Поставил обманку на лямбда зонд но чек горит

Обновлено: 29.01.2025

Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.

В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная - нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.

В чем проблема катализатора?

Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, "кат" призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.

Из-за чего ошибка по лямбде?

Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй "лямбде" (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый - физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу - компьютер "понимает", что катализатор со своей работой уже не справляется.

Что делать?

Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется "обманка" . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.

Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости "бочки". Заодно частично замедляется скорость течения газов - и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.

На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).

И наконец, третий вариант - это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.

Кстати, если кого сия тема заинтересовала - милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

7 лет

Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?

puz78
просто поставили и все?
Без обманки?
Без прошивки мозгов?
Тогда не удивительно. Что-то одно нужно сделать все- таки

Я удлил катализатор и поставил электронную обманку, так как это писалось на этом форуме. Проехал 800 км, чек не погас. Затем у друга взял сканер и хотел прочсесть ощибку(и). И что вы думаете. Ошибок нет! Хотя чек горит. Сбросил я Check Engyne, проехал 400км и он снова загорелся((( Че за .

Доброго времени суток, есть одна проблемма, полтора года назад у офицалов вырезал каталик они мне поставили обманки на ФФ2, ездил без проблемм, два дня назад загорелся чек, приехал после выходных в сервис другой не у офицалов, ошибка на второй лямба зонд типа смесь недогоревшая или грязная, говорят типа ничего страшного на экологию влияет, а на мотор нет! Чек сбросили. Обманка стояла электронная
Вопрос в следующем: можно ли ездить и не будет ли хреново двигателю изза этого всего(есть какойто аварийный режим при неправильной смеси), поставить ли обманку новую ( через неделю только можно поставить её, так как ОЧЕРЕДЬ )

Если это именно ошибка по второму датчику, то можно. Он только для проверки состояния катализатора. Аварийных режимов по нему быть не должно. Обманка нужна — чтобы чек зажигался по делу, а не светился всегда.

Молодой
судя по моему случаю так вполне может снова загореться. у нас с вами почти все сходится, за исключением того, что у вас обманка электронная, а у меня механическая

2 авг уста 2011

puz78
У меня было так, поехал я в Рязань, заправился там и через 300 км загорелся чек! Сканер показал ошибку ката. Я поставил обманку электрическую, чек все равно горел. Сканером опять счел ошибку- ее нет а чек горит. Ст ер ошибку, проехал 400 км нормально, опят поехал в Рязань, там заправился и вот тебе- выскочила ошибка. После этого сегодня сама прошла, как только заправился на другой заправки (погасла примерно через 100 км после заправки, чудеса!

А на счет твоего СЕ, заметь она сама загорается или после того как ты ей хорошо под жопу дашь?

Молодой
Значит было временное превышение показателей по обманке. Практика покажет, это совсем временное или просто значение сигнала постоянно плавает около критического. Во втором случае "точить".

Молодой
у меня загорается сама. как правило, просто не гаснет после завода машины. во время движения только 1 раз загоралась. под жопу особо не даю )

puz78
У меня загоралась как правило при сильном поджопнике (при обгоне). Просто так не было. Думаю Russian_Mouse прав по моей проблеме. А у тебя даже не знаю что. А ты ошибки читал свои? Может чет другое выскакивает? У меня до пустим иногда загорался СЕ когда свечи засраны были и машинка подтупливала. Поменял свечи СЕ погас)))

Молодой
На всякий случай напомню, что CE по ошибке 0420 (недостаточная эффективность катализатора) загорается не сразу обычно, а после некоторого времени превышения параметра. Т.е. спокойно можно выездить минимум полбака "хорошего" бензина, например и только потом увидеть. Гаснет так же, с интервалом. Кстати, если вылезала именно эта ошибка при интенсивных ускорениях, то скорее всего именно так и есть - эффективность обманки на пределе и любой выход за пределы (например повышение углеводородов при неполном сгорании) сразу вылазит ошибкой. Может оно и не так плохо, кстати? Старые свечи могут так же давать как CH, так и пропуски воспламенения, тут уже не могу сказать точно, по какому датчику ошибку выдавало, если точный номер не читали

puz78
Не гаснет - значит ошибка уже есть и "признана" критичной. Совет один - читать точные коды и потом уже думать по ним. Удалённо по "горит лампочка" никто ничего не скажет

Russian_Mouse
Абсолютно прав. В фокусе БК и самодиагностика двигателя работает на все 100%. Мне нравится что при большенстве проблем и их решении СЕ гаснит сам, допустим в ниссанах только сбрасывать надо.

Молодой
перед тем как вместо ката поставить паука с обманками я два раза считывал ошибки. один из них - у офиц. дилера. оба раза вылезала одна и та же ошибка - эффективность катализатора ниже порога. установил паука 2 недели назад, чек не погас сразу, погас только через 400 км. я было подумал - слава богу, проблема решена, но оказалось, что рано радовался. чек загорелся снова где-то километров через 500 после того как погас. ну и вот с тех пор горит, иногда гаснет. ошибки я с тех пор не считывал, но что-то мне подсказывает, что это опять та же самая ошибка. иначе, если там другая ошибка, то это будет невероятное совпадение

puz78
Мой вердикт будет таков: это 90% виновата механическая обманка! Еее очень тяжело подтачить именно под свою систему выпуска. Брат на ниссане 4 раза диаметор дырки менял чтоб чек погасить, все без успешно. Сделай как я, поставь электронную обманку. Делается все примерно 15 минут, цена вопроса 60 руб за две микросхемки))). А вот тебе схема по которой я собирал. Поднимать машину не надо, я делал прям под капотом, там с зади двигателя (ближе к аккумулятору с лево от него) на кронштейне висят две клемы- это е есть два датсика кислорода (лямбда зхонд). Отсоединяем тот что синим цветом и подключаем все так как на схеме. После этого надо сбросить ошибку, хотя на форуме слышал что у некоторых сама примерно через 150км гаснет. Пробуй!

Молодой
Дело в том, что у puz78 стоит паук от MG-Race, в нем уже внутри стоят две предустановленные обманки. И выковорить их от туда не разбирая паука невозможно. То что они не справляются со своими обязанностями - косяк производителя, и я думаю puz78 стоит обратиться с этой проблемой к производителю или в компанию, где покупался паук, наверняка у него есть еще гарантия на него. Моя схема электронной обманки, которую ты рекомендуешь ему вполне возможно не заработает, так как она рассчитана на работу в прямотоке, и там отлично справляется со своими обязанностями. А вот после механической обманки, я так думаю, что она очень сильно занизит сигнал и в итоге вылезет еще какая ни будь новая ошибка. Есть конечно вариант повесить подстроечный или переменный резистор и переменный конденсатор и пытаться подобрать ими необходимые параметры. Но по моему овчинка выделки не стоит. Тем более, что сам puz78 точно даже и не знает, какая ошибка у него периодически появляется. то ли по первой банке, то ли по второй, то ли по обеим сразу. А лечить больного без диагноза, так это можно сделать ему еще хуже. Ну вот как то примерно так.

Буханка наша имеет четвертый экологический класс, и, соответственно, кроме этого вот катализатора на ней установлено 2 лямбда-зонда. ЭБУ получает данные с этих датчиков, и на основании этой информации в том числе, мешает топливо-воздушную смесь а так же выставляет оптимальный УОЗ. Понятное дело, что неисправность катализатора на все это влияла вполне ощутимо, и в конце концов меня это окончательно достало.

Получается, что вся борьба с выбросами углекислого газа в атмосферу в конечном итоге ведет к еще большим выбросам, к сжиганию дополнительного топлива, к покупке новых деталей, изготовление которых требует новых ресурсов и новых выбросов, а в идеале — и к покупке новой машины, для которой ресурсов и выбросов надо совсем уж много. Но, видимо, все остаются довольны: жители нищих стран продолжают вырезать друг друга в борьбе за рудники, рабочие на заводах работают в поте лица, менеджеры тоже при делах, углеродный след ширится и растет, и экоактивисты могут продолжать бесноваться. Только вот лучше от этого не становится никому, кроме, собственно, экоактивистов, которые ведут себя точно так же, как те люди, что специально травят своих родственников, а потом за ними ухаживают под всеобщее одобрение.

А в целом, должен сказать, что такая вот обманка с маленьким катализатором — работает, стоит примерно от 500 до 1500 рублей, и в случае чего, покупайте и ставьте ее не задумываясь. Главная, что эта простейшая операция не требует никаких дополнительных доработок, которые вам наверняка начнут впаривать продавцы обманок.

БОРОДА

дело было так. надоело мне ездить с горящим Чеком. и решил заняться этим вопросом. Начитавшись на форумах разных советов, и попробовав обмануть лямба зонды всякими обманками)))) (хватало хитростей на полдня и опять все загоралось)))) а так как у нас в Липецке кулибиных по электронике нету. решил поехать к диллеру. ну и попробовать что нибудь придумать. не буду долго обьяснять что и как мы думали с диагностом от диллера. Но суть в том..перешили компьютер машины прошивкой под страну третьего мира. (для Евро 2) и потом убрали возможность компьютера воспринимать мелкие ошибки..там в проге есть такой переключатель. вот и все..езжу без горящего чека. и наслаждаюсь пониженным расходом топлива..в смешанном режиме сейчас 22 литра. и стала по другому переключатся коробка))) по моему передачи стали длиннее..вот так.

Читайте также: