После замены лямбда зонда машина дергается

Обновлено: 29.01.2025

morgusha

С передаточной функцией регулирования ЭБУ, временем регулирования и величиной перерегулирования всё того же ЭБУ.
. какие проблемы с авто? подозреваю что никаких. забить на осциллограмму- там всё нормально.

ой ошибся в слове ЗОНД ) более поподробней можно объяснить ? так как в автодате всё же осцилограмма выглядит так вот :

с авто всё норм ток провалы бывают на холодную !

Изображения:

Скриншот 05-12-2016 134436.jpg

morgusha

кацманафт

Старая машина!
В общем если ошибок по лямбде не выводит никаких, то отправляйте ее с богом, нечего там искать. Если все же ошибка есть, например - медленный отклик, то можно поискать подсосы в пробитом выхлопе, от двигателя до ДК( это если владелец согласится оплатить расходы). Все пожалуй.
Неправильно написал, не подсосы, а дырки в выхлопе. Например прокладка подгорела.

matveev

morgusha

Вообще я даже встречал частоту 6-7 Гц на Ш.Ланос. (верхняя картинка). Но это совсем ненормально. Я растянули совместил с синхроимпульсами (нижняя картинка). Видим, что быстродействие ДК позволяет даже отслеживать каждый цилиндр. А после замены колечек под форсунками картинка стала чуть получше (средняя). Но всё равно что то не так. Клиент жаловался на повышенный расход. После замены колечек не знаю как. Он не подъезжал. Подозреваю что всё равно повышен, т.к осциллограмма ДК мне не нравится. Денег не брал до выяснения.

kimmaster

Осциллограмма такой быть не должна. Ну не может ЭБУ совместно с форсункой менять смесь с такой большой частотой, совпадающей с тактами двигателя..
А вот порции неучтённого воздуха попадающие при каждом открытии впускного клапана - могут привести к такой частоте. Вот только я подсосов не нашёл. И форсунки на стенде проверял и форму всех кулачков осматривал и компенсаторы пробовал рукой на прожимание..

Вот реакция того ДК (совместно с ЭБУ) на перегазовку - нормальная реакция. Но потом "опять за своё"
- клетка: -полсекунды. Две клетки-секунда.

В автодате, сами же выложили картинку, цикл занимает 3 секунды. Что не так? Почему там должно переключаться в несколько раз чаще?

Олег_Б

да я заглючил. действительно наверно всё нормально с осциллограммой ДК.
будем думать дальше ) заливает на холодную прям троит мотор порой и глохнет.

morgusha

а ещё вопросик. почему у дтож таблица сопротивления указана только до 0 градусов, а если минус то это уже пофигу какое сопротивление, главное что бы было больше чем значение при 0 С ?

morgusha

Вряд ли вы будете проверять сопротивление при минус 40. Вы снимите датчик, зайдёте в помещение, и будете там сравнивать температуру

Олег_Б

ну на горячую датчик показывает сопротивление как надо.
сейчас же на улице минус. а проверить сопротивление это пару секунд. или этот датчик тоже не участвует на холодную в смесеобразовании пока не прогреется до 0 градусов минимум ?

morgusha

Работает и при минус сорока, смысл в том, что если датчик правильно показывает при 20 и при 60 градусах, он будет правильно показывать и при минус 20, и при минус 40.

Характеристики датчика представлены, например, концерном Бош.
Концерн Бош не предполагает, что рабочие сервисных центров будут производить обслуживание автомобиля при отрицательных температурах. Им такая клоунада даже в голову не приходит.

Олег_Б

Это не от датчика зависит а от написанной в ЭБУ программы. Если я написал "Не участвует"- не значит, что датчик не будет ничего показывать. Это значит что ЭБУ не будет учитывать его показания. На холодном двигателе нужна побогаче смесь, чем стехиометрия. И датчик просто будет "мешаться под ногами"

Извиняюсь. а зачем тогда обогрев в датчик кислорода добавили? Всегда думал что лямбда включается в работу сразу после прогрева ее самой.

Генок

Подогрев ДК включается не сразу, обычно после того, как в выхлопной трубе перестанет образовываться конденсат. А на старых системах включается вместе с бензонасосом.

Олег_Б

ну вот у меня bosch motronic 2.5 старая система с конца 80 годов. и стоит 3х проводной ДК с подогревом.

morgusha

Олег_Б

а вот этого я не знаю. можно как то проверить ? замерить напряжение на проводе обогрева ? как я понимаю там с мозгов идут 2 провода на обогрев и подают плюс,а масса берётся с выхлопной трубы ?

morgusha

Лампочку контрольную воткните вместо нагревателя, и увидите.
Тестер подключите и напряжение посмотрите. Это довольно примитивный уровень проверки, предполагает самые минимальные познания по электрике. Если и их нет, то можно чего-нибудь накосячить.

Олег_Б

Здравствуйте! Такая проблема, завожу автомобиль пока холодный обороты где то 1200, робота стабильная, прогревается градусов до 60-70 загорается чек, автомобиль начинает роботать неустойчиво, плавают обороты. Ошибка Р0171 ( система слишком бедная), одновременно показания напряжения на ДК и показания коэффициент коррекции времени впрыска замирает, может ли это быть неиправным ДК? ДМРВ проверял, ставил с другой машины, подсос воздуха тоже но на 100% неуверен. Так ка дымогенератора у меня нет. Но сопротивление на нагревателе 8,6Ом, напряжение опорное 0,44 и подающее в норме. ваз 2115 Январь 7.2

Давно искал причину дерганий при резком аксселераторе в пол, и пошел по пути исключения. Первым чисто случайно решил откл лямбду, и все машину теперь не узнать, при резком тапке в пол как ни старайся больше не дергается, брякнет пальцами и уходит, а раньше были сплошные рывки пока чуть не убавишь газа.

Лямбда новая, если быть точным всего 6000 км прошла , лямбда стоит вот такая denso DOX0125

Лямбда защищает катализатор. И если в момент разгона происходит переобогащение смеси, которое может повредить катализатору, ЭБУ по команде делает принудительное обеднение. вот и провалы/дёрганья. Так что отключив лямбду, можно просто убить катализатор и добиться повышенного(читай, высокого) расхода топлива.
Нужно искать причину переобогащения, а не лечить следствие.
Вроде, правильно всё.

Катализатор уже я выбросил к чертям, так что за него не переживаю. так расход наоборот маленький мне кажется трасса 5,5-6,5. 5 передача . 100-110км.ч

По идеи если все устраивает ? можно и ездить без лямбды, она я как понял стоит для коррекции топлива, чтобы не повредить катализатор . но хочется найти причину

как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора

а я всегда думал, что лямбда смесь регулирует, что бы она была в пределах нормы.

Выдержка из книги Диттер Корп

Работа с полной нагрузкой: при езде на полном газу — точ-
нее говоря, когда угол открытия дроссельной заслонки равен 72,5˚
— модуль управления отдает команду на обогащение рабочей
смеси.
В этом режиме в рабочую смесь добавляется больше топлива.
Об этом модуль управления информирует потенциометр. При
езде с полной нагрузкой сигналы лямбда-зонда, естественно, иг-
норируются.

Вот я как раз и до пола жму педаль, и смесь никак не должна обедняться

как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора

а я всегда думал, что лямбда смесь регулирует, что бы она была в пределах нормы.

Прочитал всю статью, сделал вывод что не сильно то он и нужен моно-впрыску, карбюраторные двигатели раньше как то работали и работают без лямбд все винтами воздуха и качества регулировали, так же я думаю можно и на монике он не далеко ушел от карбиков. Думаю настройкой потенциометра можо добавить или убавить топливо, в зависимости ( от установки начального напряжения)

Я говорил не про обогащение, а про переообогащение. Обогащение- для развития полной мощности, это нормальное явление. Думаю, про переообогащение нет смысла распространяться.

В общем выкручу лямбду болт закручу. буду наблюдать за расходом. Один вопрос только можно ли как нибудь обмануть мозги чтоб ошибку не выдавало и не хранила в памяти?

Смесь потом надо будет проверить как обзаведусь таким приборчиком

. Найти причину..Это правильно . Тем более что нормально работать система может только при нормальной работе всех её компонентов ..Если как у вас ..При исключении с системы одного из компонентов схемы .. авто работает лучше ..Это не нормально ..

Работа с полной нагрузкой: при езде на полном газу — точ- нее говоря, когда угол открытия дроссельной заслонки равен 72,5˚ — модуль управления отдает команду на обогащение рабочей смеси. В этом режиме в рабочую смесь добавляется больше топлива. Об этом модуль управления информирует потенциометр.

..Так вот и надо проверять ..Тот же ДПДЗ. Проверять его работу ..Установку..Проверять все компоненты системы ..

А откуда уверенность что у вас смесь обедняется. Как вы это определили. Вы Лямбда Зонд..Проверили.? .

Знаю, действую не по правилам, но тема мне близка.
Хочу сразу выразить благодарность BMI , из всего мне предложенного его мысль была правильной.
Опишу коротко- машина начала дёргаться. Причём, за день могла не разу не проявить себя, а иной раз на ста метрах 20 раз дёрнуть. В этот момент ощущение что выключил зажигание на 1 сек. на любых оборотах. Дальше хуже: от 2.000 до 3.000 об в минуту не большая потеря мощности, едва заметные подёргивания от 2.000 до 3.000 об мин. Это всё при плавном разгоне. После этих выкрутасов, обороты ХХ держались около 1.200 и ооооооооооооочень медленно падали в движении. Если остановиться, обороты ХХ вставали в норму практически мгновенно. или если выкл/вкл зажигание, то же вставали в норму сразу. Плюс к этому, но не сразу, стали плавать обороты ХХ- от 820 до 880. Заниматься было совершенно некогда, но всё же, было проверено практически все эл цепи на предмет падения напряжения, исправность датчиков, давления в топливной магистрале. да что я буду писАть, практически всё.
Заезжал в разные сервисы на предмет устранения проблемы. Везде послушают, прокатятся. проблема есть, делать диагностику. После диагностики- нет ошибок. А за диагностику- плати. Первый раз заплатил, потом стал говорить- вот хрен вам, причину не устранили, денег не дам. И так 5 или 6 сервисов.
Еду на дачу, смотрю- ара сервис, в прямом смысле. Думаю, ловить нечего. Жена говорит- попробуй. Остановились, нашёл мальчика, в прямом смысле слова, лет 19- 20. хотел разворачиваться. Он подошёл, поклонился(это уважение к старшим), взялся делать. Говорит- не будет результата, денег не надо. Увидел старые разъёмы, сбегал куда то, принёс провода. Подключил к мотор- тестеру. Минут 20 колдовал, а потом радостный говорит- нашёл. датчик Холла и лямбда зонд замкнул на массу. Потом осёкся и говорит- а как же она работает? Потом вернулся на землю и добавил- датчик Холла это же датчик распред вала. Предложил всё сделать у них, я решил- сам сделаю.
Датчик Холла поменял, лямбду- отключил, проехался. Все симптомы пропали, по ощущениям- прибавка мощности(хотя так и должно быть).
Так что оказывается,и среди молодёжи есть грамотные парни.
В других сервисах про датчик Холла даже не заикались.
И всё равно, первым кто мне эту идею дал, был BMI , за что ему ещё раз спасибо.

.. . Если пропадает сигнал с датчика распред вала ..ЭБУ переходит на другой режим работы ..С попарного на параллельный ..( я про работу форсунок.) . В это момент запросто могут быть проблемы в работе двигателя .

А вычислить это действительно проще мотор-тестером .

Увы у меня нет такого оборудования, только мультиметр . Все хочу в гараже осцилограф завести, да все не могу найти какой нить дешевенький чтоб учиться работать с ним

Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

Автомобиль MMC Lancer Cedia 2001г.в. 4G15 GDI

На прогретом двигателе, на ХХ, об 650, впрыск 0,51 мс., ДМРВ 37,74 Hz, УОЗ 4-6, детонация 100%, LTF 7,8%, STF 0-5%
лямбда иногда опускается на 0В и долго так держится (двигатель начинает неровно работать).
Может подсос воздуха? Или на ХХ смесь сверх обедненная и показания лямбды 0В - это нормально?

На 2000 об лямбда меняется от 0 до 0,95В.

Расход топлива город 15-20л/100км (правда на улице -40, Север, и езжу 3 км туда, сюда, с прогревами и скороть не более 40, средняя 30, т.к. город маленький одни светофоры, пешеходные переходы и леж.полицейские). Расход трасса летом 6л/100км, зима - 7 л/100км.
А с последней запрвки при -43С проехал 125 км на 40 литрах, нормально ли это?

Купил BOSH 0258006537 (сопротивление подогрева 8 Ом, при 60С - 10Ом), подойдет ли она мне?
(т.к. читал что вроде у нее отличается крепление от BOSH 0258005133), так ли это?
У 133 на холодную сопротивление подогрева 2,5 Ом, у 537 - 8 Ом, у родной 8 Ом, поэтому и взял 537ю!

VAlex писал(а): Расход топлива город 15-20л/100км (правда на улице -40,Север)
А с последней запрвки при -43С проехал 125 км на 40 литрах, нормально ли это?

1) Да, клейму недавноскидывал! А показания детонации накапливаются?
2) Двигатель когда прогрет работает неровно на ХХ все время, а иногда начинается просто расколбас (заметил в это время лямбда уходит в 0) и отдает в руль, педаль тормаза и селектор скоростей. А на холодном все нормально. Вибрация также пропадает во время продувки, когда об 750.
3) Если на ХХ быстро нажимать педаль тормаза, то двигатель захлебывается. Это нормально?
4) Смесь кажется обогащенной т.к. ставишь новые свечи и они уже через 50 км все в саже. Может ли лямбда неверными показаниями влиять на ХХ?
5) У 133ей и 537ой лябд одинаковое посадочное место? 537ая подойдет мне?

Началось все весной 2008г.
Гоняли на больших скоростя и больших оборотах на трассе (98й бенз) и после этого появилась вибрация!
Летом делал чистку ДЗ, впуск, форсунки (прогонял карбспрей).
Чистил фильтр и сеточку в баке, менял фильтрик ТНВД.
Менял подушки двигателя (вибрация усилилась).
Ничего не помогло.

Давление ТНВД - 5МПа, компрессия по порядку 17-17-15-15, свечные наконечкики и катушки - ок!
В морозы двигатель нормально завеодится до -30С, до -36С с педалью газа, в -40 и ниже с электроподогревом движка (запускаю с сигналки).
Двигателю с подогревом ничего не будет, а вот коробка (вариатор) в морозы долго греется.

6) Что можно сказать по приложенному файлу?

Дмитрий Юрьевич, добрый вечер!

Лямбда BOSH 0258006537 пойдет на MMC Lancer Cedia 2001 4G15 GDI?
А то уже купил, и если не идет, то нужно срочно поменять на 133ю.

И на вопросы выше тоже бы хотелось услышать мнение мастера!

1.Да,накапливаются
2.Все-таки подушки
3.А зачем вообще это делать?
4.Почистить впуск со снятием и форсунки.Лямбда на режиме обедненки не влияет,на стихе может,но думаю,он у вас рабочий
5.Посадочное одинаковое у 95 % лямбда-зондов.У тойоты бывают другие
6.Не открывается
Это все-не истина в последней инстанции
Дмитрий Юрьич поправит,если что-то не так!

Когда тепло (летом) пропуски или не заметны или нет (короче не досаждают)

Понятное дело, что лямбду надо поменять. Но интересна сама загадка - значения она показывает хорошие, но когда она в системе - пропуски. Когда она не корректирует - ровная работа двигла.

И ещё такое заметил: с лямбдой - выхлоп без запаха почти, просто пар. Без неё немного, чуть чуть попахивает переобогащённой смесью.
Расход с лямбдой в норме. Без лямбды пока не измерял.

Просто интересно понять почему так может быть?
ПыСы: Давайте по делу, кому есть что сказать. Интересует именно данный случай. Всякие рассказы кто как чинил зажигание в Калине не надо писать.

Доморощенные диагносты подтянулись
Когда ты отключаешь лямбду, не она перестаёт корректировать, а мозги переходят в аварийный режим работы, обогащая смесь на турбовом двигателе относительно "нормальных" режимов работы, чтобы ты не бегал потом по дороге, собирая вылетевшие из движка запчасти после детонации.
Это обогащение может доходить до 25%. Разумеется, машина выровняется, а из выхлопухи начнёт несгоревшим бензином вонять.

Млять..а для чего тогда форум? мне вот например интересно изучать это всё. Все когда то все были доморощенными диагностами, потом как то учились.

Ближе к делу.
А как она корректирует, если она отключена физически? разъём вытащил.
да мозги уходят в аварийный режим, выставляют фиксированное среднее значение вроде 0,45В что ли. То есть это не переобогащение вовсе.
Я не говорю что пахнет сильным переобогащением, я говорю что чуть чуть совсем.

А детон там как бы по датчикам детона ЭБУ отслеживает же. По идее что с лямбдой что без - увидев детон, ЭБУ должен начать углы двигать.

Я бы понял твои претензии ко мне, если бы я тебя сходу нахер послал. Но я ж объясняю, как оно работает, как раз, чтобы ты учился. Если вдруг моих объяснений не хватит - будет пища для поисков в интернете

0,45В - это подтяжка напряжения с мозгов. При отключенной лямбде на большинстве из них будет именно такие показания.
Только ты изучи сначала, что такое аварийный режим. В аварийном режиме мозги вообще не реагируют на показания лямбды, ибо знают, что они недостоверные.

25% - это не сильное переобогащение. Вот 100% - да, учуял бы носом точно. А потом бы ногами вперёд из гаража вынесли.

Да ладно, снимал я логи специально под нагрузкой когда есть детон в жару- видел как это всё работает. Может на других движках как то по другому, но на этом быстро система реагирует. Но таки идея интересная - надо будет снять логи без лямбды.

Да понятно, что мозги не смотрят на эти показания лямбды. В аварийном режиме, как я понимаю, ЭБУ строит смесь по датчику коленвала, ДТОЖ, углу дроселя, температуре во впуске, может по ретардам. По ним же он сможет сделать около стехиометрическую смесь? Зачем ЭБУ переливать будет?

Читайте также: