тестирования (известен как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.
Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.
К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.
Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.
Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.
Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.
Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.
На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.
Второй
Отсоединив провод от катушки, разряд перестанет поступать в камеру сгорания топлива и работа двигателя в данном цилиндре будет нарушена. Сбой можно легко определить по звуку и ритму мотора. Если при выключении очередной катушки в работе двигателя не произошло изменений, это и есть неисправная деталь.
Третий — научный способ
Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора. На величину сопротивления влияет коррозия на контактах, поэтому перед проверкой очистите элементы от грязи, остатков масла и других образований, мешающих точно определить характеристики элемента.
Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.
В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом.
Однако на всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.
Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм. Таким образом, можно без труда определить неисправную катушку и заменить ее.
Стоит отметить, что ресурс данного элемента составляет 60-70 тыс. км. По опыту многих автолюбителей оригинальные запчасти, установленные на авто производителем выдерживают более 100 тыс., поэтому приобретайте качественные детали у надежных поставщиков.
Видео: Как определить неисправную катушку зажигания
Как проверить катушку зажигания тестером
Проверка бобины зажигания — это длительный процесс, состоящий из внешнего осмотра и проведения тестов с использованием измерительных приборов. Бобины обычно тестируются на особых стендах в сервисных мастерских или дилерских центрах. Если нужно провести измерения в кустарных условиях, обычно используют мультиметр — универсальный прибор с широким спектром действия.
Бобина зажигания располагается в переключателе, поэтому для тестирования следует отогнуть защёлкнутый фиксатор и убрать кабели с переключателя. Затем берётся мультиметр и на нём производится установка настроек, необходимых для проверки напряжения. Теперь следует приложить один из кабелей к выводу бобины, а второй к кузову машины.
В качестве результата данного замера должны получиться показатели в размере 12 В. Если у машины есть неисправности в электронной системе управления или электрической цепи переключателя, то на мультиметре высветится показатель в 0 В.
Подготовка к проверке
До начала самого тестирования бобин следует провести небольшую подготовку. Нужно приобрести мультиметр (прибор, способный измерять напряжение и электрическое сопротивление) и отыскать руководство пользователя машины. В разных автомобилях могут быть встроены разные типы бобин, а показатели для конкретной машины указываются в паспорте. Если средство передвижения было приобретено на вторичном рынке, стоит попробовать отыскать необходимые данные через интернет.
Для проверки катушки зажигания понадобится мультиметр с возможностью измерения сопротивления и напряжения
Показатели, которые следует искать в указанной книжке — это сопротивление первичной и вторичной обмотки. Если в руководстве их не получилось найти, значит во время теста лучше руководствоваться усреднёнными данными, которые описаны в статье.
Какое сопротивление должно быть на катушке зажигания
Для первичной обмотки сопротивление в диапазоне от 0,4 до 2 Ом считается допустимым
Внешний осмотр
Обычно наружный облик бобин отличается в каждой конкретной модели, однако на каждой из них можно отыскать основные части — короб, контакты, крышку и центральный зажим. Для осуществления визуального осмотра необходимо лишь внимательно просмотреть на бобину и определить её состояние. Если на поверхности присутствуют небольшие трещины, сколы, царапины, значит бобина повреждена. Внешний короб устройства делают из эбонита, неспособного проводить ток. Поэтому обычно перебои с функционированием этой детали связывают с внутренними изъянами.
Проверка первичной обмотки
Схема проверки первичной и вторичной обмоток катушки зажигания
Если после окончания тестирования мультиметр выдаёт на табло цифры от 0,4 до 2 Ом, значит бобина в порядке и работает исправно. Если показатели отличаются от тех, которые указаны выше, значит произошёл обрыв обмотки бобины.
Какие неисправности не диагностируются омметром
Омметром можно диагностировать только обрыв или короткое замыкание обмотки. Межвитковое замыкание в обмотке при измерении сопротивления будет малозаметно из-за небольшого сопротивления одного витка и, как следствие, незначительного изменения общего сопротивления при замыкании между витками. Пробой изоляции между витками как одной, так и разных обмоток обнаруживает себя лишь при воздействии на это место высокого напряжения. Он и вовсе не может быть обнаружен с помощью мультиметра.
Поэтому если в результате проверки мультиметром не удалось выявить дефект, нужно прибегнуть к другому испытанному способу обнаружения неисправного узла. Следует поочередно менять все катушки на заведомо исправную.
Почему загрязнения мешают искрообразованию
Катушка зажигания, как и любой другой трансформатор, повышающий напряжение электрического импульса, уменьшает его ток. Загрязнение изоляторов катушек и свечей маслом и нагаром проводит электрический ток, поэтому может быть представлено в виде сопротивления, подключенного параллельно искровому зазору и шунтирующего его. Ток, идущий через этот шунт из грязи и влаги, сильно снижает мощность электрического импульса, приложенного к искровому зазору. Поэтому напряжение импульса на электродах свечи тоже падает, и его не хватает для уверенного пробоя межэлектродного промежутка. Следовательно, чем выше напряжение искрообразования, тем меньше ток импульса, а система зажигания чувствительнее к различным загрязнениям.
Замена
Индивидуальные катушки зажигания следует менять на аналогичные модели, иначе могут быть проблемы с моментом зажигания. Сдвоенные и общие катушки зажигания также желательно ставить в соответствии со справочными данными и каталогами оборудования, тем более типоразмеров катушек зажигания не так много.
Опытные автоэлектрики часто заменяют катушки зажигания импортных автомобилей на отечественные жигулевские, и вполне успешно. Это никак не отражается на ходовых качествах автомобиля.
Заводская катушка от Ladы стоит в два-три раза дешевле бэушной родной или китайской новой. Если возникла проблема с катушкой зажигания можно покопаться в интернете и найти, чем ее можно заменить. Только при этом в большинстве случае приходится перекоммутировать разъем подключения к катушке. Это лучше доверить специалисту.
Чтобы катушка зажигания прослужила дольше, выполняйте следующие правила:
- регулярно (лучше на границе сезонов) протирайте высоковольтные провода;
- следите, чтобы на катушку не попадала влага и маслянистые жидкости;
- проверяйте качество разъема катушки, он не должен искрить и греться;
- регулярно меняйте свечи зажигания;
- она должна быть закреплена прочно на штатном месте, а не болтаться;
- при малейшем подозрении на неисправность катушки зажигания (пропуски зажигания и др.) следует немедленно ее протестировать.
Помните, неисправная катушка зажигания приводит к неравномерной работе, повышенным нагрузкам, механическим биениям, что, в конечном счете, уменьшает ресурс двигателя.
Видео — катушка зажигания ВАЗ и ее возможные неисправности:
Советы
Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:
- устанавливайте устройство на штатные крепления;
- не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
- следите за чистотой на корпусе;
- своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.
Подведение итогов
Любая неполадка в работе катушки зажигания всегда плохо влияет на функционирование всего транспортного средства в целом. В конце концов, это ведет к уменьшению его эксплуатационного срока. Чтобы осуществлять грамотный уход за собственным авто – нужно многое уметь. Нужно относиться к этому со всей ответственностью. И в обязательном порядке требуется проводить диагностическую процедуру проверки катушки зажигания, ведь от этого элемента зависит практически вся работа транспортного средства. Из нашей статьи Вы узнали, как проверить катушку зажигания тестером или мультиметром.
Если же у хозяина нет никаких знаний и опыта (либо есть, но недостаточно для проведения серьезных проверок), решение данной проблемы лучше всего доверить специалисту. Хотя на сегодняшний день в сети интернет можно найти множество информации буквально по любому вопросу. Поэтому, если начальные знания у Вас есть, с видеороликом и инструкцией к ней Вы ознакомились, можно попробовать проверить катушку зажигания и вручную. Тем более, все основные моменты процесса подробно описываются на видео. Если все же есть сомнения – можно заказать услугу у мастера – профессионала. Выбор всегда остается только за Вами!
Катушка – это очень интересная транспортная составляющая. Даже при самом небольшом сдвиге от нормальных характеристик могут возникнуть проблемы с двигателем.
Читайте также: