После замены сцепления плохо включаются передачи на хендай солярис
С маслом всё ОК, пробовали менять, ничего не изменилось.
Водитель не чайник, да я сам пробовал как переключается. Тоже про сцепление думали, в Солярисе сцепление в салоне настраивается, где в Крете хрен его знает и в интернете инфы нет.
А как требовать у ОД если мастер сам садился за руль, с усилием переключился на вторую, но сказал это норма, разработается.
Пусть сделают диагностику, зафиксируют обращение по проблеме с АКПП и документально откажут в ремонте. Пусть дадут вам на руки заказ наряд диагностики, где с ваших слов пропишут ваши жалобы. Думаю дальше не стоит писать, как поступать?
У меня тоже плохо переключается с первой на вторую, посоветовали масло хорошее залить в коробку и сцепление прокачать. Народ, как масло в Коробке Креты заменить, не могу найти ни куда заливать, ни откуда слить.
Мне сложно сказать когда начались проблемы с переключением скоростей на моей Крете, если честно я их особо и не замечал, бывало и по два раза сцепление выжимал и назад с хрустом качественным переключал, но то, что скорости плохо включаются мне сказал друг попросивший прокатиться за рулём.
На пробеге 3 тыс. заезжал к дилеру за новой дверной ручкой, заодно и на коробку пожаловался, мне сказали не переживайте разработается, если жалобы останутся, на ТО 1 будем делать дефектовку коробки.
И вот как то на шашлыках, один знакомый моих друзей, владелец СТО, пригласил к себе в сервис заменить масло в коробке, сказал должно помочь. Я решил попробовать, и тут началось.
Сначала проблема встала в масле, производитель в коробки Креты рекомендует лить, масло GL4 с вязкостью 70W, но дилеру пофиг, что там рекомендует, они в коробки льют универсальное Шелл 75w-90 GL4/5, то есть и в коробку, и в раздатку, и в редуктор с одной бочки. Пришлось побегать в поисках нужного масла, поверьте найти очень не просто будет.
Второй момент, начали сливать масло с коробке, потекла чёрная жидкая водичка, неприятно и неожиданно.
Машина стала вести себя после замены масла по другому, скорости стали переключаться плавнее, а через 1 тыс.км. конечно не до идеала, но скорости переключаются без особых усилий.
Я не знаю, масло помогло или механизмы притираются, думаю и то и другое, но сейчас коробка мне дискомфорта не доставляет от слова совсем.
В любом случае, пока официалы проблему не признали, попробуйте масло поменять в коробке.
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из‐за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие‐либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4–5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100–23136, корзину 41300–23136, выжимной 41421–32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443–2B010 и 43134–39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест‐драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
1175 1793
7 4
Плохо включается 2-я передача с 1-ой, приходится делать паузу на 1 сек., задняя тоже втыкается с первого раза 50/50.
Ответить 1
37 36
@Aieksss,
Подтверждаю проблему! Один в один такая же ерунда, немного расстроился, думал КПП такая же будет как у Соляриса, а нет, говняное переключение передач! Подъезжал к ОД, показывал, говорю, первая передача ступенькой включается, а вторая сам подстраиваешься под вращение валов, ОД ответил, типа приработается, так и должно быть :( Не знаю, проехал уже 4000, ничего лучше не стало! Думаю может сцепление подстроить, но как не знаю на наших машинах настроить. На Солярисе настраивал из салона гаечками, легко и просто, а здесь видать как то по другому :( Ну в общем подтверждаю проблему с КПП, прокладка между рулем и сидением не при чем. На Солярисе на МКПП отъездил с женой 7 лет, все четко, а здесь и я и она заметили жопу с включением первой и второй скоростями. А еще вопрос, зачем эти . не буду выражаться придумали шестиступку, если передаточные остались те же, вот и получается что я на пятиступки Соляриса на 110 ехал на 3000, что на шестиступой здесь на 110 еду на 3000. Только скорости сделали короче, чаще дергаешь ручку и еще с какими то траблами, просто взяли бы норм проверенную пятиступую коробку от Соляриса и сюда воткнули и все! Я на Солярисе мог на третей скорости с 40 до 140 разогнаться, а здесь она вообще только для галочки, что вторая, что третья. на третьей максимум до 110. Короче МКПП гавно на Хендай Крете в сравнении с Солярисом (уже накипело. ) еду с первой на вторую и пристраиваюсь к вращениям валов :(
Ответить 1
1175 1793
У меня с коробкой проблем нет, по поводу ступеней при переключении приходиит одна мысль, если конечно считать что мех состовляющая в порядке, масло либо мало либо жидковато, либо сцепление недовыжим.
Внимание! 19 марта состоится встреча одноклубников в Москве! Начало с 12-00. Подробности в разделе форума "Встречи клуба"
Soaron
Всем добрый день.
Подскажите новичку. Были проблемы со сцеплением (в пробках), КПП работала отлично.
После замены сцепления и масла в коробке начались проблемы с переключением с первой на вторую.
Вторая иногда включается, с хрустом неуспевающего синхронизатора. Если делать паузу перед включением
или переключаться на небольших оборотах вроде все хорошо. Если быстро и на больших оборотах, то хруст.
Но!, до замены сцепления и масла этого не было, все отлично переключалось.
В чем может быть причина?
WADIE
опытный котяра клуба
- может гидро-сцепление не прокачали ? ( происходит недо-выключение сцепления )
- или трос включения передач немного не так закрепили. ( перетянули - или за что-нибудь задели - не так проложили - перепутали тросы )
так может происходить если сцепление не выжимать . ( переключение с перегазовкой . )
Soaron
- может гидро-сцепление не прокачали ? ( происходит недо-выключение сцепления )
- или трос включения передач немного не так закрепили. ( перетянули - или за что-нибудь задели - не так проложили - перепутали тросы )
так может происходить если сцепление не выжимать . ( переключение с перегазовкой . )
WADIE, спасибо за ответ.
Проблема в том, что это происходит не всегда и закономерность выявить пока не получилось.
Я правильно понимаю, что если бы это был трос или воздух в гидроприводе, то проблема проявлялась бы всегда?
Dif
Писатель со стажем
У меня такое появилось через 3 месяца как авто забрал из салона. я правда ничего не менял. Сначало редко потом всё чаще и чаще. Потом всегда. Потом я перестал на оборотах переключать и думал коробку убил. Месяц ездил спокойно. А потом пришлось вштырить, но хруста некакого небыло. После этого жёстко гоняю, но за 2 года так не разу не хрустнула.
Гемор длился месяц-полтора
Nik98
Может быть Вы синхронизатор 2 передачи убили пока ездили со старым сцеплением, а сейчас это проявляется. Или коврик лежит криво и попадает под педаль сцепления из-за этого оно полностью не выключается. Гидропривод скорее всего не при чём, при снятии КП рабочий цилиндр не отстыковывается от магистрали, а вместе со шлангом и трубкой отводится в сторону. Поэтому прокачивать его не надо.
Soaron
Спасибо всем за ответы.
Похоже получилось выявить закономерность. Проявляется в основном на холодной машине.
Специально съездил на площадку 10 минут ездил на первой-второй, все нормально.
После этого оставил машину минут на 10 и когда после этого поехал несколько раз проявилась.
Коврик действительно немного мешает, но как он может не мешать, только если его нет под педалями?
К тому же раньше, с тем же ковриком все было нормально и сейчас когда прогревается тоже.
WADIE
опытный котяра клуба
Soaron,
- тут может быть вот что : на новом сцеплении
- может лапки чуть по-дальше . - мало вероятно
- может выжимной чуть тоньше . например другой марки чем был . упорная-шайба тоньше .
- пробовал прокачивать сцепление . - попробуй .
=== короче === может не хватать хода штока сцепления . ( недовыжимаешь )
- или ты пытаешься воткнуть 2 -ю на 5 тыс оборотах или при скорости 80 км/час ?
( у меня передачи не хрустят вообще звуков посторонних нет . - когда я переключаю без сцепления . что вверх - что вниз . )
( тут главное угадать скорость-обороты-№передачи )
Soaron
WADIE, спасибо за советы.
Сцепление меняли на VALEO (уверяли, что то же самое, что оригинальное), переключаюсь на двух-трех тысячах.
Съездил на сервис, разумеется проблема не проявилась. Спросил, могли ли они что-то сделать, чтобы сцепление недовыжималось,
сказали нет. Сейчас вроде стало получше хруста уже почти не бывает, но иногда при включении второй ощущение именно недовыжатого сцепления.
Самое непонятное, что проявляется оно в основном на холодной машине, когда она прогреется, все хорошо.
Soaron
Отпишусь по результатам. Была проблема с троганием в пробках. В момент отпускания сцепления начиналась вибрация кузова, тронуться на малых оборотах было очень проблематично.
После замены сцепления, все стало замечательно, но через несколько дней стала иногда с хрустом включаться вторая, хотя до замены сцепления все было замечательно.
Еще через неделю вторая стала чаще включаться с хрустом или с усилием, иногда с усилием включала первая. Несколько раз просто первая и вторая включались как будто им что-то мешает.
Причем сажусь в холодную машину проблема есть, еду прогретый проблема есть, думаю замечательно, заезжаю домой за сервисной книжкой, начинаю ехать в сервис проблемы нет :-(
Ездил в сервис, где меняли сцепление, к дилеру, все корректно, но не хотят связываться с периодически проявляющимися проблемами :-(
В итоге недельки через три все нормализовалось и стало переключаться как раньше :-)
WADIE
опытный котяра клуба
- как оказывается дожатость-недожатость можно ( по крайней мере на 2006 г ) можно регулировать
= на тяге-вилке которая цепляется за педаль и идет в цилиндр сцепления есть регул-гайка ( не ограничитель хода педали ! )
- она позволяет немного : 5-10 мм подвинуть шток на цилиндре сцепления относительно педали .
Читайте также: