Подключить кондиционер в обход эбу
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Моторола + кодиционер
Простите, коли боян
Вопрос такой: каким образом ЭБУ моторола получает сигнал о включении кондиционера? Есть ли разница в ЭБУ моторола в комплектации с кондеем и без, и в чём?
Общая суть проблемы:
На "Волгу" с моторолой был установлен кондиционер. Однако, нормально он не работает - при переходе на нейтраль обороты падают, движок частенько глохнет. Решать проблему везде предлагают увеличением оборотов ХХ, что, на мой взгляд, не есть решение.
А непосредственно при включении кондиционера обороты падают?
Если падают, то ЭБУ сигнал от кондея не получает.
Бороться с малыми оборотами ХХ на "Крайслере" советуют приоткрыванием дроссельной заслонки. Ошибочно некоторые считают это действо "увеличением оборотов ХХ". Однако это не так. Поначалу обороты будут выше на ХХ, но потом ЭБУ это скорректирует и снизит их до нормальных.
Но приоткрытая заслонка сама по себе спасает от слишком низких оборотов. Так как штатный РХХ, видимо, с ними не справляется.
E≠mC²
Обороты сразу при включении не падают, либо это не столь заметно.
Я вижу проблему в том, что ЭБУ не получает сигнал о включении кондционера, потому не компенсирует нагрузку, поскольку в её прошивке информации о кондиционере нет, а перепрошивать мотку "типа нереально". Если я всё-таки сумею "перепрошить" моторолу, будет ли она адекватно реагировать на кондиционер? Насколько знаю, МИКАС получает сигнал о включении кондиционера путём подачи на него напряжения при включении кондея, а как моторола?
Интересует сам механизм взаимодействия моторолы и кондея, как ЭБУ получает сигнал о его включении?
Если обороты при включении не падают, то ЭБУ сигнал о включении всё-таки, скорее всего, получает.
Потому что при такой нагрузке, как кондиционер, без мгновенной компенсации обороты сразу падают. Причём это очень заметно.
Не могу сказать, как именно Моторола получает этот сигнал, - не знаю. Но думается мне, точно так же, как и МИКАС.
У тебя же все признаки не "неполучения сигнала о включении кондиционера", а болезни "крайслеров" - невозможности удержания стабильного холостого хода при динамических нагрузках.
Лечится вышеуказанным способом - приоткрыванием дроссельной заслонки. Причём, этот метод рекомендовал сам ГАЗ. Так как эта проблема очень часто встречается. На новых машинах это вылечено уже на заводе.
Обороты ХХ при этом повышенными не будут.
E≠mC²
Чтобы сказать точно, получает сигнал моторола или нет, необходимо знать механизм их взаимодействия.
1) при установке кондиционера ЭБУ не препрошивался на работу с кондиционером
2) никакой проводки от блока климатики к ЭБУ положено не было
Йохан ,
1. Даже МИКАСы по умолчанию рассчитаны и прошиты на работу с кондеем, начиная с 5.4 (кроме самых старых), не говоря уже о Мотороле.
2. А вот это плохо. Надо проложить. Но опять же - этот сигнал нужен только для поднятия оборотов непосредственно в момент включения кондиционера. Если же он уже включен, обороты должны держаться на уровне холостых, независимо от наличия этого сигнала или его отсутствия. Этим занимается РХХ - это его прямая обязанность. Можешь мне поверить - я ездил с подключенным к ЭБУ кондеем и с неподключенным. И знаю, в чём разница.
А разница только как раз в том и есть, что с подключенным в момент включения кондиционера обороты не падают.
С неподключенным же обороты падают, но сразу же восстанавливаются - РХХ в действии.
Также общеизвестно, что как раз у Крайслера-то с РХХ проблема.
И именно с этим, скорее всего, связаны твои проблемы.
Но тебе всё равно надо найти сигнал и подключить кондей к ЭБУ. Без этого тоже негоже.
E≠mC²
Огромное спасибо!
Буду разираться. То есть заявления сервисменов о том, что "моторола без кондиционера и под оный - разные как конструктивно (возможно), так и в плане прошивки (точно)" можно списать на их некомпетентность?
Не могу сказать. Возможно, что были прошивки без поддержки кондея. Но в основном прошивка всегда одна и та же - потому что это проще для всех.
Только ещё проблема-то в том, что если прошивка кондей не поддерживает, то и поделать-то ничего нельзя. Прошить-то не получится - только менять блок.
E≠mC²
Нашёл в одном из писем:
"В случае установки на автомобиль кондиционера, вместо отопителя, необходимо заменять блок управления, на блок, поддержвающий функцию управления кондиционером. В противном случае стема управления двигателем будет работать некорректно".
Далее перечислены версии прошивок. С уверенностью могу сказать, что мне ЭБУ не меняли. Спецы
По-прежнему остаётся выяснить: отличия блоков только в прошивках, либо имеются конструктивные?
Делаю вывод, что вероятность обойтись малой кровью - перепрошить ЭБУ, соединить нужные контакты и радоваться жизни - мала.
Попутный вопрос: кто-нибудь переделывал моторолу на микас?
да не мала вероятность. на мотороле есть выводы для кондея, тока ранние мотороллы не имели прошивки под кондей. такую прошивку можно залить, как минимум в Нижнем. и будет тебе счастье.
Уже год себе мозг ломаю. Дествительно-прошивки нет, подключался на ногу ЭБУ(минус) двигатель не реагирует. Пробовал через эл.магн. клапан подавать дополнительный воздух за дроссельную заслонку, обороты немного поднимаются, но тоже не то. Пока тупо подложил под ограничитель дросселя хомут из жести.
Привет, привет, привет Форумчане! Благодарю за приглашение! Прошу резко и активно не атаковать, т.к. сейчас сезон и с ответами могу затягивать. Всем участникам "КаПри-73" отдельный привет!
Видел у друга основной на приоре 4 лопастной сам жалуется на "грелку", что хуже с кондеем, на калине лопастей 8 и охлаждает нормально больше воздушный поток получается- производительность выше.
Skywalker40 расскажи поподробнее про комплект поставки, про качество комплектующих, какие ньюансы при установки желательно с фото.
Наконец-то установил себе кондиционер Фрост.
Фрост выслал инструкцию для старой модели, многое по другому. Особенно тяжко было устанавливать трубки и ресивер - весь вечер ломал мозг что как должно быть.
Особенности монтажа и что я сделал по другому:
1. Вместо ремня 4РК поставил 6РК.
2. Переделал жгут проводов. Предохранитель установил туда где ему положено быть - в монтажном блоке, сверху блока есть крепления под держатель предохранителя. Поключился в точке в которой подключается кондиционер в схеме люкса. Жгут проводов через моторный щит провел через штатное уплотнение. Сделал по нормальному разъемы у датчика - вместо разношерстных разъемов - два парных разъема. Аналогично с регулятором температуры - сделал один разъем. Все провода прокладывал вдоль штатных жгутов и сматывал в один жгут, но тогда не хватает длины проводов - удлинил провод под копотом к компрессору, удлинял провода к реле, которое поставил на планку реле под печкой. В панели использовал свои провода. Там, где жгут проводов системы управления двигателя соединяется со жгутом панели приборов, также поставил разъем для новых проводов.
3. Пришлось покупать кнопку включения кондиционера в штатное место (в комплекте была в тоннель). Переделал индикацию: при включении - оранжевый индикатор, в темноте - подсветка снежинки (купил кнопку обогрева заднего стекла и поменял клавиши со светофильтрами). Соотвественно переделал проводку.
4. Регулятор температуры Фроста объединил с регулятором температуры печки. Можно регулировать работу кондиционера штатной крутилкой. В терморегулятор Фроста добавил реле, которое закорачивает переменный резистор (что соответствует крайнему правому положению), обмотку реле подключил к выключателю обогрева заднего стекла. Т.е. при включенных обогреве заднего стекла и кондиционере последний работает на максимальной мощности при любом положении терморегулятора печки - реализован режим сушки стекол в холодную сырую погоду.
5. Дополнительный вентилятор не заказывал. Подключился к реле низкой скорости штатного вентилятора.
6. Отверстия в моторном щите под трубки и слив конденсата выполнил по заводским чертежам к кондиционеру Август, а не "как на фото" (из инструкции к Фросту). Думал стандарт. Оказалось для Фроста нужно отверстие на 2 см ниже. Подгонял при установке панели.
7. При установке испарителя не закрывался корпус вентилятора - пришлость стачивать корпус испарителя прямо до дыр. В корпус печки испаритель вошел с трудом и с перекосом. Хорошо что я снимал панель полностью. Как это делать с установленной панелью я не представляю.
8. Трубка для слива конденсата из комплекта меня совсем не впечатлила. Поставил силиконовую трубку. В отверстие в моторном щите вставил уплотнительно-защитное резиновое кольцо.
9. Крепеж трубок. Один кронштейн трубок закрепил на шпильку к которой крепится бачек омывателя. Пришлось немного подпилить ус бачка. Второй кронштейн закрепил к лонжерону через штатное отверстие. С помощью магнита на палке протянул в лонжерон закладную квадратную гайку из комплекта. Кронштейн ресивера закрепил на шпильку массы под правой фарой.
10. Под компрессором подрезал защиту двигателя - задевало.
11. После монтажа осталась кучка гаек болтов и шайб.
Объединение терморегулятора Фроста с терморегулятором печки.
У меня только 1/3 хода ручки печки дует теплый воздух, остальные 2/3 холодный. Эти 2/3 решил использовать для регулировки кондиционера.
Потребуется 3 шпильки 4х50, 9 гаек с шайбами, листовой материал (пластик, текстолит и т.п.)
1. Снимаем корпус крутилок печки.
2. У ручки температуры выкручиваем 3 самореза.
3. Вместо них вкручиваем предварительно нагретые шпильки.
4. Гайками стягиваем корпус крутилок.
5. Вырезаем пластину треугольной формы, чтоб можно было закрепить на шпильках. Сверлим в ней отверстия под шпильки, закрепляем.
6. В пластине строго напротив оси регулятора температуры печки делаем отверстие под терморегулятор Фроста.
7. На ручке терморегулятора Фроста есть пропил. Делаем напильником точно такой же с противоположной стороны. Получаем плоский штырь, который точно входит между усами оси регулятора температуры печки.
8. Крепим терморегулятор Фроста к пластине, вставляем его в ось терморегулятора печки. Крепим пластину на шпильках гайками. Необходимо стремиться к минимальной высоте всей конструкции.
9. Поворотом корпуса терморегулятора Фроста добиваемся совпадения крайних положений терморугуляторов Фроста и печки.
10. Снимаем пластину и через нее в корпус терморугулятора Фроста вкручиваем саморез, чтоб корпус не прокрутился. Место в корпусе надо выбрать чтоб не попасть в плату.
11. Собираем и ставим на место. Возможно придется чуть подогнуть пластину, к которой крепится блок АПС-6
Я недавно установил себе кондиционер сам. На славуту . Но проблема не в этом, а с подключением к мозгам, у меня микас 10.3+ (микас 11). По электрической схеме на мозги подается "+" на 75 ногу (это запрос на включение кондиционера), а мозги выдают "-" на 69 ногу (управление реле муфты компрессора). Подключил, в прошивке активировал в комплектации реле кондиционера и ошибку на него же. Но после заливки новой прошивки в мозги сразу же загорелся чек:
P1530-Неисправность цепи управления реле муфты кондиционера
При этом мозги не реагируют на подачу плюса для 75 ноги, на 69 нет минуса. Обороты ХХ тоже не меняются. Пробовал стереть ошибку - она моментально выскакивает снова. Пробовал прогой принудительно включить реле компрессора - ничего не включается, хотя при включении чек гаснет. При выключении - загорается снова. Прошивка 111. Может, я что-то еще забыл.
Конечно комбинация Славута + кондиционер довольно экстравагантная . А по проблеме скажу, что неплохо бы проверить присутствие на плате элементов в цепи кондиционера (детальки могут быть просто не установлены с завода) то есть нужно просто прозвонить от 69 ноги до одной из ног ТЛЕ 6240 ( уже не помню по памяти, вроде она включает муфту насоса), точнее даже не муфту а реле.Хотя нет, там вроде напрямую идёт с 69 на ТЛЕ. Но прозвонить не лишне. Мож банально не работает один канал в микрухе.
Denis писал(а): А реле кондиционера установили ?
Софт 111 работает с кондеем более или менее нормально
Реле кондиционера в комплектации включено
Два проводка на колодку микаса я кидал сам, их с завода не было
Если вытащить эти два проводка - чек все равно горит, провода получается не при чем
Серёга писал(а): Конечно комбинация Славута + кондиционер довольно экстравагантная . А по проблеме скажу, что неплохо бы проверить присутствие на плате элементов в цепи кондиционера (детальки могут быть просто не установлены с завода) то есть нужно просто прозвонить от 69 ноги до одной из ног ТЛЕ 6240 ( уже не помню по памяти, вроде она включает муфту насоса), точнее даже не муфту а реле.Хотя нет, там вроде напрямую идёт с 69 на ТЛЕ. Но прозвонить не лишне. Мож банально не работает один канал в микрухе.
Я видел описание двух рабочих проектов на славутах с мозгами 10.3+. Жаль, не удалось связаться с их авторами. Думаю, в наличии все должно быть, блок выпущен в октябре 2010
На крайний случай придется разбирать.
Софт - имелось ввиду версия прошивки в ЭБУ (092,096,111 и т.д)
Второе - реле нужно не только в комплектации включить, оно должно по крайней мере присутствовать физически и быть подключенным на 69 ногу. Естественно, на второй контакт обмотки должен быть подключен +12в.
Серёга писал(а): Софт - имелось ввиду версия прошивки в ЭБУ (092,096,111 и т.д)
Второе - реле нужно не только в комплектации включить, оно должно по крайней мере присутствовать физически и быть подключенным на 69 ногу. Естественно, на второй контакт обмотки должен быть подключен +12в.
Проверял я банально - кинул с + аккумулятора через предохранитель провод на 75 ногу, ну и на тестовое реле на 85. 86 контакт этого же реле я пустил на 69 ногу. Т. е. если все ок, в реле должна включиться обмотка. Но она не включается, обороты ХХ не меняются, блок как будто ничего не замечает
Ну если так - то вариантов как бы только два остаётся -
1) Отсутствие нужных элементов в ЭБУ (может даже неисправность ТЛЕ 6240)
2) Софт в ЭБУ не поддерживает кондиционер.
Третьего - увы не дано.
П.С. там ещё и вентилятор должен включаться в режиме кондея.
В большинстве блоков управления доступ по заводскому протоколу открывает расширенный набор параметров по сравнению с доступом по стандартному протоколу OBD. С точки зрения диагностики параметры даже более полезны, чем коды ошибок.
Понятно, что в специализированном сервисе, при наличии квалифицированного специалиста, проблему не только найдут, но тут же и устранят – были бы деньги. Однако нередка ситуация, когда для попадания к нужному специалисту надо записываться за пару недель. Кроме того, кому-то интересно самому понимать происходящее в системе хотя бы приблизительно. Это лишним не бывает. Поэтому наш рассказ – о предварительной диагностике, доступной подручными средствами. Диагностике, которая поможет разобраться в проблеме и иметь сложившуюся картину мира перед визитом на сервис. А может, и устранить проблему самостоятельно – если звезды сложатся удачно.
Как этого добиться - продемонстрируем на примере автомобиля Nissan Juke.
Устройство системы
Прежде чем говорить о диагностике системы, надо разобраться в том, как она работает. Принцип работы кондиционера простой
Компрессор работает не постоянно. Он отключается, когда давление фреона достигает некоего максимума, заданного разработчиками системы. После этого он останавливается, и включается после того, как давление опустится ниже минимума, опять же, заданного разработчиками системы.
В современных автомобилях управление кондиционером осуществляет блок управления. Для этого он анализирует данные с датчика давления фреона в системе, состояние кнопки включения кондиционера (или запрос на включение от системы климат-контроля).
Исполнительный механизм для включения компрессора – электромагнитная муфта в шкиве компрессора. Также существуют компрессоры с постоянным приводом без муфты – в этом случае в составе компрессора есть клапан, при подаче сигнала на который компрессор начинает нагнетать давление в конденсер.
При поступлении команды на включение блок управления проверяет значение давления в системе. Если оно ниже определенной нормы – предполагается, что в системе недостаточно фреона, и компрессор не включится. Если оно выше верхней границы – предполагается, что в системе уже создано максимально допустимое давление, и включать компрессор нельзя.
Также блок управления может учитывать еще ряд факторов, начиная от температуры воздуха на улице и заканчивая исправностью сопряженных систем.
От общей проблемы – к возможным причинам
- система управления потоками воздуха приоткрывает (или полностью открывает) заслонку, направляющую поток воздуха через испаритель кондиционера;
- система управления понимает, что надо начать цикл охлаждения, анализирует условия и при необходимости включает компрессор кондиционера.
И с первого же пункта мы понимаем, что может пойти не так: заслонки могут просто не переключиться, и воздух пойдет в обход испарителя. Чтобы исключить эту причину, достаточно через некоторое время после включения кондиционера открыть капот, найти две трубки системы кондиционирования (к испарителю и от него), и потрогать их. Та, что идет от испарителя к компрессору, должна быть ощутимо холодной. Если это так – то сам по себе кондиционер работает, а проблему надо искать в заслонках, забитом салонном фильтре, вентиляторе отопителя – но никак не в самом кондиционере.
Другое дело, если трубка холодной не становится. Значит, что-то не так с работой той системы, что описана в предыдущем разделе.
1)Начать можно с вопроса, включается ли компрессор. Если он оснащен электромагнитной муфтой, то ее включение сопровождается громким щелчком. Кроме того, начало вращения компрессора видно невооруженным взглядом. Также, вместе с компрессором, должен включаться вентилятор, обдувающий конденсер и отводящий от него избыточное тепло. Если этого не происходит, то в первую очередь необходимо разбираться с цепью управления вентилятором – без этого говорить о корректной работе кондиционера бессмысленно.
Проблема, если в крупную клетку, связана с одной из следующих ситуаций: либо давление не создается, либо не сбрасывается. Чтобы определиться, нужно вывести на экран давление в системе кондиционера в графическом виде. При включении компрессора давление должно быстро вырасти:
После выключения – немного упасть:
При штатной работе системы компрессор будет регулярно включаться и выключаться, поддерживая давление приблизительно в этих пределах.
Эту же ситуацию можно проверить и без сканера – потрогав трубку от компрессора к конденсеру. При первом включении кондиционера, если давление растет, трубка должна нагреться. Однако и здесь возможны варианты,
Приведенное выше изложение не учитывает ряд тонкостей, так как преследует своей целью дать общее понимание о принципах работы системы, а также помочь понять происходящее автовладельцу, столкнувшемуся с проблемами данной системы. Как минимум до уровня, на котором объяснения сотрудника сервиса не будут казаться тарабарщиной и рассказом о сверхъестественных явлениях. С той же целью и с теми же ограничениями создан и приведен ниже упрощенный алгоритм предварительной диагностики.
Видео к данной статье:
Данная схема применима для любого автомобиля с электровентилятором. Разница лишь в том, что скорость вентилятора тут не регулируется, а регулируется температура его включения.
Итак, принципиальная схема выглядит так:
Из схемы видно, что температура включения вентилятора задается потенциометром на основании показаний датчика температуры двигателя. В схеме можно использовать любой датчик температуры, лишь бы подошел по резьбе.
Собирается вот такая схема
И укладывается в любой подходящий корпус
Обратите внимание, что в схеме предусмотрен свой предохранитель на электродвигатель вентилятора охлаждения, номиналом в 20А.
На рисунке показан разъем ВАЗ-2110. Вы же можете использовать любой разъем - тот, который подходит для Вашего авто.
Подключается проводка к этому разъему
Не забудьте только закрепить этот блок в месте, защищенном от попадания влаги.
Читайте также: