Протяжка ходовой части киа рио

Обновлено: 05.02.2025

Внимание, изменения в подвеске делаются на свой страх и риск. Все переделки подвески несертифицированы. Испытаний не проводилось.

Мой друг, у кого машина hyundai solaris, посоветовал мне (моя машина kia rio new) сменить ходовую часть, как установление крепление под нижнюю часть амортизатора, чтоб делать его максимально эффективно, а поездку увереннее и комфортнее.

Друг сказал, что и для машины Kia Rio new тоже можно, поскольку киа и хенда одинаковые, за около 10 тысяч рублей. Очень многие владельцы киа рио и хендай солярис очень довольны этим. Смотрите видеобзор на том сайте.

Смена ходовой части в Москве и Ростове.

З.Ы. Спрашиваю тех, кто сменили ходовую часть. Вы довольны? Смена ходовой части нарушает полную гарантию машины киа рио или нет?

Внизу две картинки:

Первое - так выглядит устройство задней подвески Hyundai Solaris где мы видим что верхняя часть амортизатора закреплена на уровне пружины, а вот нижняя часть уведена в сторону.

Второе - Установленное крепление под нижнюю часть амортизатора делает его максимально эффективно, а поездку увереннее и комфортнее.

Передняя подвеска: 1 – рычаг; 2 – шаровая опора; 3 – поворотный кулак; 4 – ступица; 5 – амортизаторная стойка; 6 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – подрамник.

Элементы передней подвески на автомобиле.

Элементы амортизаторной стойки.

Рычаг передней подвески.

Корпус шаровой опоры запрессован в рычаг передней подвески и застопорен, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения с гайкой.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей.

Стабилизатор поперечной устойчивости.

Передняя подвеска – независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы – пружины, а также амортизаторы, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится поворотный кулак, который через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник – с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором поперечной устойчивости, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения
от одной стойки к другой.
К средней части амортизаторной стойки приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор. На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком – на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и через сайлент-блоки с подрамником подвески.
В поворотный кулак запрессован и застопорен двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние обоймы подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затянут гайкой на резьбе хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса и в процессе эксплуатации не регулируется.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения угла от нормы – увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
Развал колес – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.
Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.
Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя ветрового стекла и т. д. должны быть полными, запасное колесо должно находиться на штатном месте. В салоне и багажнике не должно быть посторонних предметов. Давление в шинах должно быть доведено до нормы.

Регламент ТО КИА Рио помогает водителю сориентироваться в том, какие процедуры автомобилю нужны и когда их необходимо выполнять. За счет правильного обслуживания транспортное средство прослужит дольше. Вы сможете избежать дорогостоящего ремонта, поддерживая машину в хорошем состоянии, увеличите ее ресурс и будете уверены в надежности своего авто, куда бы вы на нем ни отправились.

Периодичность ТО составляет 15 тысяч км пробега, либо спустя год после предыдущего – смотря, какое из событий наступит раньше.

Автомобили КИА отличаются большой выносливостью, они редко ломаются, неприхотливы в эксплуатации. Однако для обслуживания следует использовать рекомендуемые заводом масла и иные жидкости, использовать по возможности оригинальные расходники, которые можно приобрести в большинстве автомагазинов без ожидания доставки.

П - проверка (в случае неисправности необходимо заменить/долить/отрегулировать)
З - Замена
С - Смазка

Обслуживаемый элемент	Пробег, тыс.км/ срок эксплуатации, год.
Обслуживаемый элемент	15/1	30/2	45/3	60/4	75/5	90/6	105/7	120/8
Двигатель
Моторное масло и масляный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з
Ремень привода вспомогательных агрегатов		п		п		п		п
Система выпуска отработавших газов	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливные трубки и шланги				п				п
Воздушный фильтр	п	п	з	п	п	з	п	п
Топливный фильтр				з				з
Шланг вентиляции топливного бака и пробка заливной горловины топливного бака				п				п
Свечи зажигания				з				з
Система охлаждения двигателя				п		п		п
Охлаждающая жидкость *
Зазоры в приводе клапанов						п
Трансмиссия
Приводы передних колес	п	п	п	п	п	п	п	п
Уровень масла в МКПП				п				п
Уровень масла в АКПП				п				п
Элементы управления АКПП	п	п	п	п	п	п	п	п
Ходовая часть
Шины и давление воздуха в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п
Шрусы передней подвески	п	п	п	п	п	п	п	п
Рулевое управление
Механизм рулевого управления	п	п	п	п	п	п	п	п
Чехлы механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг	п	п	п	п	п	п	п	п
Уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система
Шланги и трубки тормозной системы	п	п	п	п	п	п	п	п
Уровень жидкости в бачке гидропривода	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость **		з		з		з		з
Колодки и тормозные диски	п	п	п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п
Электрооборудование
Аккумуляторная батарея	п	п	п	п	п	п	п	п
Лампы наружного и внутреннего освещения	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов
Дренажные отверстия	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки, ограничители и петли дверей и капота	с	с	с	с	с	с	с	с
Кондиционер	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования	п	п	п	п	п	п	п	п

* Первую замену охлаждающей жидкости необходимо провести через 210 тыс. км пробега или 10 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Дальнейшие замены охлаждающей жидкости нужно проводить через 30 тыс. км пробега или через 2 года.

** Замену тормозной жидкости необходимо проводить через 2 года эксплуатации автомобиля.

Что нужно проверять ежедневно?

Давление в шинах.
Уровень охлаждающей жидкости и масла в двигателе.
Исправность осветительных приборов.
Целостность шлангов. При обнаружении следов протекания жидкостей потребуется найти причину и устранить ее.
Состояние клемм аккумулятора. Иногда их требуется чистить, они могут закисать, и из-за этого аккумулятор может перестать подавать ток электроприборам.

Регламент прохождения ТО КИА

Производитель рекомендует обслуживать машину каждые 15 000 км пробега вне зависимости от возраста транспортного средства. Но если вы используете автомобиль в тяжелых условиях эксплуатации или под большой нагрузкой, например, часто перемещаетесь по плохо проходимой дороге, снегу, используете груженый прицеп, время обслуживания может наступить раньше. Желательно в этих случаях делать замену масла раз в 10 000 километров пробега.

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

ТО потребуется в любом случае, если вы приобрели новый или подержанный автомобиль с рук. Касательно подержанной машины не имеет значения, какой у нее пробег, лучше сразу после покупки заменить все жидкости. Это даст вам уверенность в том, что процедуры действительно проводились, а также вы точно будете знать, что и когда делали, какие масла и жидкости заливали. Отчет можно вести с пробега, имеющегося на тот момент, или округлите эту цифру до более удобной, для запоминания. Первое ТО включает следующие процедуры, оно актуально для пробега в 15 000 км:

Замена масла в двигателе.
Замена салонного, воздушного и масляного фильтров.
Проверка электрики и лампочек.
Проверка шлангов, замена треснувших.
Тестирование состояния ходовой части.
Протяжка болтов при необходимости.
Протяжка колес.
Проверка усилителя рулевого управления.
Осмотр тормозов. Замена колодок еще не нужна, ее выполняют или по мере износа или ближе к 50 000 км пробега, а вот настройка может потребоваться.
Смазка движущихся деталей, например, замков, петель.
Очистка клемм аккумулятора.

Перечень работ для ТО-2 (30 тыс. км)

Второе ТО КИА Рио нужно проводить через следующие 15 000 км, то есть если вы брали авто новым, то на пробеге в 30 000 км, или если покупали б/у, прибавляйте нужную цифру к той, что была у вас на спидометре на момент последнего обслуживания. Потребуется выполнить каждую процедуру, указанную в первом ТО, обязательно поменяйте масло и не забудьте про фильтры. Кроме этого, добавляются следующие действия:

Замена тормозной жидкости.
Замена жидкости в гидравлике.

Перечень работ для ТО-3 (45 тыс. км)

ТО-3 проводится стандартно на отметке в 45 000 км. Потребуется повторить каждую процедуру из первого ТО, а также проверить состояние аккумулятора, срок его годности. Большинство батарей нужно менять к 50000-65000 пробега или же когда срок службы аккумулятора достигает 3-4 лет. Редко батарея служит дольше.

Последующие ТО Рио

На 60000-75000 км выполнятся все те же действия, однако стоит обратить внимание на масло в коробке передач. Для АКПП замена должна наступать на 50 000 км, а для механической – на 60 000 км, после этого менять масло придется еще 50 000 км спустя.

Регламент технического обслуживания предписывает замену масла каждые 15 000 км пробега, при этом есть ряд дополнительных процедур, которыми не стоит пренебрегать, так как от них зависит не только надежность автомобиля , но и ваша безопасность. когда пробег подойдет к 90 000 км, полностью замените антифриз, проверьте состояние системы охлаждения и расширительного бачка, нет ли протечек. Если вы будете внимательно следить за проведением ТО вовремя, ваш KIA Rio будет радовать вас много лет.

На всех автомобилях имеется подвеска. Она призвана смягчать удары от дороги и добавить комфорта во время движения. Не исключением является и автомобиль Киа Рио. Задняя подвеска Киа Рио устроена немного проще передней и имеет ряд особенностей.

Задний узел

Как уже сказано, задняя подвеска устроена проще. Конструкцию передней усложняет поворотный механизм. Задняя деталь на Киа Рио состоит из нескольких основных элементов, первым является полунезависимая балка, вторым — балка кручения, стабилизирующая колёса, третьим — резиновые части, добавляющие мягкости и дополнительного комфорта при езде по неровностям.

Конечно же, задняя подвеска обладает рядом плюсов и минусов. Отнести к недостаткам можно то, что задняя часть машины виляет от некоторых действий, например, в повороте или во время резкого срабатывания коробки передач. Такая проблема свойственна только бюджетным комплектациям автомобиля.

Передняя часть

Передняя подвеска Киа Рио на протяжении модернизации автомобиля не изменялась вообще. Деталь полностью независимая, разработана ещё в 40-х годах. Владельцев авто подвеска устраивает, а единственным минусом считается жёсткость детали: машина прыгает на всех неровностях дорожного покрытия. Недостаток компенсируется отзывчивостью рулевой системы во время движения.

Проблемы

Распространённой проблемой считается стук в передней подвеске. Причиной может являться то, что какое-то устройство открутилось и во время движения стучит. Чаще всего — стойка стабилизатора, вне зависимости от поколения.

Устранение проблемы не потребует много времени: не нужно ни поднимать машину, ни снимать колёса.

Чтобы установить новые стойки стабилизатора Kia 2 или 3 поколения, потребуется только вывернуть колесо, и откроется полный доступ к устройству. Самым сложным станет откручивание гаек (понадобится два ключа на 17), потому что шарнир прокручивается, если его не держать. Произведя несложную операцию самостоятельно, а не на станции ТО, вы сэкономите хорошую сумму.

Стук в подвеске появляется ещё и по причине негодности втулок стабилизатора. Их, к сожалению, тоже следует заменить новыми. Процедура не займёт много времени: потребуется открутить несколько болтов, установить новую втулку и закрутить все обратно. Делать всё, конечно, лучше своими руками: на сервисе берут немалую сумму за довольно простую операцию.

Улучшение

По отзывам владельцев Киа Рио, подвеска 2 и 3 поколения их не очень устраивает. Некоторые водители так и продолжают эксплуатировать авто с некомфортной подвеской, а кто-то решается на модернизацию.

Первый вариант – замена стоек стабилизатора новыми и от другого автомобиля. Нюансом является подгонка устройства. Также потребуется приобретать резиновые изделия для смягчения подвески. Владельцы Киа Рио берут пружину и резиновые изделия ВАЗа.

Чаще замене подвергается только пружина, и смещается вся стойка. Процесс подразумевает под собой много подводных камней, например, обрезание пружины до нужного размера и подгон новых подушек для упругости подвески.

Кроме того, некоторые недостатки выявляются в ходе эксплуатации автомобиля, через несколько сотен километров пройденного расстояния. К проблемам часто относят различные звуки в месте подвески из-за неплотности прилегания резиновых изделий. В этом случае потребуется замена, ведь со временем звуки только усиливаются. Вторым способом считается установка пневматической подвески.

К сожалению, на бюджетные автомобили не устанавливается пневматическая ходовая часть с завода, и владельцы решаются ставить её самостоятельно. Однако стоимость агрегата высока, и её мало кто покупает и устанавливает. Цена устройства обуславливается качественной эксплуатацией.

Резюме

На современных дорогах все чаще встречаются автомобили типа Киа Рио, Соляриса и прочих иностранных моделей стоимостью до миллиона рублей. Подобные машины люди покупают по нескольким причинам, основная – низкая цена и возможность приобретения авто в кредит. Но они обладают достаточно неудобной подвеской, которую большинство водителей заменяет. После обновления всех агрегатов можно быть уверенным в том, что они не сломаются в дороге, и вы доедете до нужного места.

Замена рычагов передней подвески – трудная, но вполне выполнимая задача, даже для неопытных водителей. Работники автосервиса потребуют большую сумму за эту услугу, поэтому многие автомобилисты решаются на самостоятельный ремонт. Но перед тем как заменить рычаги передней подвески, нужно изучить конструкцию передней подвески, а также подготовить все необходимые инструменты. Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

Устройство рычагов

Рычаг передней подвески (как, в принципе, и задней) – это монолитная деталь, которая соединяет кузов с колесом. Соединение должно быть максимально жестким. Опорные элементы должны не только удерживать колеса в вертикальном положении, но и гасить удары, воздействующие на подвеску.

Устройство рычага передней подвески

Деталь устанавливается исключительно на машинах с независимой подвеской колес, а для зависимой схемы применяются балки мостов. Форма рычага может отличаться в зависимости от конструкционных особенностей подвески.

Как устроена передняя подвеска автомобиля

Обратите внимание! Автомобили оснащаются двумя видами рычагов – легкосплавными и выполненными из стали. Стальные изделия считаются более неприхотливыми.

Срок службы

При бережной эксплуатации автомобиля рычаги смогут прослужить не менее 100 тыс. км. (несколько капитальных ремонтов). Безусловно, достичь такого ресурса стальной детали можно при отсутствии серьезных нагрузок на ходовую часть. Учитывая состояние наших дорог, порой даже самые прочные элементы выходят из строя раньше срока.

Срок службы рычагов подвески

К основным факторам, влияющим на ресурс подвески машины и рычагов, в частности, относятся:

качество и своевременность технического обслуживания;
качество используемых расходных материалов;
манера вождения (агрессивный стиль существенно уменьшает ресурсы элементов ходовой части);
аккуратность водителя (требуется регулярная диагностика подвески, смазывание и мытье ее элементов);
воздействие внешних факторов, вызывающих коррозию рычагов (химические реагенты и соли на дорогах);
нагрузка на подвеску (во многом зависит от транспортируемых грузов и состояния дорожного покрытия).

Нужно учитывать, что легкосплавные рычаги подвески, устанавливаемые на некоторые автомобили с целью уменьшения общей массы, считаются более уязвимыми при сравнении со стальными изделиями. Поэтому их ресурс примерно составляет 55-60 тыс. км. Преимущество таких рычагов заключается в улучшении управляемости транспортного средства.

От чего зависит ресурс подвески автомобиля

Признаки неисправности

Рычаги отличаются высокой прочностью и надежностью, поэтому в большинстве случаев замена требуется только при ремонте всей передней подвески авто в рамках планового обслуживания. Но могут быть исключения и деталь необходимо заменить раньше запланированного ТО.

Признаки неисправности рычага передней подвески

Рассмотрим основные признаки неисправности рычагов передней подвески. К ним относятся:

появление характерных звуков в передней части подвески при движении по ровной дороге;
увеличение свободного хода руля;
щелканье или хруст в области передних колес на поворотах;
увеличение тормозного пути;
гул в подвеске во время равномерного движения;
снижение устойчивости автомобиля на большой скорости;
большой крен при резких поворотах.

Наличие всех перечисленных выше признаков свидетельствует о неисправности в передней подвеске автомобиля, а также о необходимости проведения отдельной проверки рычагов. Для подтверждения поломки этих рычагов нужна диагностика. Только так можно выявить износ или поломку элемента подвески.

Изношенный рычаг передней подвески

Диагностика рычагов

Чтобы проверить состояние продольного рычага, нужно правильно его выставить: торец шарнира должен контактировать с оправкой детали для центровки. После чего установочные пальцы необходимо ввести в соответствующие отверстия. Вхождение пальцев с усилием говорит о деформации рычага. Если при этом не нужны значительные усилия, то деталь полностью исправна.

Диагностика рычагов передней подвески

На заметку! Для точного определения неисправности рычагов необходима диагностика с их полным демонтажем.

Что нужно для замены

Для замены рычагов передней подвески необходимо подготовить инструменты и материалы. К ним относятся:

При ремонте все крепежные болты в подвеске желательно смазать, чтобы в будущем их было легче откручивать. Поэтому в список необходимых материалов также можно отнести смазку.

Приспособление для демонтажа поперечного рычага подвески

Инструкция замены рычагов

Процедура замены является наиболее распространенным методом ремонта рычагов. Даже если необходимо поменять только сайлентблоки, то последовательность действий будет одинаковой. Ниже приведена пошаговая инструкция замены передних рычагов на Kia Rio. Итак, приступим.

Замена рычагов передней подвески

Шаг 1. Заблокируйте заднее колесо, подложив под него кирпич или противооткатный клин. Затем поддомкратьте автомобиль.

Поддомкрачивание переднего колеса

Шаг 2. Установите специальную подставку под поднятую переднюю часть машины.

Установка подставки под кузов авто

Шаг 3. Снимите переднее колесо.

Снятие переднего колеса

Шаг 4. Очистьте от грязи и ржавчины место крепления рулевого наконечника. Для этого воспользуйтесь металлической щеткой.

Очистка места крепления рулевого наконечника

Шаг 5. Открутите гайку крепления рулевого наконечника. При необходимости обработайте резьбовое соединение средством WD-40.

Выкручивание гайки крепления рулевого наконечника

Шаг 6. Используйте специальный съемник для демонтажа наконечника. Для этого установите его так, как указано на фото.

Установка съемника наконечника

Шаг 7. Ударьте молотком по нижней части установленного съемника для извлечения рулевого наконечника. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить деталь.

Извлечение рулевого наконечника

Шаг 8. Удалите грязь и ржавчину с места крепления наконечника, используя все ту же металлическую щетку.

Очистка места крепления наконечника

Шаг 9. Снимите стойку стабилизатора. Для этого открутите два крепежные элементы (см. фото).

Демонтаж стойки стабилизатора

Шаг 10. После демонтажа стойки очистьте от грязи места ее крепления.

Очистка места крепления стойки

Шаг 11. Открутите шаровую опору. Для этого нужен ключ на 17.

Откручивание шаровой опоры

Шаг 12. Болт крепления шаровой опоры имеет специальную конструкцию, благодаря чему он не прокручивается. Поэтому извлекайте его аккуратно, чтобы не повредить.

Болт крепления шаровой опоры

Шаг 13. Извлеките шаровую опору из места крепления, слегка надавив на рычаг монтировкой.

Извлечение шаровой опоры из места крепления

Шаг 14. Расшплинтуйте крепление шаровой опоры к рычагу передней подвески.

Расшплинтовка креплениа шаровой опоры к рычагу

Шаг 15. Выкрутите болт крепления шаровой к рычагу. Для этого могут потребоваться дополнительные усилия.

Выкручивание болта крепления шаровой к рычагу

Шаг 16. Демонтируйте продольный рычаг.

Снятие продольного рычага

Шаг 17. Выкрутите болт самого рычага. Здесь нужен ключ на 14.

Выкручивание болта переднего рычага

Шаг 18. Снимите рычаг. Не всегда удается демонтировать эту деталь с первого раза. В данном случае понадобилась болгарка.

Демонтаж рычага передней подвески

Обратите внимание! Болты крепления шаровой опоры желательно менять вместе с рычагами, так как они со временем изнашиваются. Поврежденный болт приводит к появлению зазоров.

Шаг 19. Подготовьте новый рычаг для установки. Здесь используются рычаги от компании CTR.

Рычаг передней подвески CTR

Шаг 20. Прикрутите одну сторону рычага к подвеске. Болт при этом сильно не затягивайте. Затяните его уже после того, как машина станет на колеса.

Прикручивание одной стороны рычага к подвеске

Шаг 21. Установите шаровую опору.

Установка шаровой опоры

Шаг 22. Обязательно смажьте все крепежные болты перед закручиванием. Это облегчит последующие ремонтные работы.

Смазывание крепежных болтов

Шаг 23. Затяните болт крепления шаровой опоры.

Закручивание болта крепления шаровой опоры

Шаг 24. Установите одну из частей сайлентблока и, обильно смазав резьбовое соединение, затяните гайку.

Установка сайлентблока

Шаг 25. Установите распорку в передней части, предварительно смазав крепежные элементы.

Установка распорки в передней части

Шаг 26. Стойку стабилизатора поставьте на место и закрепите ее.

Крепление стойки стабилизатора

Шаг 27. Вставьте крепежный болт наконечника в отверстие и закрутите гайку.

Закручивание гайки крепления наконечника

Шаг 28. Поставьте колесо на место. Затем повторите все действия на другой стороне автомобиля. На этом процедуру замены передних рычагов можно считать оконченной.

Установка колеса на место

Важно! После замены рычагов через небольшой пробег необходимо подтянуть крепежные элементы. Это обеспечит более качественную работу сайлентблоков.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости транспортного средства, а это уже серьезная угроза безопасности водителя и пассажиров. К тому же деформированный передний или задний рычаг может контактировать с другими элементами подвески, повреждая тем самым их. Несвоевременная замена непременно приведет к более серьезным повреждениям ходовой части.

Последствия несвоевременной замены рычагов подвески

Поврежденная подвеска автомобиля из-за несвоевременной замены рычагов

Надеемся, наша статья стала полезной для вас! Делитесь своими мыслями и опытом в ремонте подвески автомобиля ниже в комментариях!

Видео – Замена рычага передней подвески Lanos

Читайте также: