Проваливается педаль тормоза газ 31105

Обновлено: 28.01.2025

ГАЗ 31105 2.4 Chrysler 4дв. седан, 137 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. — неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Технические характеристики ГАЗ 31105 2.4 Chrysler в кузове 4 дв. седан с двигателем 137 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

Проваливается педаль тормоза газ 31105

так вот не все так гладко. при первом нажатии тормоза есть, но педаль уходит вниз до пола, при резких повторных нажатиях педальки тормоза прокачиваются и педаль вроде не уходит. При заглушенном двигателе педаль уходит медленнее и жать нужно сильнее. Просто клапан выдавило? Методика проверки: на заглушенном прокачать и держать до упора, завести двигатель, педаль должна немного уйти вниз, так и есть. Но если отпустить и подождать, то потом дожимается до пола.
Мне смысла нет отключать шланг разрежения, так хоть лучше тормозит.

Сергей, так ты не написал почем предлагаешь лукас?

кстати, в тему. перебранный ГТЦ до сих пор работает идеально. 30 р. комплект резиночек.

может и топикстартеру не нужно ничего нового покупать? просто сменить тормозуху, прокачать старательно и новые манжеты в ГТЦ?
Чувствую что там образовалась эмульсия и манжеты умерли во время морозов.

я навсегда запомню что вылилось из трубок на каждом колесе при прокачке тормозухи, проработавшей 5.5 лет.
В бачке все красиво было (почти) а вот у цилиндров — ржа с говном.

Не забудь помощника найти, который будет старательно педальку тормоза качать пока ты с трубкой и баночкой под машиной от цилиндра к цилиндру бегать будешь.
И тормозухой запасись побольше для прогона.
Представляю что там за 10 лет в тормозных трубках.
Придется часто и много подливать в бачок ГТЦ при прокачке, прежде чем из каждого клапана польется свежая чистая тормозуха а не рыжая субстанция.

Извини за то что обращаю внимание, но на всякий. следи чтобы не перепутать направление кромок новых манжет, а то если угол не в ту сторону будет, то будет перепускать как со старыми манжетами.

+1 за литр. Будет достаточно с гарантией.

Мда. Подозреваю что ты читал книжку только для 31105, где акцент только на крупноузловую замену.
Обзаведись книжкой по 3110. Она в шапке форума доступна для скачивания.
Раз крутил ту гайку что не поддалась, значит и манжеты задом наперед установишь, если книжку не посмотришь.

Ту башую гайку, которую ты пытался свернуть, трогать не нужно.

Я так понял ты снял стопорное кольцо и вынул первичный поршень с направляющей втулкой, не потеряв резиновый уплотнитель, который мог остаться на вакумнике.
За первичным поршнем сидит вторичный и выскакивает вслед с помощью постукивания торцом по деревяшке..

Регулировочные болтики трогать не нужно, пружины не снимай. Только манжеты. Их можно напяливать, ничего не трогая.

При сборке, самое что там сложное — это вернуть на место стопорную пластину. Но если есть тиски и утконосы — тоже вполне себе решается.

После всего прчитанного в этой ветке — по-человечески советую тебе поставить новый ГТЦ и не пытаться ремонтировать.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
гидравлические магистрали;
компенсаторное устройство;
тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается?

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки?

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе?

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

неисправен главный тормозной цилиндр;
залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.

Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать?

Педаль тормоза проваливается, это совсем плохо? Оценка:

И снова здрассьти! Это опять я! И у меня мнова квесчин! В общем так: машин стоит, нажимаю на педаль тормоза, ощущается усилие, машин не катится, а педаль-зараза постепенно уходит до пола(не быстро конечно, но неприятно). чё мне сделать, может манжетки поменять или чё-нить ыщо! Я прям не знаю?

Без паники! Если тормозуха при этом никуда не уходит, то проблема в ГТЦ. Снимай его и зырь на зеркало его - если все ок и нет заадиров/коррозии, то меняй манжеты. Если не ошибаюсь, к нам подходит ремккомплект от газ-53. (лучше этот момент уточнить).
Скорее всего у тебя тарельчатая манжета износилась и перепускает.

может конечно еще быть вариант что у тебя где-то хлещет тормозуха. но это тогда за пару качков она вся уйдет

В-общем, есть небольшая проблемка, правое переднее колесо уводило в сторону, я барабан снял, а там жидкость, я её всю насухо вытер, но разбирать цил-р не стал, немного покатался, разобрал снова, жидкости небыло, а после этого, много-много качков сделал, тормозухи вроде бы осталось столько же. И ещё, когда на педаль нажимаю, она сначала идёт легко-св. ход, а потом очень жёсткая становится, а потом понемногу проваливается. Машина лекго идёт в юз передними колёсами(задними не знаю).

Если у тебя в барабанах тормозуха - то течет рабочий цилиндр! У тебя тормозуха то БСК или ты ее уже чем-нить разбавлял?

Похоже проблема комплексная.
Если рабочий подтекает чуть-чуть, то педаль провливаться не будет.
А если течет сильно, то тормозуха за несколько качков вся бы вытекла. Значит перепускает главный. И чуть-чуть подтекает рабочий.

Я бы пользуясь моментом поменял манжеты и в рабочем, и главном цилиндре. Про зеркала тебе уже ответил Напалм.

на счет рабочего - если течет есть резон сменить его целиком на новый. благо стоят они копейки а от гемора избавляют сильно

Да помоему у него одна, большая и комплексная проблема - вся машина целиком Какой-либо одной системой тут дело не ограничивается, сдуя по темам за последние дни

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Если менять рабочий, то менять все. Диаметр рабочего 32мм.
Новых на 32 сейчас не выпускают. Есть только на 28. Они самоподводящие. Но если менять, то на левой и на правой стороне.
Иначе разность торможения на одной оси приведет к заносу при торможении.

Сейчас выпускаются новые. Я на 24-ой менял - поскольку она первого выпуска - цилиндры такие же по диаметру как на 21-ой (да они вообще такие же, единственное отличие - на 24 самоподводящиеся). Цилиндр я покупал новый в магазине - от волги 24 (3102) (так было написано на коробке ). На 029 и 24-10 вход другой (меньше)

Тормоза не игрушка. Если в них малейшее сомнение есть надо его устранять. Педаль должна быть очень жесткой. это нормально, я сначала тоже думал, что что-то с ней не то. Если она проваливается постепенно, то скорее всего прав Напалм и нужно менять тарельчатую манжету в ГЦТС она на 32мм стоит примерно 5р. Менять легко. можно даже потом не прокачивать. Для этого берешь помощника с ключиком на 17 и ставишь его держать гаечки со стороны моторного отсека, сам лезешь под руль с ключом на 14, отворачиваешь цилиндр. Потом аккуратненько не отцепляя трубок отодвигаешь ГЦТС от щита переднего и отгибаешь его тем местом куда штоки от педалей давят к верху, предварительно воздушное отверстие завинтив колпачком от шины. Отворачиваешь два болтика на 12 которые держат упорную пластину. и вот они поршеньки, аккуратно извлекаешь тот, что больше (это и есть тормоз) и меняешь манжеточки, одна тарельчатая + одна воротничковая. Собираешь все назад в прежнем порядке. Вся процедура минут 25-30. Если все делал аккуратно, даже прокачивать не придется.
P.S. не забудь колпачек скрутить с пробки. Удачи.

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Позвольте не согласитцо!
Такой способ прокатит если уже есть опыт с гтц. В противном случае скорее всего все кончится разлетевшимися по всей округе поршнями и пружинками. И еще и отломанными трубками.
Трубки отккрутить - 2 минуты Прокачать потом тоже пару минут..

Медленное проседание педали тормоза -100% перепускает в главном. Если от возраста овальность цилиндра, замена манжеты может не помочь. Здесь катит либо замена корпуса ГТЦ, либо рассверливание и последующая запрессовка нового цилиндра. Но без станков это не реально. ИМХО перед заменой манжеты стоит проверить цилиндр на овальность

Ну имхо все очевидно - если после замены манжеты на нормальную все осталось - значит логично предположить что виноват цилиндр
Только при условии что тормозуха не уходит

А если другой вариант: нажимается нормально, а назад как-то неохотно возвращается? Что это может быть?

На чет опыта согласен, штука засегда полезная. Но здесь скорее важна просто аккуратность, причем в основном как раз с теми самыми трубками. Чтоб поршеньки не повыскакивали сам делаю так. один из болтиков держащих опорную планку выворачиваю совсем, а второй просто ослабляю, потом просто поворачиваю планку придерживая поршень. Плюс в том, что второй поршень можно не трогать совсем. Только аккуратно при этом нужно с паронитовой прокладкой.
По поводу нервномерности износа стенок цилиндра с приобретением "овальности" в сечении. Тут просто внимательно осмотри манжетки, если они имеют не симметричные потертости - то вот она и проблема, он овальный. Это под замену, ибо расточка - операция дорогая. Правда вот на что менять если родного нема?

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Правда вот на что менять если родного нема?
У барыг ккупить бу. И еще ходят слухи, что до сих пор эти цилиндры выпускают но некачественно и очень дорого.
Порядка 150 баксов.

Только что перебрал - все новое, собрал прально. Неужели разбирать снова.
Тогда в первую очередь посмотреть отверстие перепускное или как там его.
И еще, каков характер западания?

Читайте также: