Поменял дмрв расход не изменился

Обновлено: 28.01.2025

Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.

2. Ещё способ проверки ДМРВ : )
По ДМРВ не все так просто и однозначно. ДМРВ 037 и 004 по первичной проверке при вкл. зажигании имеют показания в идеале 0,996в(это и все ниже описанное относится в полной мере и к 116-м нового поколения). Меньше быть не может(кроме новых с магазина, попадались с опорным напряжением 0,976в, но очень редко), до 1,016в - еще работают без особых проблем. 1,035в - рекомендую замену, хотя не настаиваю, система с таким датчиком вполне работоспособна, но имеет уже коррекцию по топливу в плюс, причем регулировка СО практически прблему не решает. И тупость при разгоне ничем не исправишь. Если система с обратной связью по ДК , то коррекция по топливу компенсируется системой, но тупость при разгоне(из-за медлительности датчика) все равно присутствует.
Все, что выше по опорному напряжению 1,035в - 100% замена, конечно только рекомендую, клиент сам решает - покупать новый или ездить как есть.
ДМРВ сименс имеет опорное напряжение в идеале 0,039в, считается, что до 0,06в еще нормально, если выше - замена. Уже замечено,что датчик достаточно надежный, и с опоркой выше 0,06в был в практике только один, показывал 0,074в. Это статика.
Бывают случаи, когда ДМРВ в статике показывает норму, но машина плохо едет. Тогда нужно проверять в динамике. В динамике, при резкой прогазовке показания циклового расхода воздуха должны подпрыгивать практически соответственно оборотам(образно): если обороты подскакивают до 3000, то показания ЦР около 300кг\ч. Точного соответствия конечно нет, но должно быть близко. Если ЦР при прогазовке подпрыгивает меньше 200, можно задуматься о замене ДМРВ.
Немного подправил высказывание, показания не ДМРВ, а циклового расхода воздуха, они напрямую связаны с ДМРВ, и чем хуже ДМРВ выполняет свои прямые функции, тем меньше ЦР при прогазовке.
1 Способ проверки ДМВР
1. Отсоединяете разъем датчика.
2. Заводите двигатель.
3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться.
Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый.

Замечание:
При отключенном ДМВР, контроллер переходит на аварийный режим работы,
т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки.

BOSH 0 280 218 004, 037, 116

Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты:

1. рожковый ключ на 10.
2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.

1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
"напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.

2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.

3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли,
проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности
должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент
датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере,
и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.

4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием.
Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного - автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля

BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05

Чувствительный датчик: расходомер воздуха в машине.

Почему этот датчик называется расходомером воздуха или датчиком массового расхода воздуха?

Дело в том, что этот важный элемент в автомобиле, т.е. датчик, устанавливается как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью данного расходомера воздуха электронный блок управления в авто определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных показателей с датчика электроника автоматически регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве должно быть смешано с поступающим кислородом в двигателе. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального ее сгорания.

К нашему сожалению, датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе самого двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в своем оптимально предусмотренном режиме. В результате и в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели авто появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".

Главным минусом данного датчика массового расхода воздуха является его стоимость. Например, новый расходомер воздуха может стоить и 3.000 тыс. рублей и даже 30.000 тыс. рублей. Все зависит безусловно от вашей марки и модели автомобиля и от того, какой вы хотите купить и поставить датчик, т.е. — оригинал / неоригинал.

Но чаще всего стоимость этого ДМРВ варьируется в среднем от 3.750 - до 12.000 тыс. рублей.

Так как этот расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он может часто быстро выходить из строя, особенно от неправильной его установки. Именно поэтому мы не рекомендуем водителям самостоятельно менять этот датчик.

Кстате, замена данного расходомера в среднем занимает примерно, от 15 до 60 минут.

И так друзья, давайте узнаем, как же работает этот датчик массового расхода воздуха и какие самые частые признаки его неисправности бывают? А заодно узнаем, что нужно делать в случае его поломки.

Функция расходомера воздуха

Расходомер воздуха (ДМРВ) является относительно небольшим составляющим компонентом в машине имеющим большое значение в правильной работе самой системы управления двигателем.

Почти-что все современные бензиновые и дизельные двигатели в настоящий момент используют у себя расходомер воздуха для конкретного расчета оптимального впрыска топлива в камеру сгорания. Сам расходомер расположен во впускном коллекторе автомобиля, между дросселем и воздушным фильтром.

Помимо вычислений массы воздуха этот датчик определяет температуру и давление всасываемого кислорода. Таким образом, исходя из полученных и поступивших значений блок управления двигателем вычисляет количество необходимого топлива для подачи в двигатель и время его зажигания. В дизельных автомобилях расходомер воздуха тоже влияет на работу системы рециркуляции отработавших газов.

До 1980-х годов в автомобилях использовался механический датчик определения потоков воздуха. Но на сегодняшнее время механический датчик больше не в состоянии справится с современными требованиями нынешних бензиновых и дизельных моторов.

Современные виды ДМРВ

Обычные современные расходомеры воздуха в машине оснащены двумя платиновыми резисторами (нагревательные металлические нити). Первый резистор полностью экранирован от проходящего мимо него воздуха, второй - находится непосредственно в воздушном потоке. ДМПВ подключен к электроцепи автомобиля. С помощью электричества в датчике и нагреваются оба этих резистора.

Но температура двух резисторов естественно отличается по своему значению, поскольку не экранированный резистор постоянно охлаждается проходящим потоком воздуха. А вот экранированный резистор уже нагревается быстрее и больше. В результате этого в электронный блок управления двигателем поступает информация о двух разных значениях. На основе разницы этих значений блок управления двигателем и определяет ту нужную массу всасываемого воздуха.

Чтобы предотвратить быстрое загрязнение ДМРВ предусмотрена принудительная система очистки. Например, после выключения мотора датчик начинает нагреваться. Благодаря этому он очищается от загрязнений.

Также необходимо сказать, что совсем недавно появился новый вид датчиков ДМРВ. Это, совсем новое поколение расходомеров воздуха использует в себе вместо проволоки так называемую нагревательную пленку. Это тонкая пленка с тонким керамическим слоем.

Новый вид датчиков также и как и старые обычные подключен к электросети автомобиля. Электричество удерживает этот датчик на определенной температуре нагрева. Когда воздух охлаждает датчик, то ему снова приходится за счет тока нагреваться до заданной температуры. Соответственно, чем больше потоков воздуха проходит через датчик, тем больше он остывает.

А из этого соответственно получается, тем больше времени ему необходимо, чтобы восстановить заданную температуру нагрева ДМПВ.

Именно по этому требуемому объему нагрева электронный блок управления двигателем и определяет для себя, сколько воздуха проходит через датчик и какое количество топлива соответственно оптимально подать в камеру сгорания.

Преимущество этого вида датчиков заключается в том, что они уже не требуют той системы очистки с помощью нагрева на высокой температуре.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и еще необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в самой выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, то он естественно не будет выдавать правильные показания блоку управления двигателем. Итог очевиден,- оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате этого может случиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или во впускной канал двигателя либо слишком мало топлива, либо слишком много.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы и показатели варьируются, как от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, так и до самих осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки этого датчика из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако, обращаем ваше внимание друзья на следующее, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть и при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому надо помнить, что такие признаки неисправности не могут являться индикаторами 100% выхода из строя именно датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля начинает обычно переходить в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".

Эта программа необходима для того, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп газов насколько это возможно. Естественно, что при этом происходит уменьшение мощности самого двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и был придуман значок загорающийся на приборке- "Чек двигателя".

Также с появлением на приборной панели значка "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля, в его памяти, записывается код такой ошибки, с помощью которой при диагностике можно будет узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а заодно к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, то самым надежным способом выяснить причину появления этого значка "Чек двигателя" на приборной панели является конкретно электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики специалист, через специальный разъем подключает необходимое оборудование для считывания из системы машины возникших в ней ошибок.

Однако, случается и так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. Что же делать в этом случае, если все-таки имеются признаки неисправности ДМРВ?

Естественно, что в этом случае Вам необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев этот визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность данного датчика. В этом случае автомастера обычно предлагают владельцам машин установить для проведения теста рабочий ДМРВ и проверить, как поведет себя машина с новым датчиком. В таком случае, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то это будет означать, для вас, что старый датчик работал неправильно.

Правда этот самый способ подходит только в тех случаях, если мастер на 99% уверен в том, что причиной плохой работы двигателя является конкретно неисправность ДМРВ. Дело тут вот в чем. Не всегда у автослесаря найдется в запасе рабочий ДМРВ именно для вашей модели автомобиля.
В этом случае Вам естественно придется купить новый датчик.

В таком случае, если эта неисправность не была связана с датчиком, то вы естественно просто выкинете лишние деньги. Причем - немалые деньги, поскольку данные ДМРВ стоят очень дорого.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является обычное и простое испытание, которое может сделать любой из автомобилистов.
Для этого Вам необходимо будет обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то скорее всего это будет означать, что данный ДМРВ неисправен. Однако, к нашему сожалению, этот тест подходит не для всех моделей автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но как вы знаете, ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашиваются в ней запчасти. Это касается и самого датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает электронному блоку управления двигателем все больше неверных значений.

Рано или поздно этот ДМРВ все-равно выйдет из строя. К нашему сожалению, на первых порах вы можете и не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика Вы начнете уже замечать, что ваш автомобиль ведет себя как-то неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда этот расходомер воздуха может выйти из строя очень быстро и очень рано.

Например, в том случае, когда вы часто и в сильный дождь ездиете на машине очень быстро, вода в таких случаях может проходить через воздушный фильтр попадая прямо на датчик массового расхода воздуха.

В конечном итоге вода, за короткий срок может привести к конкретному дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя и из-за негерметичности системы впуска, или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, если на сам датчик с улицы или из фильтра будет часто попадать песок или другая грязь, то он не сможет естественным образом долго работать исправно.

Очистка датчика массового расхода воздуха

В некоторых или определенных случаях при неисправности ДМРВ может помочь конкретная его очистка. Например, в тех случаях, когда причина неправильного замера объема поступаемого воздуха в двигатель связана конкретно с загрязнением расходомера воздуха. Однако, при такой очистке ДМРВ следует проявлять осторожность, поскольку сенсорные части самого датчика очень чувствительны к их касанию.

Чтобы очистить датчик массового расхода воздуха применяются специальные автомобильные очистители. Правда для такой очистки сам датчик придется снять с машины. После очистки и высыхания он устанавливается назад на автомобиль. В этом случае также необходимо проверьте и состояние воздушного фильтра. Если он также загрязнен, то нужно установить просто новый фильтр.

Ремонт и расходы

Если в вашей машине вышел из строя датчик массового расхода воздуха, то мы рекомендуем производить ремонт в автомастерской. К счастью автомобилистов, стоимость работы по замене датчика небольшая, поскольку в большинстве автомашин ДМРВ легко доступен. В большинстве случае для замены расходомера воздуха необходимо примерно время от 15 минут до 1 часа, в зависимости от марки и модели автомобиля.

К сожалению, для тех же автомобилистов, во многих уже современных автомобилях для замены этого ДМРВ необходим специальный инструмент. Также во многих современных автомобилях после замены датчика расхода воздуха, возможно придется заново "прописывать" данный расходомер в блоке управления двигателем, тем самым информируя электронику о новом датчике. Поэтому получается, что не все владельцы автомобилей знакомые с авторемонтом могут самостоятельно поменять ДМРВ в своей машине.

Стоит ли покупать для своей машины не оригинальный датчик массового расхода воздуха? Как Вы сами понимаете и к сожалению, стоимость ДМРВ не маленькая. Поэтому многих водителей частенько интересует такой вопрос,- " А можно ли вместо оригинального расходомера приобрести его аналог?"

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Все в первую очередь зависит от марки и модели вашего автомобиля и конечно же от производителя датчиков. Например, на рынке есть такие автомобили, для которых Вы не оригинальных датчиков просто не найдете.

Мы не рекомендуем Вам покупать не оригинальные датчики, поскольку, в таком случае, вы просто рискуете выбросить свои деньги на ветер, так как по проверенной статистике эти не оригинальные датчики служат недолго.

Если вы все-же решились приобрести неоригинальный ДМРВ, то выбирайте только надежных поставщиков среди известных вам производителей.

К нашему сожалению, стоимость датчиков массового расхода воздуха не маленькая (особенно в современных новых автомобилях). Так что советуем на этом не экономить, поскольку, потратив немаленькие деньги на неоригинал Вы можете столкнуться с небольшим сроком службы данного датчика, и в конечном итоге рано или поздно по новому приобретете на свою машину оригинальный расходомер.

Согласитесь, это неразумно.

Помните всегда о том, что иногда экономия может выйти вам боком. Особенно тогда, когда речь идет конкретно об электронных компонентах в автомобиль.

Также хотим отметить следующее, что в некоторых моделях автомобилей датчик массового расхода воздуха встроен прямо в блок управления двигателем. В этом случае стоимость ремонта датчика может обойтись вам в очень кругленькую сумму.

В этом случае у вас есть единственный путь к экономии средств, это искать ту компанию, которая занимается ремонтом подобных агрегатов. Обычно такие компании ремонтируют подобные блоки заменяя сам датчик массового расхода воздуха, который встроен в блок управления двигателем.

Да, естественно, что ремонт в этом случае будет не дешёв, но все-же, он будет не сопоставим с той стоимостью нового блока управления двигателем.

Damir Zaripov
запись закреплена

Ребят, после замены дмрв нужно что то делать? Мб сбросить там или еще что то..

Заменил дмрв на новый бошевский оригинальный и ничего не изменилось. На хх потребляет 12-й3кг воздуха, вылезла ошибка мол богатая смесь. Как быть? Подскажите

Damir Zaripov

Damir Zaripov ответил Андрею

Андрей, изменения были? А то двигло все равно колбасит.
И еще из под дмрв идет шипение, а потом заметил что от старого прокладка была, а новый уже поставил. Попробую завтра эту прокладку поставить и сбросить эбу

Damir Zaripov ответил Андрею

Андрей, вот. То что шипение идет это от горловины воздушного фильтра всасывает воздух.
Но 11-12кг воздуха как по мне это предельно?

Damir Zaripov ответил Андрею

Damir Zaripov

Damir Zaripov ответил Алексею

Алексей, я вчера когда дмрв менял, на старом оказывается осталась прокладка, не сразу заметил. Как запустил двс, то от дмрв идет шипение, как понимаю подсос. Вот вечерком эту прокладку поставлю, сделаю сброс эбу с инициализацией. Если не поможет то я хз уже что делать. Только на диагностику походу останется ехать, т.к модуль, свечи, провода, воздушный фильтр, рхх, дпдз все новые стоят

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Показания ДМРВ

Ошибок по компу нету.
Есть только подозрение на датчик детонации, т.к. на холостом ходу по двум горшкам наблюдаются завышенные значения:
0.61 0.7 0.38 0.41 (1-й, 2-й, 3-й, 4-й горшки)

Может ли из-за датчика детонации "вороваться" 45 грамм в секунду?

Так же заметил люфт штока калитки вестгейта, чуть подтянул, но машина не поехала.

Помогите советом куда еще можно порыть?!

Все просто , надо протестировать с гарантированно исправным датчиком. не востановленным , а заведомо исправным. а там видно будет. .

Тему можно считать закрытой.
Сегодня протестировал с компом и с подключенным манометром.
Когда открытие клапана было 99.6% давление наддува всего лишь 0.7 бар:( - турбина крякнула.
После сегодняшних испытаний повалил сизый дым из трубы - тут даже к гадалке ходить не надо.

Румми оказался прав - надо было тестировать с компом и датчиком давления наддува - век живи век учись

ЗЫ ДМРВ не может врать абсолютно так же как и старый. наверно

Прошу помощи, проблема осталась:( оч сильный провал на низах - включаем первую с 1000 оборотов газ в пол - дикий рев двигателя, в этот момент комп показывает открытие клапана 99.6%
что за хрень?!
турбину поставил новую ККК03-52 вместо ККК03-11
с новой турбиной машина чувствуется живее, но на низах все отвратительно:(

чувствую, что сильно трясет двигатель на ХХ, датчик детонации показывает завышенные значения в 1 и 2 котле. сегодня снял датчик - машина без него на ХХ еще сильнее трясется.
протянул положенный моментом обратно.

заметил оч странный звук от корпуса воздушного фильтра. решил на заведенную открыть крышку фильтра и послушать.
звук ОЧ громкий идет оттуда если сильно сразу открыть ДЗ.

в 08 группе +3.2 -0.8 (аддтив, мультипликатив - как я понимаю)
свеча во втором цилиндре чуть красная.

туго заводится на холодную.

что делалось:
замена: топливного насоса (стала резвее), замена РДТ (ничего не изменилось), замена ДМРВ (без изменений), замена N75 (чуть шустрее стала), опрессовка (были дыры - заделал, без изменений),новая турба (стала шустрее, но на низах паршивость), катализатора нету, мыл форсунки очистителем карбюратора (чуть-чуть шустрее, распыл хороший)

относительно новые: лямбда, байпас (проверил, работает как положено), датчик температуры впуска, ДТОЖ, грибок блиддер и многое другое.

есть подозрение на блиддер, меня я его год назад, снял посмотреть состояние - чуть-чуть пропускает в сторону ВКГ, но помоему и новый чуть-чуть пропускал в сторону ВКГ, думаю что не в не дело.
Хотя сейчас увеличился жор масла.

ЗЫ двигатель перебрал 12 тыс назад - менял МСК, втулки клапанов, поршневые кольца, вкладыши + всякие прокладки.
так же слышу шум от натяжителя цепи, но боюсь и не в нем дело.

Люди добрые подскажите пожалуйста, ну куда еще можно поглять? и стоит ли менять блиддер, я думал купить сразу что румми рекомендует - 06A133528D, я боюсь что и это мне не поможет.

Проделана очень большая работа. Но касательно ДМРВ - только востановленый упоминался . Может напишите его показания на ХХ в гр\сек.
Вообщем то предложение

Serj-77 писал(а): Все просто , надо протестировать с гарантированно исправным датчиком. не востановленным , а заведомо исправным. а там видно будет. .

правильное , ибо прецендентов было много. не оригинал или восстановленный запросто может оказаться не рабочим.
Ну ,а с учетом этого

Это дублирующий клапан, устанавливается (по желанию) последовательно за блидером. Блидер (пружинный обратный клапан) имеет другой каталожный номер и устанавливается в нижний резиновый тройник.

jerk писал(а): есть подозрение на блиддер, меня я его год назад, снял посмотреть состояние - чуть-чуть пропускает в сторону ВКГ, но помоему и новый чуть-чуть пропускал в сторону ВКГ, думаю что не в не дело.

Если так, то дело не в этом.

Спасибо всем ответившим!
Итак что имеем:
продул все трубки адсорбера, проверил клапан электромагнитный - все в норме.
на ХХ расход ниже 1.2 л/ч не снижается - моё мнение бедная смесь, в связи с этим изменяется углы опережения зажигания, повышает расход.
снял патрубок с ДЗ и немного погазовал - страшно громкий звук оттуда исходит. такого раньше не было.
поставил дублирующий клапан, который советовал румми - мне понравилось небольшое увеличение наддува почувствовал, правда хорошо бы мне мою болячку починить, что бы уж полностью насладиться машинкой. клапан так же советую всем установить он похож на тот, который стоит в трубке от ДЗ к адсорберу, не то что похож, он идентичен. я сначала именно этот клапан хотел купить и поставить в разрыв, но румми оказался быстрее

думаю переставить форсунки со второго на четвертый цилиндры и смотреть детонацию - мб в них дело?
обнаружил легкую ржавчину на рампе и небольшое взудите рампы как раз в месте второго цилиндра мб поэтому хрень?
вся моя проблема началась с того, что я оч сильно застрял зимой - машина легла на "пузо". есть подозрение, что трубку я помял топливную, от сюда бедная смесь. потому как после замены топливного насоса я почувствовал разницу. стала хотя бы ехать как-то более менее.

какие еще бывают причины бедной смеси?
ДМРВ - новый
форсунки - ХЗ
насос - новый
подсос - нету
адсорбер - исправен
РДТ - новый

если неисправны все форсунки, я могу поставить РДТ на 4 бара? спасет ли меня это?
да и чип у меня "злой" и турба 52-я, вместо 11-й.

еще вопрос - где у нас стоит обратный клапан топлива? непосредственно в самой вставке насоса? или в "крышке" куда подходят трубки от насоса.
если в крышке, можно поставить обратный клапан перед рампой фосунок от таза? я боюсь увеличить нагрузку на насос из-за этого клапана.

показания "плавающие" чаще показывает 3.4г/с на ХХ, иногда 2.9 старый показывал абсолютно такие же значения, мб чуть-чуть поменьше.
на ХХ со старым не чищенным ДМРВ у меня бывало и 2,5 и меньше - тряски не было, двигатель работал ровно и без провала дикого на низах.

вопрос к знатокам, если происходит регулировка УОЗ по ДД, это отпишется в ВАГ-КОМе в группах 13,14,15? или в 16 группе происходит "мгновенная регулировка УОЗ по напряжению с ДД?

ДМРВ на ХХ показывает 2.9 г/с
не могу понять, хана ли датчику детонации? вот лог с ХХ:

,0.00,0.580,0.880,0.600,0.500.
,0.25,0.540,0.880,0.560,0.460.
,0.50,0.560,0.880,0.560,0.500.
,0.75,0.600,0.880,0.560,0.500.
,1.00,0.580,0.880,0.560,0.500.
,1.25,0.580,0.800,0.540,0.520.
,1.50,0.580,0.880,0.540,0.480.
,1.75,0.600,0.880,0.580,0.460.
,2.00,0.640,0.840,0.560,0.480.
,2.25,0.600,0.880,0.600,0.500.
,2.50,0.600,0.920,0.600,0.500.
,2.75,0.600,0.840,0.580,0.500.
,3.00,0.600,0.880,0.540,0.480.
,3.25,0.620,0.920,0.520,0.520.
,3.50,0.580,0.920,0.540,0.480.
,3.75,0.580,0.920,0.540,0.480.
,4.00,0.580,0.920,0.560,0.520.
,4.25,0.620,0.920,0.560,0.500.
,4.51,0.580,0.880,0.580,0.460.
,4.77,0.580,0.840,0.560,0.500.
,5.02,0.600,0.880,0.560,0.500.
,5.28,0.600,0.880,0.520,0.500.
,5.53,0.560,0.880,0.520,0.480.
,5.78,0.560,0.880,0.540,0.460.
,6.03,0.560,0.880,0.540,0.460.

вот лог с повышением оборотов:
,18.05,0.680,0.800,0.540,0.480.
,18.30,0.740,0.840,0.560,0.500.
,18.55,0.760,0.760,0.580,0.460.
,18.80,0.780,0.840,0.600,0.520.
,19.04,0.780,0.880,0.660,0.500.
,19.30,0.740,0.880,0.640,0.540.
,19.55,0.740,0.920,0.660,0.560.
,19.80,0.780,0.960,0.660,0.580.
,20.05,0.860,1.080,0.680,0.620.
,20.30,0.940,1.120,0.720,0.700.
,20.55,1.000,1.120,0.760,0.700.
,20.80,1.040,1.040,0.780,0.680.
,21.05,1.080,1.120,0.800,0.680.
,21.30,1.120,1.280,0.840,0.720.
,21.54,1.120,1.320,0.880,0.720.
,21.80,1.200,1.360,0.840,0.760.
,22.05,1.280,1.440,0.860,0.800.
,22.30,1.320,1.360,0.880,0.780.
,22.55,1.320,1.440,0.940,0.860.
,22.80,1.360,1.440,0.940,0.860.
,23.05,1.360,1.360,0.880,0.860.
,23.30,1.240,1.480,0.900,0.960.
,23.55,1.200,1.360,0.900,1.000.
,23.80,1.120,1.360,0.940,0.980.
,24.05,1.160,1.320,0.940,0.940.
,24.30,1.280,1.360,0.900,1.020.
,24.55,1.200,1.440,0.920,0.960.
,24.80,1.240,1.440,0.920,0.960.
,25.05,1.240,1.520,0.940,0.920.
,25.30,1.200,1.440,0.940,0.960.
,25.55,1.280,1.360,0.960,0.960.
,25.80,1.360,1.360,0.960,0.960.
,26.05,1.320,1.360,0.960,0.920.
,26.29,1.360,1.400,0.940,0.920.
,26.55,1.360,1.480,0.940,0.980.
,26.80,1.280,1.480,0.940,0.980.
,27.07,1.400,1.600,0.980,1.020.
,27.33,1.400,1.680,1.000,1.080.
,27.58,1.480,1.560,1.000,1.040.
,27.83,1.480,1.600,1.000,1.040.
,28.08,1.520,1.680,1.040,1.040.
,28.33,1.640,1.720,1.080,1.120.
,28.57,1.560,1.680,1.160,1.000.
,28.83,1.560,1.640,1.080,0.960.
,29.08,1.440,1.640,1.040,1.040.
,29.33,1.480,1.640,1.080,1.120.
,29.58,1.480,1.640,1.040,1.160.

вот лог с поддержанием оборотов около 2,5 тыс:
,44.37,2.080,2.800,1.480,1.280.
,44.62,2.320,2.880,1.560,1.280.
,44.87,2.560,3.200,1.680,1.480.
,45.12,2.640,3.440,1.680,1.600.
,45.38,2.800,3.280,1.840,1.840.
,45.62,3.040,3.360,1.760,2.040.
,45.87,2.960,3.360,1.880,2.400.
,46.12,3.120,3.120,1.840,2.320.
,46.37,2.960,3.040,1.840,2.480.
,46.62,2.880,3.200,1.840,2.400.
,46.87,2.640,3.280,1.720,2.320.
,47.12,2.720,3.520,1.760,2.320.
,47.37,2.800,3.280,1.760,2.320.
,47.62,2.720,3.360,1.880,2.480.
,47.87,2.640,3.120,1.920,2.480.
,48.13,2.720,2.960,1.880,2.480.
,48.39,2.800,2.880,1.880,2.480.
,48.65,2.720,3.120,1.840,2.400.
,48.90,2.640,3.200,1.800,2.160.
,49.15,2.880,3.200,1.840,2.480.
,49.40,2.720,3.600,1.960,2.320.
,49.65,2.800,3.680,1.840,2.400.
,49.90,2.640,3.440,1.880,2.480.
,50.15,2.880,3.360,1.840,2.400.
,50.40,2.880,3.120,1.760,2.240.
,50.65,3.120,3.200,1.720,2.240.
,50.90,3.120,3.040,1.760,2.400.
,51.15,3.040,3.280,1.840,2.480.
,51.40,3.120,2.960,1.800,2.560.
,51.65,3.040,3.360,1.840,2.400.
,51.90,3.120,3.440,1.800,2.320.
,52.15,3.200,3.520,1.880,2.160.
,52.40,2.960,3.680,1.920,2.160.
,52.65,2.800,3.520,2.040,2.240.
,52.90,2.880,3.440,1.960,2.160.
,53.15,2.960,3.200,2.040,2.480.
,53.40,2.960,2.960,1.920,2.400.
,55.17,2.960,3.360,1.840,2.160.
,55.43,2.800,3.360,1.920,2.320.
,55.69,2.880,3.440,2.000,2.000.
,55.95,2.720,3.600,1.880,2.000.
,56.20,2.800,3.440,1.880,2.320.
,56.45,2.800,3.280,1.800,2.480.
,56.70,2.720,3.520,1.880,2.080.
,56.95,2.960,3.600,2.000,2.160.
,57.20,3.040,3.840,1.960,2.400.
,57.45,2.960,3.840,1.920,2.320.
,57.70,3.040,3.680,1.880,2.320.
,57.95,3.040,3.440,1.880,2.320.
,58.20,2.960,3.280,1.800,2.240.
,58.45,3.040,3.120,1.920,2.400.
,58.70,2.800,3.200,1.880,2.480.
,58.95,2.960,3.440,1.920,2.160.
,59.20,3.040,3.680,1.880,2.240.
,59.45,3.120,3.600,1.920,2.320.
,59.70,2.960,3.440,1.960,2.080.
,59.95,3.040,3.520,2.080,2.160.
,60.20,2.880,3.600,2.000,2.400.
,60.45,2.960,3.520,2.000,2.480.
,60.70,2.800,3.360,1.920,2.240.
,60.95,2.880,3.440,2.160,2.000.
,61.20,2.800,3.600,2.160,1.920.
,61.45,3.040,3.680,2.240,2.320.
,61.70,3.040,3.600,2.320,2.080.
,61.95,2.880,3.600,2.080,2.000.
,62.20,2.880,3.840,2.080,2.080.
,62.45,2.960,3.840,2.160,2.000.
,62.70,2.720,3.520,2.240,2.000.
,62.95,2.960,3.520,2.320,2.080.
,63.20,3.120,3.360,2.400,1.920.
,63.45,3.120,3.200,2.240,2.000.
,63.70,3.280,3.520,2.320,2.000.
,63.95,3.200,3.520,2.320,1.840.
,64.20,3.040,3.520,2.160,2.000.
,64.45,2.960,3.600,2.160,2.000.
,64.70,3.120,3.680,2.320,1.760.
,64.96,2.960,3.600,2.080,2.000.
,65.22,3.200,3.760,2.240,1.840.
,65.48,2.880,3.520,2.240,2.080.
,65.73,2.880,3.440,2.160,2.000.
,65.98,3.120,3.680,2.240,1.920.
,66.23,2.880,3.840,2.240,2.080.
,66.48,2.960,3.760,2.240,2.240.
,66.73,3.120,3.840,2.080,2.160.
,66.98,2.960,3.760,2.160,1.920.
,67.23,2.880,3.920,2.240,2.160.
,67.48,2.800,4.000,2.160,2.080.
,67.73,2.880,4.320,2.080,2.080.
,67.98,3.040,3.840,2.160,2.000.
,68.23,3.120,3.520,1.920,1.920.
,68.48,3.120,3.520,2.080,2.080.
,68.73,2.960,3.840,2.080,1.920.
,68.98,2.960,3.840,2.080,1.920.
,69.23,2.880,3.840,2.080,1.840.
,69.48,2.960,4.160,2.080,1.840.
,69.73,2.640,4.000,2.160,1.840.
,69.98,2.960,3.520,2.080,1.920.
,70.23,2.800,3.360,2.160,1.920.
,70.48,2.960,3.520,2.320,2.000.
,70.73,3.040,3.840,2.320,1.840.
,70.99,3.120,4.000,2.240,1.840.
,71.25,2.960,4.320,2.320,1.840.
,71.50,3.200,4.000,2.240,2.000.

почему так сильно завышает именно два первых цилиндра? стоит поменять датчик детонации?
почему уменьшился мгновенный расход после обогащения смеси? может ли это происходить из-за корявого ДД?

Читайте также: