Проваливается педаль тормоза москвич 412
поменял тормоза на дисковые ИЖ 412- передавливание в вакуумн
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.
поменял тормоза на дисковые ИЖ 412- передавливание в вакуумн
а дисковые ставил б/у? при прокачке из дренажных отверстий тормозуха или хотя бы воздух шли? трубки все чистые?
ГТЦ (главный тормозной циллиндр) - хреновый! Сейчас хорошие днем с огнем не найти. Особенно морозов не любят - сразу в ваккумник течь начинают.
Лучше поставь ваккумник и ГТЦ от ВАЗ-2108. На 41-х уже опробовано. Результат положительный!
трубки новые (медные тока купил - муха не сидела)
тормозуха со спускников текёт вяло без особого давления воздух выходит - далее чистая жидкость трубки не пережаты - проверял раз5
Сёдня проверю вакуумник не снимая с машины - залью тормозуху прокачаю ГТЦ и в оба контура вместо штуцеров заглушки вверну нажму на педаль по идее если ГТЦ исправен перетока жидкости , т.е. этих фонтанчиков в бачке с тормозухой быть не должно и педать твёрдой станет.
Значит вероятный косяк таки в сигнальном устройстве тока там герметичность контуров может быть нарушена и они друг друга передавливают.
А по креплениям вакуумник от ВАЗ-2108 подойдёт, а к педали нормально подсоединиться, проставку не придётся ставить.
Бог услышал мои матерные молитвы :swears: Сегодня снял вакуумник в сборе с ГТЦ на разборке с 40. Заменил на нём манжеты, поставил, ввернул старые штуцера с завальцованными концами трубок(перед ввёртыванием штуциров надо прокачать ГТЦ). Пидаль жосткая не проваливается - перетока нет. А енто значит, что ГТЦ в норме. :yahoo: Подсоединил трубки контуров (вывернув завальцованные старые штуцира) начал качать. Первый раз стравил воздух с хорошим давлением, а во все последующие разы пидаль не твердела - перестал качать, т.к когда сбрасываеш воздух со шланга в банку ни пузирей не тормозухи под давлением не ваходило. Думаю ща ка возьму кувалду и конец тебе 412 и моим мучениям :aggressive: Потом через 1 мин нажимаю на пидаль - опа твёрдая давай ещё покачал нажар - опять воздух под давлением вышел. Далее все колёса так покачаеш, подождёш минуту пидаль набухнет нажимаеш на неё и открываеш спускник, так без передышки если качать пидаль всё одно не поднималась и не твердела. Ну прокачал все. Далее начал проверку на работоспособность ГТЦ - вакуумника - тормозов.
1 завожу машину - пидаль тормоза чуть проваливается(отлично -значит вакуумник - усилитель работает)
2 при нажатии на пидаль колодки смыкаются и с зади и с переди - во всяком случае монтировкой ступицы не прокрутить
3 при долгом удерживании пидали в нажатом положении она не поднимается и не проваливается.
Помоему всё нормально, тока ретуал прокачки меня очень смущает.
Завтра пробный заезд посмотрим не поднесёт задок сюрприз в виде заноса при торможении ведь калдуна у меня нет - да и у многих думаете он работает.
Калдун - это фуфел просядут у тебя рессоры задок опустица и чё по идеи ентот калдун будет большое усилие на задние цилиндры давать помоему это всё шляпа а калдун просто фикция и не более. На ИЖ 412 у меня его изначально небыло и не чё не заносило.
Допускаю, что пока колодки с переди и с зади не притруться - ентот казус возможен, но он будет иметь временный характер
Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.
Знакомимся с симптомами поближе
Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.
Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.
Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.
Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться
Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.
Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.
К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.
Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.
В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:
- Дефектный ГТЦ.
- Завоздушенный блок АБС.
- Проблемы с суппортами.
Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе
Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.
Гидроблок АБС
Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.
Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.
Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:
- С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
- Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.
Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.
Ревизия суппортов
Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.
Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:
- После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
- Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.
Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.
Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.
Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.
Доброго времени суток. Имею в наличии Иж-21251(комби), база 412. Наблюдаю проблему с тормозами-жесткая педалька очень, хотя вакум работает, но то ли не полностью то ли степени всасывания ему не хватает. Цилиндры все новые, обслуживаю вовремя, все до последнего перебирал, даж колдун недавно)))) Жмешь на педальку-сначало эффект тормоза малый, начинаешь поддавать, он раз и в юз, даже летом на асфальте. Кто что подсказать может. Задние тормоза-барабан, передние-дисковые.
Ох, вот этого не помню, но которые поставил они меньше по диаметру чем родные, FENOX-овские, так на вскидку гдето 10-15 мм вроде, может побольше, совсем не помню. В юз все колеса, колдун отстроен на одновременное срабатывание
он с завода установлен, никто не трогал. Если бы был зазор м\у винтом, то на цилиндре без жидкости, когда система спущена, при нажатии на педать чувствовался бы стук, возникающий при упоре этого самого винда в поршень. Вроде не чувствовал. Если винт сильно вытянут-будет мнжетой перекрыто компенсационное отверстие. Вроде тож не наблюдается, проверял так-одевал цилинд на вакум без прокладки, шток не двигался. Возможно в чем то ошибаюсь, поправьте
При передних дисковых тормозах-задние цилиндры должны быть 22 мм диам. Регулятор тормозов надо отрегулировать-передние колёса должны блокироваться чуть раньше задних.Зазор междуголовкой реглировочного болта,ввёрнутого в шток,до привалочной поверхноси с гл.цилиндром должен быть 0,06-0,35 мм.Размер между торцем крпуса усилителя и центром отверстия вилки должен быть 114-118 мм
Люди подскажите пожалуйсто. у меня почемуто вытекла вся тормозная жидкость из бачка, после осмотра обнаружил потеки по заднему левому колесу, залил в бачек новую жидклсть, стало все нормально, ничего никуда не утикает! Что это могло быть. И еще вопрос: Если бачек с тормозной жидкостью полностью ПУСТОЙ, затормозить можно будет.
манжетка высохла и жидкость вытекла!намочил манжету и она пока держит! но необльщайся это временный эфект! а с пустым цилиндром не затормозишь!
Манжеты менять надо! Кстати,манжеты надо менять регулярно-вместе со сменой з.торм.колодок.К этому времени(20-30 000 км пробега) они порядеом изнашиваются,да и жидкость менять пора подходит.Совмещаем эти операции и ездим дальше спокойно! Время тоже экономится.
У меня М 21406. Купил тормозные цилиндры Fenox и на передние, и на задние колеса,( других собственно в москвичевском магазине не продают) поменял. Через год все потекли. проехал 7,5 тыщ на них. Сейчас надо опять все менять, тормозит полтора колеса. Что можете сказать? Fenox- дрянь такая или я в подделки какие-нибудь вляпался? Можно ли поставить задние от жигулей? Там фирм много вроде.
кто нибуть знает почему не накачивается педаль т. М-21406, Какой цилиндр ставить из навых фенокс или .
ГТЦ на 21406 (два контура,спереди барабаны) немного не такой ,как н 2140. В нём отношение объёмов вытесняемой ТЖ составляет один к одному,а на 2140-полтора к одному! Такой ГТЦ вряд ли найдёте. Лучше перебрать свой,родной. Чтобы прокачать тормоза надо сначала заполнить ГТЦ ,отвернув штуцера,а потом уже прокачивать через клапаны выпуска на рабочих цилиндрах.Сачала пр.заднее,потом левое заднее.Или сначала правое переднее,потом левое переднее.Сначала один контур-потом второй.Удачи.
А может есть смысл от Оды глянуть, там же вроде контура "по диагонали", т.е. соотношение 1 к 1-му? (имеется ввиду М-21406)
Это уже будет переделка тормозов,противоречащая ПДД. К тому же на Оде нормальный ход педали тормоза считается 100 мм . Многовато.
Вадим, пробовал с помощью компрессора прокачивать. так вот, задние вроде бы нормально прокачались, а передние не прокачиваются. помогите пожалуйста решить проблему
такая проблема!
поменял тормозные шланги и после этого пропали тормоза!
при прокачке жидкость идёт а давления в системе нету!
грешил на ГТЦ купил новый рем комплект и ничего не изменилось! как небыло давления так его и нет!
психанул и купил новый ГТЦ! и всё равно давления в тормозной системе нету!
уже 5 день мучаюсь!
в чем может быть прблема?
шланги не раздувает!
уже крыша поехала с этими тормозами
_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!
на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"
Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.
_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!
на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"
Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.
_________________
Моей первой машиной будет только Москвичь.
И таки да, он таки им стал!
Москвич 412 ИЖ '74 УЗАМ 1,5 - пока все стандартно, но планы большие.
Можно сначала протянуть жидкость шприцом по каждому контуру, что даст максимально возможное заполнение. А потом обычная прокачка, я вообще в одно лицо прокачиваю всегда
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
та я замахался уже качать!
со штуцера бежит чистая тормозуха без пузырей!
на всех колесах!
уже и шланги другие поставил и вё равно как и было! давления нифига нету(((
устал уже с этими тормозами
и что самое интересное до того как поменял старые рваные шланги тормоза были!
а сей час стоит всё новое и тормозов нету(
_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!
на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"
Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.
Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй - большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "min".
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.
По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.
чтобы проще - сначала прокачиваешь большие цилиндры суппортов. только после того как прокачал большие цилиндры в обоих суппортах прокачиваешь малые цилиндры суппортов. а потом зад. не помогает - ищи течь. нажми на педаль тормоза и подержи давление. потом просмотри всё - не появились ли где подтеки. не забудь вынуть в суппортах колодки и посмотреть внутрь скобы. если и это не поможет - сделай заглушку и глуши сначала контуры по одному и проверяй. когда тормоза заработают - проблема в заглушенном контуре. дальше думаю догадаешься как искать.
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
Читайте также: