Порядок регулировки подшипников ступиц колес

Обновлено: 04.02.2025

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

для недопущения смещения в стороны;
снижения фактической силы трения;
равномерного расположения теплового расширения;
распределения напряжения;
увеличения площади контакта.

Проверка и регулировка подшипников ступиц колес.

Для регулировки подшипников задних ступиц колес необходимо: отвернуть гайки шпилек полуоси снять стопорные шайбы и конуса, используя в качестве съемника спец болты заворачивая их вынуть полуось, отвернуть контргайку , снять замочную шайбу и сальник с корпусом, отпустить регулировочную гайкуи проверить свободно ли вращается колесо, медленно заворачивать регулировочную гайку при этом вращая колесо до отказа, отпустить регулировочную гайку на 1/5-1/6 часть оборота, поставить снятые детали в обратной последовательности и закрепить полуось. Качество регулировки подшипника проверяется на ходу.

82.

Правила эксплуатации шин.

Правила эксплуатации: качественное выполнение по ТО работ шин, перестановка шин с целью обеспечения равномерного изнашивания рисунка участвует и запаска, комплектование авто шинами производится в соответствии с ТУ в зависимости от тех характера АТС дорожных климатических условий. При эксплуатации в условиях бездорожья на мягких грунтовых дорогах авто комплектуется шинами повышенной проходимости. Недопускается установка шин конструкции с разным рисункам протектора, хотя и одинакового размера. Сдвоенные колеса нерекомендуется комплектовать шинами с различным износом протектора. Неследует ставить на переднюю ось покрышки с восстановленным протекторам.

Балансировка шин. оБщее устройство и принцип действия стенда для балансировки шин.

Статическая балансировка заключается в определении момента силы тяжести неуравновешенной массы колеса относительно оси вращения и установки грузиков противовеса . Статическая балансировка может недать желаемого результата т.к. при ней нельзя определить на какой стороне ставить грузик. Динамическую балансировку выполняют на спец станках для определения динамической неуравновешенности вал станка на котором на планшайбе крепится колесо устанавливается на опорах. Колебания вала через колеблющуюся систему передается на индукционный датчик преобразующий их в электрические импульсы которые поступают в электронно-вычислительный блок где они формируются в напряжение подаваемое на измерительный прибор. Последний в зависимости от длительности импульса показывает величину неуравновешенных масс в граммах. Положение неуравновешенной массы колеса определяется с помощью стробоскопической лампы и градуированного диска.

Монтаж и демонтаж шин. ремонт камер.

Производится двумя методами: с применением монтажных инструментов и с применением демонтажно-монтажных стендов. Другой способ более прогрессивный. Он значительно снижает не только трудоемкость работ но и исключает повреждение покрышек и дисков. Перед проведением монтажных работ диски колес и их деталей очищают от грязи и ржавчины устраняют погнутость при необходимости окрашивают. Внутреннюю поверхность покрышки необходимо протереть от пыли и припудрить тальком. При монтаже с помощью лопаток заправку бортов на обод нужно начинать со стороны противоположно вентилю и приближаясь к нему с двух сторон. По способу привода демонтажно-монтжнные стенды бывают электро-механические гидравлические и пневматические.

86.

87.

88.Диагностирование рулевого управления. Диагностические параметры.

Д рул упр состоит в проверке рулевых тяг , рулевого колеса с помощью люфтомера диномометра , а в автомобиле с гидроусилителем рулевое управления проверяют исправность гидроусилителя при помощи приспособления состоящего из шланга манометра и вентиля. Шланг заворачивается штуцерами вместо трубопровода высокого давления. Открывают вентиль и при работающем двигателе смотрят за показаниями манометра. у исправного гидроусилителя давление должно быть 6МПа а у камаза 7,5МПА . Для регулировки продольной рулевой тяги необходимо расшплинтовать пробку тяги, завернуть пробку спец гэобразным ключем и отвернуть до совпадения отверстия в трубе с прорезью пробки под шплинт, проверить люфт , зашплинтовать тягу.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
Величина осевого зазора.
Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Проверка и регулировка зазоров подшипников ступицы

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Зубилом отделяем колпачок от ступицы.

Снимаем тормозные колодки (см. тут).

Замеряем величину осевого перемещения (зазора) ступицы по индикатору.

Если зазор превышает 0,15 мм, его необходимо отрегулировать. Для этого…

…бородком расправляем замятый поясок гайки.

Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25 o . Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Регулировка подшипников ступиц колес — как часто нужно делать?

На сегодняшний день, среди многих инженеров и конструкторов автоиндустрии, бытует мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц обладают более высоким уровнем безопасности. Однако, данное утверждение справедливо лишь наполовину. Такой подшипник подлежит замене только вместе с запрессованной еще на заводе ступицей. Учитывая, что изнашивания деталей избежать нельзя, спустя некоторое время активной эксплуатации, в нем появляется люфт и тут выход только один – снова придется покупать новый, дорогой подшипник.

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: — Размеров подшипника; — Регламентированного осевого зазора; — Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	Г
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
4	Лачетти	254–300

Регулировка зазора подшипников ступицы ВАЗ-21213 (Нива)

Регулировочные работы и проверка зазора подшипников ступицы ВАЗ проводятся при их замене. Как правило, увеличение люфта ступицы свидетельствует о скором выходе из строя ее подшипника. Если во время движения автомобиля слышен гул в районе колеса скорей всего это гудит подшипник и необходима его замена.

Подготовка к регулировочным работам

Регулировка зазора подшипников ступицы

Как правильно закрутить гайку подшипника ступицы если нет динамометрического ключа

Закручиваем новую гайку потуже, но не очень сильно
Проворачиваем взад и вперед на несколько оборотов колесо
Немного ослабляем гайку и проверяем люфт колеса (если нужно подтягиваем либо ослабляем гайку)
Выбрав момент когда люфт исчезнет немного подтягиваем и контрим гайку подшипника ступицы.

Где купить подшипник ступицы ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Ключевые слова: подшипник ступицы, подшипник ступицы ВАЗ, регулировка зазора подшипника ступицы, купить подшипник ступицы

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц задних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация в задней подвеске. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

Зазор в подшипниках ступиц задних колес должен быть 0,02–0,13 мм.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм.

При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощутили люфт, значит необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

Износ или разрушение ступичных подшипников
Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Заключение

Мы определись с люфтом ступичного подшипника, должен он быть или нет, если да – то какой. Узнали причины его возникновения. Научились правильно регулировать на примере ступицы ВАЗ 2107. Напоследок советую посмотреть видео, как самостоятельно можно все это проделать в гаражных условиях.

Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес на автомобиле ВАЗ 2106

1. Снимите колесо. Снимите декоративный колпачок.

2. Легкими ударами молотка по ребру отвертки равномерно по окружности выпрессуйте колпак ступицы и снимите его.
3. Установите на место колесо, закрепив его не менее чем двумя болтами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Болты устанавливайте напротив друг друга.

4. Качая колесо короткими резкими движениями одной руки, пальцем другой руки, приложенным одновременно к ступице и шайбе, определите наличие осевого зазора в подшипниках ступицы. ПРИМЕЧАНИЕ
Осевой зазор в подшипниках ступицы колеса должен быть 0,02-0,08 мм.

5. Для регулировки зазора расконтрите гайку ступицы…
6.… отверните и снимите гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой — левое.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При регулировке подшипника обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение, и ее не удастся надежно законтрить — буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой.

7. Навинтите и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Н•м (2 кгс•м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2-3 раза для самоустановки роликов подшипников.
8. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н•м (0,7 кгс•м).
9. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.

10. Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе поворотного кулака).

11. Добавьте смазку в колпак ступицы и запрессуйте колпак легкими ударами молотка равномерно по окружности буртика колпака.
12. Установите на автомобиль ваз 2106 демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
13. Повторите регулировку для подшипника ступицы другого колеса.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса. Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля ваз 2106 около 1 км без использования тормозов. Просуньте палец в отверстие диска колеса и дотроньтесь до поверхности ступицы. Нагрев ступицы должен быть таким, чтобы можно было выдержать его сколь угодно долго.

Порядок регулировки подшипников ступиц колес

Необходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм., ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм., домкрат.

Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 (см. рис. ниже), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.

Ступица заднего колеса

1 и 2 — подшипники ступицы
3 — штифт стопорной шайбы
4 — полуось
5 — шпилька крепления полуоси
6 — болт-съемник полуоси
7 — контргайка
8 — стопорная шайба
9 — гайка подшипников ступицы
10 — ступица
11 — винт крепления тормозного барабана
12 — колеса

В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т. п.).

2. Затянуть гайку 9 крепления подшипников ключом с воротком длиной 350-400 мм. усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для равномерного размещения ролика в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

3. Отвернуть гайку крепления подшипников на 1/8 оборота. Установить стопорную шайбу 8 и убедиться, что стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Если штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы.

4. Навернуть и затянуть контргайку 7.

5. Проверить степень затяжки подшипников после закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметной осевой игры и качки.

6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.

7. Опустить колесо. Регулировку подшипников проверить по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.

Подшипники ступиц задних колес смазываются гипоидным маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников ступиц колес проверить уровень масла в заднем мосту и при необходимости долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правое и левое колесо на высоту не менее 200 мм.

Подшипники следует регулировать в том случае, если при покачивании колеса руками в обе стороны имеется осевой зазор. Подшипники необходимо регулировать в такой последовательности.

1. Поднять домкратом ось и вывесить колесо.

2. Отвернуть болты крепления крышки ступицы, снять крышку ступицы, отвернуть контргайку, снять замковую шайбу и, слегка ослабив регулировочную гайку, проверить, свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину (задевание тормозных колодок, заедание сальников, поломка подшипников).

3. Поворачивая колесо в обоих направлениях, затянуть гайку подшипников. В противном случае ролики неравномерно разместятся между коническими поверхностями колец подшипников. После затяжки гайки колесо должно проворачиваться с трудом. Затем отвернуть гайку на 1/6 оборота и проверить, легко ли вращается колесо.

4. Установить замковую шайбу, совместив одно из отверстий шайбы со штифтом гайки. Если штифт не входит в отверстие, повернуть гайку в любую сторону до совпадения штифта с ближайшим отверстием замковой шайбы.

5. Навернуть контргайку и затянуть ее, момент затяжки должен быть равен 12—15 кгс-м.

6. Проверить вращение колеса, повернув его в двух направлениях. Колесо должно вращаться равномерно и свободно без осевого зазора и качки.

В эксплуатации автомобиля необходимо периодически производить регулировку подшипников передних и задних колес. При этом следует обращать особое внимание на качество регулировки. При слишком тугой затяжке подшипники сильно греются, смазка расплавляется и вытекает. Отсутствие смазки в чрезмерно затянутых подшипниках приводит их к „сгоранию" и преждевременному выходу их из строя.

При слишком слабой затяжке подшипников наличие в них слабины („качки" колес) ведет к появлению ударов при движении автомобиля, вследствие чего подшипники разрушаются. Кроме того, слишком слабая затяжка подшипников передних колес ведет к ухудшению управляемости автомобилем. Регулировку подшипников колес нужно производить в следующем порядке:

1. Поднять домкратом колесо, подшипники которого необходимо отрегулировать.

2. Вынуть полуось заднего моста (фиг. 114) или фланец ступицы переднего колеса (фиг. 81).

3. Отогнуть края стопорной шайбы 4 (фиг. 114), отвернуть контргайку 6, снять стопорную шайбу.

Подшипники ступицы колеса транспортного средства, как любой узел, в основу функционирования которого положен принцип тесного взаимодействия деталей между собой, подвержены износу. Разработчики современных отечественных автомобилей взяли на вооружение технологию зарубежных коллег, отличающуюся использованием в передних ступицах неразборных и нерегулируемых подшипников. Однако преподносимое в этом случае удобство замены таких подшипников относительно, поскольку она (замена) выполняется вместе со ступицей.

Данная статья предназначена для владельцев современных отечественных автомобилей, предпочитающих самостоятельно выполнять процедуру регулировки подшипников ступиц, а также таких работ, как замена подшипника ступицы заднего колеса. Вопреки опасениям скептиков для производства таких работ не требуется использования специализированного инструмента и сложных приспособлений.

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

Регулировка ступичных подшипников своими руками

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Регулировка подшипников задних ступиц

Учитывая, что конструкция классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного . Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Замена подшипника ступицы

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см2;
гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

степень затяжки гайки ступицы;
состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Процесс регулировки подшипника ступицы колеса

a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств. b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат. c) Вынимаем полуось (поз.8), после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.) d) Отворачиваем контргайку (поз. 7) и снимаем стопорную шайбу (поз.6). Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников (поз.5), повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.

e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку (поз.5) прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках. f) Повторно отворачиваем гайку (поз.5). Для соблюдения необходимой величины угла поворота (

Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры. Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

Далее выполняем следующие операции: a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами). b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака. c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

На днях обнаружил вертикальный люфт переднего левого колеса. Шаровая не люфтит, при нажатии на тормоз люфт исчезает. Так что дело в ступичном подшипнике. А вот гула нет.

Читать также: Как разобрать колесо на детской коляске

Подшипник у нас конусный и его можно подтягивать) Распишу все как делал, может, кому нибудь пригодится.

Снимаем хаб, видим такую картину

Диск с дырками внутри нужен чтобы контрить ступичную гайку. Выкручиваем винты, они приходят через отверстия в диске и ввинчены в гайку. Снимаем стопорное кольцо ШРУСа, шайбу, диск.

Видна ступичная гайка. Крутим по часовой берясь за квадратные дырки, крутить можно двумя отвертками или вставить плоские плоскогубцы.

Минимальный шаг — 1 час, так просверлены дырки в диске. Подтянул на один час, люфт ушел. Колесо крутится нормально, ступица не греется, за 90км подшипник не загудел. Если перетянуть — загудит почти сразу и тогда только менять.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 92000 км

Смотрите также

Комментарии 16

Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)

я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.

ЗЫ На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.

Читать также: Программа для елм 327 для митсубиси

Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой. Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Я подтягивал тысяч 20))))

А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.

Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.

Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)

Читать также: Свисток на глушитель со звуком

ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?

Сначала гайка а потом шайба!

Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…

Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении

Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

Проверка и регулировка подшипников ступицы колеса

Исполнители: механик-регулировщик и водитель.

Инструмент, приборы и приспособления: ключи гаечные 11, 12 и 17 мм, ключ накидной 27 мм, ключ для шинных кранов, ключ торцовый 140 мм, съемник полуоси, лопатка монтажная, отвертка большая, молоток слесарный, домкрат, прибор для проверки зазора в подшипниках мод. К.И-8902 (или ПЛ-01), кронштейн для прибора КИ-8902.

Продолжительноеть работ: 35 мин.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Содержание работ и технические условия Проверка свободного осевого хода подшипников ступицы 1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затормозить стояночной тормозной системой. 2.

Протереть и при необходимости очистить от грязи внутреннюю поверхность обода проверяемого колеса. 3. Снять защитный кожух шланга подвода воздуха к колесу.

4. Закрыть шинный кран колеса и отсоединить шланг подвода воздуха от него. 5.

Отвернуть болты крепления крышки ступицы колеса и снять ее вместе со шлангом подвода воздуха и угловым штуцером. 6. Выпрессовать съемником полуось из ступицы колеса и вынуть ее.

7. Прикрепить к фланцу шаровой опоры (к балке моста) Кронштейн прямоугольного сечения жесткой конструкции. 8.

Подключить кабель питания прибора КИ-8902 к источнику постоянного тока напряжением 12 В. , 9. Прикрепить корпус электромагнита к кронштейну, включив питание электромагнита выключателем прибора.

10. Закрепить индикатор прибора. 11.

Поднять домкратом мост со стороны проверяемого колеса. 12. Установить стрелку малой шкалы индикатора с натягом 4— 5 мм, изменяя длину штанг прибора.

13. Затянуть зажимные винты штанг и совместить нулевое деление основной шкалы индикатора.

14. Следить за показаниями индикатора, покачивая колесо в вертикальной плоскости. Рис. 1. Замер свободного осевого хода подшипников ступицы колеса Свободный осевой ход подшипников ступицы колеса не допускается. При наличии свободного хода необходимо отрегулировать подшипники. Регулировка подшипников 1. Проверить, нет ли заедания сальников и задевания тормозных барабанов за накладки тормозных колодок при вращении колеса. 2. Отвернуть контргайку и снять ее вместе со стопорной и замочной шайбами. 3. Затянуть регулировочную гайку подшипников при одновременном поворачивании колеса до начала затормаживания ступицы. 4. Отвернуть регулировочную гайку подшипников приблизительно на 7б оборота до совпадения стопорного штифта регулировочной гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Колесо должно свободно вращаться без ощутимого осевого хода. 5. Установить замочную и стопорную шайбы, завернуть контргайку и застопорить ее. 6. Установить полуось колеса. 7. Ввернуть во фланец полуоси угловой штуцер шланга подвода воздуха к шине, завернуть болты крышки ступицы колеса п присоединить шланг подвода воздуха к шинному крану. 8. Установить защитный кожух шланга подвода воздуха к шине и открыть шинный кран. 9. Опустить мост и убрать домкрат.

10. Проверить регулировку подшипников по степени нагрева после небольшого пробега автомобиля. При правильной регулировке подшипников ступица должна быть холодной или слегка нагретой. Заметный на ощупь ее нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников.

Рекламные предложения:

Читать далее: Проверка и регулировка подшипников шкворня управляемого колесаКатегория: – Автомобили Урал-375д, Урал-4320

Устройство

При столь высокой функциональности ступица переднего колеса имеет очень простое устройство. Оно состоит из четырех основных деталей:

Тело ступицы. Это круглая монолитная деталь, прошедшая токарную обработку. Она сделана из твердого высокопрочного сплава, способного выдержать высокую динамическую и статическую нагрузку.
Шпильки колес служат для крепления колесного диска. зачастую вместо них имеются резьбовые отверстия для болтов крепления.
Подшипники, которые надеты на осевой вал и обеспечивают вращение ступицы.
Датчики движения, подключенные к бортовому компьютеру или блоку управления тормозной системой (опционально).

Большинство производителей предусматривает замену всех деталей ступицы в комплекте (зачастую это касается и датчиков). Сделано это для того, чтобы обеспечить безопасность и свести на нет малейшую вероятность поломки ответственного узла во время движения.

Регулировочные работы

Для проведения регулировочных работ потребуется стандартный набор ключей, молотка и отвертки. Регулировка на всех авто практически идентична и отличаться может лишь в некоторых деталях. Технология регулировки такая:

Послабляем колесные болты на ступице, которую необходимо отрегулировать;
При помощи домкрата вывешиваем и снимаем колесо;
Используя молоток и отвертку сбиваем защитный колпачок, установленный по центру ступицы;
Пассатижами отгибаем усики стопора и вытаскиваем его;
Заворачиваем ступичную гайку до упора, а после отворачиваем обратно на ¼ оборота;
Проверяем легкость вращения ступицы. Крутиться она должна легко и без заеданий;
Собираем все обратно и снова проверяем люфт.

Если путем регулировки устранить люфт не удалось, или при вращении есть подклинивания и хруст, подшипник подлежит замене.

Как уже отмечено, цилиндрические подшипники не регулируются, поэтому появление гула и обнаружение люфта указывает на необходимость замены.

Читайте также: