Подсветка селектора акпп солярис
Эххх. Это не ВАЗ. Тут инструкцию читать надо. Обязательно.
Наконец дошли руки для замены ламп подсветки в разных кнопках\переключателях. Многие из них перегорели и ночью приходилось оперировать на ощупь, что стало совсем не комфортным. За основу взял заметку из блога комрада dresh ‘а вот его сабж. В принципе все тоже самое, но я пошел чуть дальше. Плюс будет полезно уточнить номенклатуру ламп которые приобрел для замены. В блогах многие спрашивали, но нигде об этом ничего не написано.
В кнопках AC, подогрева сидений, аварийного сигнала, обогрева стекла, корректора фар: безцокольные с проводниковыми выводами на 12В.
Например тайваньские H40-12005 из ЧипиДипа на 0.6Вт по 10р;
В кнопке рециркуляции воздуха нет лампочки — там smd диод распян прямо на плате.
Чтобы добраться до всех лампочек придется подразобрать консоль. Поначалу читая чужие блоги кажетя все это трудно и долго, но собрал все обратно довольно быстро.
Начнем снимать центральный тоннель. Сначала вынимаем пепельницу и руками вытягиваем черную рамку вокруг серебрянной накладки селектора (в ней установлен прикуриватель и кнопки обогрева сидений). Можно ухватиться пальцем изнутри за гнездо прикуривателя и отщелкнуть рамку. Не переживайте за гнездо — оно там сидит намертво. Отсоединяем от рамки провода. Выталкиваем пальцами из рамки кнопку обогрева сидений. Отсоединяем патрон с лампочкой подсветки прикуривателя от самого корпуса гнезда прикуривателя. Капец он там сидит крепко.
Далее откручиваем четыре винта.
Вытаскиваем заглушку ручника.
Подковыриваем ее пальцем со стороны ручника — там где резиновая шторка.
Далее лезем в подлокотник и на дне откручиваем два винта торцевой головкой.
Тут я для удобства также открутил сам подлокотник.
Теперь приподнимаем ручник и переводим селектор АКПП в нейтраль, затем хитрым движением стягиваем весь кожух тоннеля назад. После можно его снять совсем.
На этом этапе есть доступ к лампе подсветки шкалы АКПП и текущего режима селектора.
Так как там все изнутри было в пыли то после замены лампы все равно ничего не было видно и пришлось разбирать серебрянную накладку слектора.
Вот это уже действительно был челендж — одновременно отсоединить хотя бы 3 из 4 защелок и утопить один из двух зацепов чтобы приподнять накладку. Она постоянно соскальзывала и полностью защелкивалась обратно.
В конце концов удалось снять накладку.
Да, там единственная лампа и для шкалы и для текущего режима.
Протираем изнутри флажок текущего положения и окошко режимов АКПП.
Окошко режимов можно выдавить из накладки пальцами для удобства очистки.
Меняем лампу и собираем накладку.
Теперь переходим к центральной консоли.
Стягиваем центральную крутилку вентилятора. Откручиваем винт под ней.
Далее руками тянем за посадочное место пепельницы на себя и отщелкиваем эту панель от консоли снизу вверх. Отключаем фишки с проводами от кнопок. Выталкиваем кнопки пальцами из панели. Помогаем местами плоской отверткой. Откладываем панель в сторону. Видим внутрянку.
Для замены ламп в крутилках надо вынуть этот белый блок из консоли.
Он фиксируется двумя защелками по бокам. Плоская отвертка вам поможет.
Многие пытаются вынуть эти лампы спереди и ломают отражатели. На самом деле для замены их надо вынимать сзади. Для удобства необходимо будет вынуть весь белый блок. Но сделать это у вас не получится — его держат тросики крутилок, они очень короткие и отсоединить их не сломав механизм крутилок не представляется возможным. Поэтому хитрым движением утапливаем белый блок сначала одним краем потом другим внутрь консоли.
Затем наклоняем этот блок на себя и заглядываем ему назад. Отсоединяем от блока провода и вынимаем фишку. Видим гнездо которое закрывает доступ к цоколям ламп (черный пластик). Аккуратно пальцами отгибаем защелки на которых крепится гнездо и вынимаем его вместе с цоколями и лампами.
Здесь гнездо и цоколи сняты. Видны 4 защелки.
На этом с центральной консолью все.
Потом мне надо было снять регулятор корректора фар. Он расположен слева от рулевой колонки в панельке на которой также есть индикатор охранного режима центрального замка и держатель для мелочи. Под ней есть небольшой отсек для чеков. Вытаскиваем этот отсек потянув его на себя. Изнутри рукой выдавливаем панельку наружу. Отсоединяем фишку с проводами от корректора. Выдавливаем корректор из панельки. Так как лампочка в регуляторе припаяна, то беру в охапку все снятые кнопки и иду домой — придется паять да к тому же остальные лампы так менять удобнее.
Безцокольные лампы установлены в специальных держателях, которые фиксируются в гнезде корпуса кнопки путем поворота на 90 градусов.
Для замены перегоревшей лампы вынимаем держатель из корпуса и разгибаем выводы лампочки. Запоминаем как они были загнуты.
Помещаем в держатель новую лампочку и загибаем ее выводы аналогично предыдущей. Лишнее откусываем. Устанавливаем держатель в гнездо и фиксируем поворотом. Все. Можно устанавливать кнопку на место.
Дорогие друзья, в нашем уютном блоге про АКПП сегодня зайдёт тема обслуживания коробок на Hyundai Solaris и Kia Rio которые стали по истине народными автомобилями! Какие особенности эксплуатации автомобилей с этими коробками известны нам? И какие неисправности встречаются чаще всего, мы постараемся рассказать в этом посте!
Начнем с того что Kia и Hyundai обе Южнокорейские компании, которые устанавливают на модели Rio и Solaris автоматические коробки в основном двух типов, 6 ступенчатые и 4 ступенчатые, а именно:
A4CF1 — 4 ступенчатая модификация коробки
A6GF1 — 6 ступенчатая модификация коробки
Начнем же с различия в обслуживании этих коробок! В 4 ступенчатой модификации для замены трансмиссионной жидкости требуется заменить фильтр и прокладку, в 6 ступенчатой прокладка и фильтр меняются только при капитальном ремонте АКПП!
5 основных неисправностей 6 ступенчатых модификаций A6GF1:
1.Пробуксовки- из-за низкого давления масла (такое происходит из-за проблем в гидроблоке, или просто протечек масла через сальники) начинают подгорать фрикционные диски, в результате чего коробка начинает пробуксовывать!
2. Выход из строя гидротрансформатора —
3. Выход из строя датчиков скорости —
При сильных перегревах АКПП (например при пробуксовках) возможно появление проблем с гидроплитой. Плюс эксплуатации коробки с грязным маслом приведет к ускоренному износу соленоидов в АКПП! Некорректная работа соленоидов ускорит выход из строя коробки, и увеличит цену ремонта
Так-как фильтр в этой коробке возможно поменять только при полной переборке коробки, то рекомендуется менять масло раз в 30-40 тысяч! Это поможет сохранить пропускную способность фильтра!
Проблемы и неисправности 4 ступенчатой модификации A4CF1
4 ступенчатые модели A4CF1 являются более живучими чем 6 ступенчатые модификации, но владельцу такой коробки придется жертвовать динамикой автомобиля и комфортом из за отсутствия 5 и 6 передач, так давайте рассмотрим основные болячки:
-Качество масла — коробка очень чувствительна к качеству масла, поэтому рекомендуемый срок замены трансмиссионной жидкости каждые 30-40 тысяч частично, и 60-100 полная замена! Каждую замену необходимо производить с заменой фильтра!
-Электропроводка — многие проблемы с АКПП a4cf1 могут быть связаны с электропроводкой, поэтому если ваша коробка начала работать некорректно, первым делом проведите компьютерную диагностику и проверьте состояние электропроводки гидроблока!
-Гидротрансформатор — Да, как и в 6 ступенчатой версии, бублик страдает одним из первых! Отсутствие замен масла и резкие ускорения, ускорят износ гидротрансформатора а эксплуатация автомобиля с неисправным бубликом гарантированно приведет к другим неполадкам в работе АКПП!
— Соленоиды — электромагнитые клапана в этой коробке, очень не любят грязное масло! Соленоиды EPC и PWM страдают первыми! При появлении ударов, пинков при переключениях стоит проверить соленоиды на стенде!
Итог: В целом 4 ступенчатая модификация чуть более надежна чем 6, но проигрывает в комфорте. Любая коробка будет служить долго если обслуживать ее, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам обслуживать свои коробки передач! А как это правильно сделать, читайте в прошлых наших постах!
Гореть должна, решается заменой лампочки подсветки селектора АКПП.
Не горит подсветка селектора акпп солярис
Я не могу быть уверен, не видя вашей машины. Это — только одна из возможных причин.
просто мне не понятно, почему перестает пропадать название режима, после того как заглушу и снова заведу машину. т.е. еду название режима исчезло, остановился, заглушил/завел далее все нормально.
еще не описал такой момент, что когда исчезает название режима, машину начинает сильно дергать при смене режима. Т.е. происходит так: режим пропал, остановился, держу нажатым тормоз включаю Нейтральную, далее когда включаю режим D машину сильно дергает. очень сильно.
после того как заглушил\завел все приходит в норму.
Не горит подсветка селектора акпп солярис
P.S.: Нашёл я код деталюхи. Правда , это только крышечка закрывающая. Вот заодно и узнаю есть ли у меня проблемы с коробкой ))) В мануале написано что если вы вынуждены пользоваться кнопкой shift relese — начит у вас проблемы с коробкой )))))
2.4 GLS 2006г. Ebony Black , Минск-Москва
P.P.S.: Таки оказалось что не всё ладно. Пластиковая стяжка вставлена именно чтобы прижимать кнопку Shift Lock Release. По мануалу написано, что с парковки машина должна сниматься при положении ключа ON и нажатой педали тормоза. У меня без прижатой кнопки оно не снимается ни с положения Р, ни с положения N.
И потому имею два вопроса, господа хорошие :
1) раз Angry написал что в россию поставляется без этой штуковины (shift lock relese), то меня интересует как обстоят дела со снятием с положения P у вас? Только ли при положении ключа ON и нажатой педали тормоза или нет ?
2) больше риторический вопрос — коробки же по идее все одинаковые шли, что в американках, что в машинах для российского рынка. И если у вас кнопки этой нет — то может она собсна нафик не упала ? Если коробки одинаковые то что то же должно у вас либо удерживать эту кнопку под панелькой (какой нибудь выступ), либо этого механизма не должно быть в принципе (следовательно он не имеет к коробке никакого отношения и на её работу никак не влияет). Просто я думаю там какое то электромагнитное запирающее устройство. При движении рычагом селектора передач в сторону — слышится чёткое срабатывание реле где-то под приборкой.
189 3
70 5
А в чем криминал?
Для положения "R" индикатор (светодиод) красного цвета, для всех остальных положений - синего.
Или я сути проблемы не уловил?
189 3
395 49
со временем могут погаснуть остальные.у меня хорошо.что екнула на гарантии еще,заменили на обновленную.больше глюков нет. на заводе знали об этом косяке и поэтому переделали. если бы не гарантия.то за свои деньги я бы менять не стал. забил бы и все
193 95
Это известная проблема на дорестайле. Дилер меняет блок управления. Судя по схеме перегорают транзисторы в цепи светодиодов.
Accent, Sonata 4, теперь i40.
Нет, генацвали. Когда у общества нет ц в е т о в о й дифференциации штанов, то нет цели! (К-ф 'Кин-дза-дза')
70 5
Аналогично.
Раньше светодиод на реверсе частенько не загорался. Сейчас, после замены панельки, проблем нет.
395 49
Самаое прикольное,что у меня с новья не горел на Р,я считал,что его там и нет. затем стал глючить на R,пальцем постучишь,загорался,потом загорелся и больше не гас..остальные начали пропадать и вдруг через 2года загорелся на Р,тут я не выдержал и к дилеру.
Не горит подсветка АКПП
Собственно заметил такой вот баг: не горит подсветка АКПП когда вкл. заднюю передачу. Лечится постукиванием или нажатием (см. видео)
Hyundai i40 Business 2.0 Titanium Silver
Это не постоянно. Но периодически проявляется. Постучу и все нормально. Через какое-то время может опять не гореть. Меня в принципе не напрягает. На первом ТО тогда скажу чтоб посмотрели (скорее всего контакт просто отходит).
Hyundai i40 Business 2.0 Titanium Silver
Это не постоянно. Но периодически проявляется. Постучу и все нормально. Через какое-то время может опять не гореть. Меня в принципе не напрягает. На первом ТО тогда скажу чтоб посмотрели (скорее всего контакт просто отходит).
ну это понятно, что контакт отходит. )))конечно надо сказать дилеру, я думаю для них не проблема его приляпать обратно
Hyundai i40 Business 2.0 Titanium Silver
мелочь, просто плохой контакт. Единственное, чтобы добратся туда, нужно будет снять всю консоль подлокотника.
Между прочим, у меня то же самое. Т.е. иногда горит, иногда - нет (причем, именно в положении "R").
Если не забуду - скажу на след. ТО.
Да, вчера вечером тоже столкнулся с этой проблемой.При переключении на R перестал гореть красный светодиод. Утром постучал по лампочкам, и все заработало, пока по крайней мере. Но про этот баг на первом ТО скажу обязательно.
Все уже наверное вкурсе, но повторю что есть два способа:
1. снять хромированную панельку с буквами селектора (доступ к лампочке сверху)
2. снять центральный тоннель (доступ к лампочке снизу и сбоку)
Первый способ все ругают. Поэтому приступаем ко второму.
Снимаем панельку вокруг селектора АКПП. Там просто защелки, которые никак не надо "оттягивать", а просто надо приложить усилие и вытащить — страшновато сломать, но вроде все там крепкое (я начинал "выщелкивать" сверху).
После "отщелкивания" панелька будет болтаться на проводе прикуривателя и, в зависимости от комплектации, еще на каких-нибудь проводах. Все отцепляем и полностью снимаем панельку с рычага АКПП (иначе будет очень трудно снять потом тоннель).
Откручиваем 4 болта. Фото неудачное — верхняя пара болтов еле видна.
Однажды в студеную зимнюю пору…
Пропала подсветка селектора АКПП
Темно, неудобно, дискомфортно.
Погуглил…
Поехал в магазин, купил две лампы:
Одну светодиодную желтого цвета свечения и одну накаливания:
Напряжение: 12V
Тип лампы: W1,2W (1,2 Вт)
Тип цоколя: W2х4.6D
W — стеклянный цоколь
2х4,6 — посадочный размер лампы в гнезде (в мм)
D — два контакта
T5 — диаметр колбы 5 мм
Артикул для заказа прозрачной лампы накаливания:
Osram 2721
Разобрал… Ну я же модный пацан, поэтому сразу поставил светодиодную лампу, полярность проверил — в разобранном виде светится… Собрал, включаю… И вижу такую:
Попытка номер 2.
Со старой лампы аккуратно закатал чехольчик в транспортное положение и также аккуратно раскатал из транспортного положения на новую лампу.
Важно: не надо пытаться стянуть его со старой лампы — порвется!
Собрал. Получил такую картинку:
Первая попытка заказать в автодоке колпачки Koito P7550R провалилась — они только пачками эту мелочевку возили. А вот вторая попытка в 2019 году увенчалась успехом:
В случае отсутствия/повреждения колпачка можно попробовать следующие варианты:
1. Лампа оранжевая Flosser 419107 (50руб)
или StartVolt VL-W2-07 (8 руб);
2. Нитролаком оранжевым для ногтей закрасить прозрачную лампочку;
3. Разрезать красный резиновый шарик и закрепить с помощью нитки кусочек резины поверх лампы.
Замененная лампа, которая стояла с завода, отработала около 5лет и 100ткм.
Так уж повелось, что если не горит даже одна лампочка, это не дает мне покоя. 🙂 Тут как раз перегорела подсветка селектора АКПП. Решил заморочиться. Кратко опишу с картинками. )
1) Дергаем вверх подстаканники. Легко отходит вместе с деревяшкой.
2) Перед нами предстает такая картина.
3) Рычаги. С раздаткой все просто, крутим рычаг против часовой стрелки и откручиваем его.
С АКПП по другому. Снизу рычага есть серебристая пластиковая накладка. Сдергиваем ее вниз.
4) Получилась вот такая картина.
5) Кожух у нас. :))) Видим такую картинку. Ржом над голым металлом, без намека даже на убогий ковролин в машине под 2 мульта. Понимаем и принимаем, что во многом, по факту, митсу это японские жигули и переходим к замене лампочек. ))
Выкручиваем патроны лампочек и меняем их, не лапая руками. ))
Лампочки применяем следующих характеристик.
Вот и все. Собираем обратно и радуемся. )))))
PS_Я заодно разобрал полностью весь кожух и хорошенько все там помыл с мылом. Все направляющие, декоративные накладки и тд. Грязи было мама не горюй. Пылесоса потроха АКПП тоже не избежали. 🙂
Читайте также: