Распиновка катушки зажигания suzuki
Сборка самодельного электронного зажигания для легендарного советского веломоторчика – увлекательнейшее занятие.
Кроме улучшения эксплуатационных характеристик мотора не менее ценно моральное удовлетворение и гордость за совершение маленькой технической революции.
По себе знаю – сначала с огромным интересом проштудировал все, что было написано на Кичрыде про электронное зажигание для Дэшки, а затем собрал и предложил на суд уважаемой публики свой вариант:
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Однако, настолько ли оно простое, как заявлено? Для радиолюбителя и мопедиста в одном лице – проще пареной репы. Всего-то и делов – перемотать подкову, собрать простейшую схемку, подобрать резисторы делителя, да пропилить новый паз в магните.
Вот только по моей статистике количество тех кто спрашивал совета в теме, в личке и по телефону явно меньше тех кто отписался о положительных результатах.
Вообще, в продаже есть китайские бобины со встроенным коммутатором – копии сузучьих. Внутри них схемы наподобие СЛХ, то есть они работают от зарядной катушки без датчика.
При покупке надо спрашивать бобину для японского скутера Сузуки Адресс или Сузкуи Сепия.
Выглядит она так:
Чаще всего на прилавках лежат китайские аналоги.
Казалось бы – просто подключи к высоковольтной обмотке подковы или уж на крайний случай перемотай обмотку подковы, отрегулируй правильно опережение поворотом магнита и будет тебе счастье.
Однако, не все так просто. Помните про регулировку резисторов в делителе? Созданные для генераторов совершенно другого типа, эти бобины просто так "на дурачка" с дэшкой работать не будут.
Мотор заводится, четко работает на холостых, но с увеличением оборотов опережение зажигания уходит в позднее – в итоге мотор нормально работать не может - не хочет "раскручиваться", греется и плюется несгоревшей топливной смесью.
Вначале я отступился, но идея использовать готовый блок зажигания засела в мозгу ржавым гвоздем. А ведь тут все просто – достаточно было внимательно посмотреть на схему и подумать.
Чтобы иметь возможность регулировать порог открытия тиристора достаточно повесить снаружи резистор, а чтобы он понижал только управляющее напряжение и не влиял на заряжающую конденсатор полуволну последовательно с ним включить диод.
По всей видимости, в данном модуле зажигания установлен тиристор с микротоковым управлением. Подбором резистора (получилось 6 Ом) удалось настроить зажигание при СТАНДАРТНОМ положении магнита, как у контактного зажигания. Пилить новый шпоночный паз, переворачивать магнит или двигать подкову не надо!
Испытания проводил в начале лета 2012г. на Крохе с Д-8 и перемотанной подковой.
Мопед заводится и едет не хуже, чем с контактным зажиганием. Правда и не сказать, что лучше. Неонка, которую я использовал вместо стробоскопа, показывает наличие АУОЗа в небольших пределах в правильном направлении. Проволочный переменный резистор позволяет регулировать опережение на ходу в больших пределах. Впрочем, для стандартного нефорсированного мотора оптимальным на всех режимах оказалось 3 мм до ВМТ (на холостых оборотах автоматически получается примерно 2мм до ВМТ).
Из минусов могу отметить только не очень мощную искру. Узкоглазые явно сэкономили на меди и трансформаторном железе – модуль зажигания слишком маленький и легкий.
Для мощного скутерного генератора это не принципиально, а вот на дэшке, если собирать схему самому и использовать хорошую бобину (да хоть туже ТЛМ-ку) искра получается лучше.
Подкову перематывал проводом диаметром 0,18 мм внавал до заполнения по стандартным щечкам. Витки не считал, межслойную изоляцию не прокладывал.
Провод тоньше 0,14 мм использовать не стоит. При работе подкова довольно сильно шунтируется по управляющей полуволне и не известно сможет ли она отдавать достаточный ток. Опять-таки излишняя индуктивность катушки (когда витков слишком много) нежелательна, да и порвать такой тонкий провод при намотке легче легкого.
Можно использовать провод диаметром 0,2 – 0,25 мм, но придется изготовить щечки увеличенного размера, чтобы уместилось достаточное количество витков.
Испытывал и стандартную неперемотанную высоковольтную обмотку Д-6.
К сожалению, она не выдерживает сильного шунтирования резистором – настроить зажигание на стандартное "контактное" положение магнита не удалось.
Две миниатюрные деталюшки можно разместить с отсеке зажигания, в жгуте провода или просто распаять на клеммах модуля. Если захотите иметь регулируемое опережение зажигания, то желательно параллельно и последовательно с переменным резистором включить по одному постоянному. Такое включение растягивает шкалу – настройка будет менее острой и без положений, при которых двигатель совсем глохнет.
Я использовал проволочный резистор сопротивлением 5,5 Ом – регулятор подсветки приборов Тазов.
Он крупный, не боится вибраций. Можно использовать проволочные переменники серий ППБ или другие подходящие. Постоянные резисторы я взял по 5 Ом 1 ВТ каждый.
В качестве стробоскопа я использую неоновую лампочку ТН-02:
Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу.
Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте.
Настройка:
1) Двигатель должен быть абсолютно исправен, стабильно заводится и хорошо бегать с контактным зажиганием. Если двигатель только что с переборки, не поленитесь сначала собрать его в "классическом варианте". Контактная группа должна быть не перекошенной, не изношенной до предела и не проржавевшей насквозь. Регулируем опережение и зазор в контактах. Заводим, катаемся в разных режимах, так сказать снимаем стандартные характеристики, Это наша отправная точка, чтобы точно понимать, что мы имели и что получили.
2) Сначала подключаем модуль зажигания к перемотанной подкове вообще без дополнительных деталей и проверяем есть ли искра. Она должна быть достаточно уверенной уже с небольших оборотов, а при интенсивном проворачивании коленвала должна пробивать 5 – 8 мм на воздухе.
3) Подключаем диод и проволочный переменник заведомо большего сопротивления (47 -100 Ом). Не перепутайте полярность диода!
4) Смотрим стробоскопом или неонкой где метка, постепенно уменьшая сопротивление резистора выводим ее в 3 – 3,5 мм до ВМТ.
5) Если метка, с уменьшением сопротивления, наоборот приближается к НМТ – меняем между собой выводы обмотки подковы, а если вывод только один, то меняем полярность включения диода и самого модуля зажигания.
6) Заводим, смотрим где метка на холостых, средних и максимальных оборотах. При необходимости подстраиваем. Пробуем прокатится.
7) Выпаиваем резистор, меряем его сопротивление. Собираем регулятор из переменного резистора и двух постоянных – один параллельно с переменным, а второй последовательно с ними. В сумме долен получится искомый номинал с регулировкой +/- 50%
8) Смотрим неонкой метку, регулируем, заводим, снова смотрим метку на разных оборотах, проверяем, как действует на нее регулятор, катаемся в разных режимах, пробуем разное положение регулятора.
9) По желанию либо рисуем шкалу на регуляторе, либо, отметив наилучший режим, выпаиваем регулятор и замерив его сопротивление впаеваем постоянный резистор нужного номинала. Возможно, чтобы точно подобрать нужное сопротивление придется включить несколько резисторов параллельно – последовательно.
Вот так выглядит нужная сузучья катушка:
Просто выбираем, чтобы выглядела точь в точь так же - маленькая, закругленная с одной стороны, с двумя клеммами-отцами.
Спасибо Дэнчик`у за баллы для создания темы.
Стоит такое-же зажигание на движке Ш-58. Работает намного лучше чем контактное, но неодинаково четко работает в разных диапазонах оборотов. А также очень сложно выставить зажигание(механически): малейший сдвиг +-(~0.5мм) Попробую доработать схему вышеизложенным способом. Автору спасибо.
Коммутатор с очень похожей схемой :
Ешё есть версия - что можно применить CDI + катушка Suzuki Run - дополнив диодом и резистором. И получить более мощную искру. Более мощную - благодаря более большой обмотке и порядочному стальному сердечнику.
Применить от Рана можно. Применено Но с разворотом подковы. Вариант с резистором и диодом опробован на стенде. Всё работает. Искра в норме. Хотя есть одно НО. Если с поворотом без резистора, то провод выбираем начиная от 0.15мм и до 0.17-0.18. Меньше не хватит тока, больше - маловато кол во витков, хотелось бы запуск с чуть меньших оборотов. С резистором и диодом придётся выбрать не менее 0.17ти, иначе искры можно совсем не получить. Но обороты начала искрообразования из за меньшего кол-ва витков будут повыше. Не сказать что критично высоки, заводится будет в общем нормально, но я люблю поменьше.
Рис. 2.262 . Принципиальная и монтажная схема: 1 – выключатель зажигания; 2 – главное реле; 3 – катушка зажигания свечей зажигания №1 и №4; 4 – катушка зажигания свечей зажигания №2 и №3; 5 – датчик положения распредвала; 6 – датчик положения коленвала; 7 – cвеча зажигания №1; 8 – cвеча зажигания №2; 9 – cвеча зажигания №3; 10 – cвеча зажигания №4; 11 – сигнал от датчика (датчик давления во впускном коллекторе, датчик ЕСТ, датчик температуры воздуха на впуске, датчик положения дроссельной заслонки, датчик детонации (если имеется), датчик скорости автомобиля, датчик положения рычага селектора режима движения, сигнал электрической нагрузки, сигнал запуска двигателя, диагностический вывод (автомобиль без индикаторной лампы иммобилизатора)); 12 – электронный блок управления
Рис. 2.263 . Расположение элементов системы зажигания: 1 – электронный блок управления; 2 – катушка зажигания свечей зажигания №1 и №4; 3 – катушка зажигания свечей зажигания №2 и №3; 4 – датчик положения распредвала; 5 – датчик положения коленвала; 6 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 7 – датчик ЕСТ; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик положения дроссельной заслонки; 10 – датчик скорости автомобиля; 11 – выключатель диапазона коробки передач (автоматическая коробка передач); 12 – высоковольтные провода; 13 – диагностический разъем; 14 – датчик детонации (если имеется); 15 – разъем канала связи
Система зажигания электронная без распределителя. Она состоит из элементов, описанных ниже, и имеет электронную систему управления.
Определяет режим работы двигателя и условия движения автомобиля по сигналам от датчиков, рассчитывает самое подходящее значение угла опережения зажигания и длительности электрического импульса в первичной обмотке катушки зажигания и посылает сигнал на воспламенитель (силовой каскад) катушки зажигания.
Катушка зажигания имеет встроенный воспламенитель, который включает и отключает ток в первичной обмотке катушки согласно сигналу электронного блока управления. Когда электрический ток в первичной обмотке выключается, импульс высокого напряжения генерируется во вторичной обмотке катушки.
Используя сигналы от этих датчиков, электронный блок управления идентифицирует цилиндр, поршень которого находится в такте сжатия, определяет угол поворота коленчатого вала и автоматически регулирует начальную установку угла опережения зажигания.
Датчик положения дроссельной заслонки, датчик ЕСТ, датчик давления во впускном коллекторе и другие датчики/ выключатели
Хотя эта система зажигания не имеет распределителя, в ее состав входят две катушки зажигания (одна – для свечей зажигания первого и четвертого цилиндров и другая – для свечей зажигания второго и третьего цилиндров. Когда сигнал зажигания приходит от электронного блока управления на воспламенить катушки зажигания первого и четвертого цилиндров, во вторичной обмотке генерируется высокое напряжение, которое передается по высоковольтным проводам и одновременно приводит в действие свечи зажигания первого и четвертого цилиндров. Аналогично, когда управляющий сигнал приходит на воспламенитель другой катушки зажигания, свечи зажигания второго и третьего цилиндров одновременно дают искровой разряд.
2.1.16 Проверка катушки зажигания (с воспламенителем) / Suzuki Liana
Другие материалы раздела
Проверка зазоров в приводе клапанов
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Снимите крышку головки блока цилиндров. Снимите нижнюю крышку двигателя правой стороны.
Предварительные проверки
Проверка приводного ремня Замена масляного фильтра Проверка компрессии Проверка вакуума двигателя Проверка зазоров в приводе клапанов Проверка.
Снятие и установка свечи зажигания
Снятие Снимите крышку двигателя с крышки головки блока цилиндров. Снимите высоковольтные провода и блоки катушек зажигания. Выверните свечи.
Проверка искры зажигания
Снимите крышку двигателя с крышки головки блока цилиндров. Отсоедините все разъемы от топливных форсунок при отключенном от аккумуляторной батареи.
Проверка высоковольтного провода
Рис. 2.29. Измерение сопротивления высоковольтного провода омметром Измерьте сопротивление высоковольтного провода 1 омметром (рис. 2.29.
Снятие и установка высоковольтного провода
Снятие Снимите крышку двигателя с крышки головки блока цилиндров. Рис. 2.28. Отсоединение высоковольтных проводов Отсоедините.
Проверка катушки зажигания (с воспламенителем)
Рис. 2.32. Измерение сопротивления вторичной обмотки Измерьте сопротивление вторичной обмотки (рис. 2.32). Если сопротивление – отличается.
Снятие и установка катушки зажигания (с воспламенителем)
Рис. 2.31. Снятие катушек зажигания Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Снимите крышку двигателя с.
Проверка и очистка системы охлаждения двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы не получить ожогов, не снимайте пробку радиатора, если двигатель и радиатор еще не остыли. Если двигатель еще недостаточно.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, поднимите капот и проконтролируйте уровень в расширительном бачке системы охлаждения (бачок изготовлен.
Сергей, привет! Не знаю, у меня только РФка по ней и подгонял)
Приветствую. Подскажите, как подключить сигнализацию на сузуки рф400р
Добрый день.подскажите как подключить датчик положения передачь.
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня раньше после 8000 был пинок под зад а сейчас нет что это
Виктор, клапана может быть, там вроде фазы газораспределения
Подскажите пожалуйста поменял косу и у меня стал свет всегда гореть при повернуть ключе.так должно быть?
Привет подскажи . Где то на проводке сын напортачил . Сейчас как в баке бензин заканчивается у меня загорается лампа давления масла. Такого раньше не было. сижу и понять не могу что не так он соединял.
Здравствуйте ,подскажите откуда идёт плюс и в какой контакт (камутатора) сузуки рф400 красноголовый
Читайте также: