При движении слышны лачетти
У всей серии двигателей Лачетти есть общий минус – плохая герметичность крышки на головке клапана. Поэтому в проблемном месте нередко видны подтёки масла. Максимальный ресурс детали равен 50 тыс. км, и по окончании срока элемент подлежит замене. В противном случае масло попадает в колодцы свечей зажигания, а двигатель невозможно запустить.
Главная беда любого двигателя – ремень ГРМ. Рекомендуется своевременно проводить замену модуля, иначе придётся серьёзно потратиться на капитальный ремонт сердца авто.
Свежий четырехпозиционный автомат работает как часы. Но после выработки общего ресурса в 150 тыс. км появляется риск выхода из строя автоматики. Механическая КПП также не принесёт проблем водителю на первых порах. Недостатки всплывают через 60 тыс. км движения. Самой частой проблемой выделяют трудности перехода со 2 на 3 передачу. Чтобы не оказаться у разбитого авто, следует систематически проводить диагностику машины в автомастерских.
Лакокрасочное покрытие авто явно указывает на экономию корейского производителя. Тонкий слой краски зачастую приводит к её отслоению и образованию очагов коррозии. Больше остальных действию ржавчины подвержены нижние части дверей, пороги и крылья. Именно они страдают от песка и химических реагентов в первую очередь.
Рулевые тяги автомобиля имеют внушительный запас прочности на 200 тыс. км. Преодолев указанный порог, водитель столкнётся с неприятностями. В дальнейшем подтягивать элемент придётся один раз за 50 тыс. км пройденной дистанции. А сайлентблоки выдерживают нагрузку в течение 80 тыс. км, а затем ломаются. Не следует рисковать собственной жизнью и выкатывать полный ресурс элементов подвески. Внезапные поломки могут привести к аварийным ситуациям, поэтому следует вовремя менять изношенные компоненты.
Бюджетность автомобиля проявляется во многих мелочах. Салон Лачетти оснащён самым недорогим и мягким пластиком, который при небольшом физическом контакте может дать трещину. Чаще всего страдает центральное торпедо, где расположены основные элементы управления функциями машины. Так что не стоит лишний раз давить на клавиши со всей силы, иначе рискуете получить визуальный дефект внутреннего убранства.
Также отличились часы на центральной панели автомобиля. Неудачная конструкция прибора ведёт к их постоянной поломке. Заниматься ремонтом детали – занятие бесполезное. Гораздо проще заменить часы на аналогичные новые.
Передние стекла Лачетти обладают малой износостойкостью. Всего через несколько лет эксплуатации они начинают покрываться мелкими царапинами и потёртостями. Удары камней из-под колёс встречных машин оставляют значительные сколы. Обычно замену лобового стекла проводят после 5 лет использования.
Обладатели авто сетуют на плохой свет фонарей в тёмное время суток. Лечение болезни проводится через замену базовой оптики на улучшенную линзованную. Только не стоит приобретать мощные лампы, иначе защитное стекло фар быстро помутнеет.
Второй бедой системы подсветки являются лампочки освещения госномера автомобиля. Из-за своей высокой мощности они нагревают и плавят окружающий их пластик. Поэтому владельцы часто меняют их на безопасные светодиоды.
После первой сотни тысяч пройденных километров водитель нередко сталкивается с нагревом одного или нескольких колёс автомобиля. Причина кроется в неисправности тормозной системы. Снижение свободного наката авто говорит о заклинившем суппорте. Проблемы тормозной системы требуют своевременной диагностики и ремонта. Если промедлить с решением вопроса, попадания в ДТП будет сложно избежать.
Chevrolet Lacetti на сегодня не является новой моделью. За время его выпуска появилось немало достойных новинок, способных составить конкуренцию старичку. При покупке Лачетти нужно готовиться к финансовым инвестициям на техническое обслуживание примерно раз в 100 тыс. км пробега. Не стоит выкатывать полный ресурс машины, чтобы не разориться на дорогом капитальном ремонте авто. Счастливого вам пути!
. . Как мы все знаем, Дроссельная Заслонка ДЗ и Регулятор Холостого Хода РХХ в нашей машине объединены в один узел. Получилась сложная и дорогая конструкция — спасибо разработчикам. Если два в одном флаконе — то ничего хорошего ожидать не приходится. И всё это ведёт к удорожанию запчасти. Сам Дроссельный Узел не разборный, поэтому заменяется целиком. Но в России покупать оригинал очень дорого от 12 500 до 15 000 рублей. Неоригинал идёт от 7 500 рублей. Мне ребята пишут, что заказывают на Али, и вместе с доставкой выходит около 4 000 рублей. Говорят, что работает не хуже оригинала. Некоторые даже и адаптацию не делали. Можете сами посмотреть и почитать отзывы на этой странице
. . Как должен работать этот узел в идеале. На дроссельную заслонку идёт 2 управления. Большее время ДЗ управляется ногой водителя при помощи педали газа и тросика. Когда водитель отпускает педаль, то в управление вступает РХХ. И чтобы ЭБУ понимал какой режим включить, в самом корпусе стоит концевик. Когда педаль газа отпущена — концевик соединён с массой и через 6 контакт фишки ДЗ по проводу мозги получают отрицательный сигнал и дают команду на включение РХХ. При нажатии на педаль газа концевик размыкается, на ЭБУ сигнал не идёт, при этом отключается РХХ, и управление заслонкой полностью передаётся водителю. Но это в идеале. На деле получается совсем по другому.
. . Возьмём к примеру мою машину. Угол открытия ДЗ на прогретой на холостом ходу 5 градусов, а концевик начинает размыкаться на 7 градусах — это почти 1 мм хода рычага заслонки. И в этом промежутке начинается самое интересное. Я слегка нажимаю на педаль газа — угол открытия доходит до 6 — концевик ещё не разомкнулся (работает РХХ) и ЭБУ мне не передаёт управление заслонкой — и мы на этом промежутке начинаем мешать друг другу. Мозги видят, что обороты выросли и пытаются с помощью РХХ сдвинуть заслонку на 5 градусов. В это время я чувствую небольшие удары педали в ногу. Силёнок моторчику не хватает победить меня, и тогда ЭБУ понижает УОЗ до отрицательных значений. Лишь бы восстановить обороты ХХ. Вот и приходится как бы продавливать этот миллиметр, поборов РХХ. Получается эффект щелчка (щелбана) — резкое открытие ДЗ. Как раз в это время получается дёрганье и рывок. А после 7 градусов концевик разомкнулся и сражаться за управление ДЗ уже не с кем — сразу всё становится отлично, пока снова не сбросишь газ. Я уже привык к своей машине и езжу без рывков. Но стоит кому-то попросить проехаться за рулём на ней, как сам вижу на пассажирском сидении, что она начинает дёргаться. Думал, что просто без привычки на Лачетти… Но у меня ещё ладно — разница в двух градусах, может и меньше — БК показывает целые числа без десятых, и поэтому сильно не ощущается это дёрганье.
. . . НЕПЛОХОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА НА ДИВАНЕ БЕСПЛАТНО (кликните по картинке, чтобы узнать). . Если захотите быстрее начать зарабатывать и купить ПОЛНЫЙ КУРС — вот промокод tuzir16B61AA4 для скидки на 5 000 рублей.
. . . Можно зарабатывать и прямо сейчас на ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ.
. . Сегодня у нас 9 Мая 72-годовщина — всех с праздником! У нас выпал снег и стало холодно. Чуть потеплеет, сниму видео к этой статье, чтобы было наглядно. За одно вставлю видео Алексея — может кому пригодится. Может кто придумает лучше вариант крепления. Главное у нас — идея. А сам скоро буду разбирать этот узел и смотреть, может как-то получиться отрегулировать этот концевик. В интернете по фото плохо видно. Лучше своими глазами и на своём дросселе. Следующее видео по этой теме Ошибка P0123
. . Продолжение уже готово на странице Дёргается Лачетти 2
Добрый день!
Помогите если кто сталкивался с таким. Задрало уже, не могу найти причину вибрации.
Авто- шевроле лачетти 1.6 МКПП
Если кратко - при движении на трассе начинается вибрация - останавливаюсь трогаюсь и вибрации уже нет, вибрация не каждый раз а примерно раз в два дня, примерно раз на 30-40 км.
Подробнее. Началось еще осенью на летней резине. Ехал примерно 90-100 км/ч и вдруг началась вибрация по ощущениям как будто колесо открутилось или грыжа на шине или прокол. Остановился, снял колпаки с дисков, проверил гайки ключом - все затянуты, проверил давление манометром - в норме. Поехал дальше - все нормально вибрации нет.
Где-то через месяц ситуация повторяется, потом в течение месяца еще пару раз начиналась вибрация. Останавливаюсь и сразу же снова трогаюсь - вибрации нет.
Как раз время менять резину на зимнюю - поменял, но проблема осталась и стала возникать все чаще, сначала примерно раз в две недели, теперь уже пару раз в неделю прихватывает.
Как проявляется. При движении на ровной прямой трассе на скоростях в интервале 80-130км/час сначала начинается тихий нарастающий гул без вибрации, примерно через минуту начинается вибрация тоже нарастающая, усиливается и трясет что аж страшно ехать, приходиться останавливаться на обочине. Пробовал когда начинается вибрация тормозить и плавно и интенсивно, пробовал и на нейтралке и внатяг и ускоряться, пробовал останавливаться накатом без тормозов - выбег нормальный. Вибрация если уже началась продолжается вплоть до полной остановки, даже на 30км/ч. Останавливаюсь, тут же трогаюсь и вибрации уже нет хоть на 80 хоть на 130 км/час, до следующего приступа через пару дней.
То есть проблема плавающая, если бы где то был дисбаланс или что то погнулось, то вибрация была бы постоянная, а у меня возникает периодически. В сервисах подергали подвеску, покрутили шрусы добавили смазку под пыльники шрусов чтобы посмотреть будут ли изменения, люфтов вроде нигде нет.
Предположения: какой то один из 4 шрусов, ступичные подшипники, стоики амортизаторов, тормоза подклинивают?
Кто нибудь сталкивался с подобными симптомами? Как продиагностировать эту плавающую проблему?
Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении
- Износ или загрязнение тормозных колодок.
Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.
Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.
При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.
В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.
Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.
Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.
Рекомендуем
Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.
Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.
Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.
При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.
При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.
Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.
В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.
Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.
У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.
Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.
Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте
Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.
Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.
Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.
Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.
Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.
Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.
К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.
Рекомендуем
В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.
Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.
Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.
Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.
Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.
Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.
Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна
Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:
Читайте также: