Почему у машины колеса в разные стороны

Обновлено: 04.02.2025

ВРАЩЕНИЕ КОЛЕС В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ!?

Вопрос вот в чем: ЯВР полноприводный, но при вывешивании всех четерех колес и вращении переднего левого колеса по направлению-вперед, переднее превое колесо вращается в противоположном направлении. задние вращаются как положено. При включении D правое переднее не вращается пока не нажмешь на газ, при этом остальные вращаются. В чем прикол.

Все путем.
На "классике" тоже, при вывешивании моста и вращении колеса руками, другое крутится в противоположную сторону.

AS-Sova писал(а): Вопрос вот в чем: ЯВР полноприводный, но при вывешивании всех четерех колес и вращении переднего левого колеса по направлению-вперед, переднее превое колесо вращается в противоположном направлении. задние вращаются как положено. При включении D правое переднее не вращается пока не нажмешь на газ, при этом остальные вращаются. В чем прикол.

Были: Таврия 1994г.в., ВАЗ 21099 1995г.в., RVR 1993г.в., Libero 1993г.в., Libero 1999г.в.
Сейчас: Тойота Раум 1998г.в.

Каждую зиму мы наблюдаем поток видосиков, в которых автомобиль сделав несколько "па" влево и вправо по дороге в конце концов улетает улетаетс неё, или впечатывается в ограждение. Под каждым видео можно найти большое количество комментов о том, что именно надо было жать, или не жать этому водителю.

Но есть один нюанс. Что бы вы ни жали (или не жали), всё это не будет работать, пока вы не справитесь с рулём.

Что делают водители в таких видео, когда автомобиль не едет туда, куда нужно?

Они начинают поворачивать руль в противоположную сторону до тех пор, пока автомобиль не начнёт этого самого руля слушаться.

В панике, водители крутят руль пока автомобиль не начнёт поворачивать в нужную сторону. Наступает кратковременный момент, когда автомобиль перестает уходить в занос. Как маятник в верхней точке. Сразу после прохождения этой точки, автомобиль с еще большим усердием стремится повернуть в ту сторону, куда всё еще продолжают смотреть колёса.

Ой-ой-ой, думает водитель, и крутит руль в обратную сторону, пока автомобиль, опять же, не перестанет вращаться.

Ну вы поняли, да? Снова наступает момент, когда автомобиль затихает, и с еще большим усилием летит в противоположную сторону.

Это и есть тот самый "ритмичный занос", о котором так много рассказывают.

Можно ли бороться с ритмичным заносом? Конечно, так же как и с любым другим. Правда, если вы научитесь это делать, скорее всего вы никогда больше в него не попадёте.

Секрет гашения заноса чертовски прост на словах, но требует наработки на практике. Будучи начинающим водителем, я за первый же месяц справился с педалями, но только через год я перестал делать глупости рулём.

Для того, чтобы погасить занос, требуется всего ничего: ваши передние колёса всегда должны смотреть туда, куда вы хотите ехать. В подавляющем большинстве случаев никаких других телодвижений делать не надо, разве что стараться держать педаль газа на том же уровне и не отвлекаться.

Что нам говорят сферические советы в вакууме? "ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЛЬ В СТОРОНУ ЗАНОСА!". Буй там плавал. Нужно не просто поворачивать, а поворачивать ровно настолько, чтобы передние колёса продолжали ехать туда, куда вы, собственно, и собираетесь двигаться.

Как же это выглядит на схеме? Откатываемся на самое начало развития заноса.

Немного доворачиваем руль в сторону заноса ровно настолько, чтобы передние колёса остались параллельными оси дороги (ну или другой оси, какая вам больше нравится).

Ждём, пока автомобиль не начнётся поворачиваться в обратную сторону и плавно отворачиваем руль обратно. На всём протяжении заноса ваши колёса всегда должны смотреть туда, куда вы хотите ехать.

На этом подавляющее большинство заносов заканчиваются, вы красавчик/красавица.

Но как всегда, найдётся ложка дёгтя. Для того, чтобы повернуть ровно настолько, насколько нужно (особенно на скоростях свыше 60 км/ч), требуется всегда знать, в какую сторону смотрят ваши колёса.

Даже сильный занос, для компенсации которого нужно выкрутить руль едва ли не до упора, можно погасить, но чем больше величина заноса, тем сложнее становится ориентироваться в нещадно меняющейся ситуации.

Одной из больших проблем в этом случае становится то, что руль у автомобиля поворачивается более, чем на 1 оборот, и имеет как минимум 3 визуально одинаковых позиции, в которых колёса смотрят очень так сильно в разные стороны.

И здесь уже личный выбор каждого, как сделать так, чтобы исключить ситуации, когда вы не можете понять, насколько же повёрнут руль (а поверьте, если вы попадаете сильный занос на порядочной скорости, вы очень легко растеряетесь). Но что бы вы ни придумали, вам всё равно придётся это накатывать. Идеальное место - зимний ледовый трек. Поищите местных дрифтеров, они наверняка где-нибудь расчищают. Можете поискать их на парковках супермаркетов, и может быть даже немного пошалить там, пока никто не видит. Ищите любую ровную и достаточно большую площадку, на которой вы сможете спровоцировать и ликвидировать занос, он малого до великого.

Всем хороших дорог! Удачи!

Год назад пошла на противозаносную подготовку, как раз на ледяном треке, так как много приходится ездить с ребёнком, было желание, чтобы руки в плохой ситуации знали, что делать. Руки, наверное, что-то запомнили. Но главное, я запомнила сама - важно все-таки не столько выйти из заноса красавицей, сколько вообще в него не попасть. Правильная скорость и оценка дороги, погоды, себя самой - наше все) и вообще, по-хорошему, в автошколах должен быть на эту тему отдельный курс, а не вот это все.

Когда начинал ездить за рулём, смотрел фильмы про экстремальное вождение, на торрентах. Фильмы оч познавательные, сняты ещё в 90-е годы мастерами автоспорта. В общем, эти навыки просто необходимы всем, жаль, что мало народу про них знает. Да и сами курсы стоят прилично. Но того стоят

Я тут как-то новый авто купил заднеприволный 300 кобыл и гнал его с Москвы по платке м11(двухполоска) , весь вечер шёл дождь, а ночью резко и в спуске в низуну вдарили заморозки. Меня на 180 так понесло, что я думал что жопой весь авто сейчас съем. Как в токийском дрифте, боком пролетаю по полосе мимо ауди уже расквашеной об отбойник и перекрывшей одну полосу из двух(я даже взглядом встретился с девушкой что стояла у авто и с ужасом смотрела мне в глаза) . Метров 300 я боролся с заносом, мне казалось что прошла вечность (в голове только одна мысль "Дима, ебать ты лох, новый ягуар! ". Думаю спасла электроника автомобиля, но если бы я перед выездом резину не переобул. Думаю и не писал бы сейчас тут. Я ни разу не видел такого коллапса как в ту ночь, машин разбитых десятками, все карманы забиты, кто на лете встал ночевать. Поездка вместо 7 часов заняла 14, пока все автомобили разбитые по трассе собрали.

В первую очередь, нужно смотреть в ту сторону, куда вам надо ехать. Остальное в целом верно, но проще не попадать в занос вообще. А вот тут только жопомер и опыт помогут.

На картинках не хватает пояснения где та самая торона заноса, в которую надо руль поворачивать.

Ликвидировать занос. Зачем?)

*Dejavu sounds stops*

Вспоминаю свои заносы как страшный сон, хорошо, что дорога была "чистая". Ну и был джип - из канавы сам выехал.

Сейчас живу в Крыму, летнюю резину вообще не меняю, пару недель-месяц в году езжу на общественном транспорте. Ну его нафиг, этот гололёд.

Мой опыт показал что ГУР всегда стремится вернуть руль в среднюю точку, поэтому при гашениях заноса достаточно слегка приотпустить руль чтобы он сам начал выравниваться. А чтобы быстро повернуть руль на 2 оборота, я его вращаю открытой ладонью

Весьма подробный и дельный совет. Автору поста респект!

Однако, была у меня ситуация, когда чуть не разложился об отбойник. Делал всё как надо, аккуратно подыгрывал газом, но был один нюанс.

Между полосами был неукатанный снег. И, как только машина выравнивалась, либо левым, либо правым ведущим, цеплялась снежная каша и маятник продолжался. По итогу, машину выровнял и поехал дальше.

- сохранял спокойствие
- понимал погодные условия и качество покрытия, поэтому скорость была не более 60-70 км/ч

- отбойник от встречки

- остальные участники, которые ехали сзади - оттормозились и дали свободу для маневра.

Было это года 2 назад на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа(под Питером)

Очень годный совет, автор!
У меня, кстати, забавная ситуация - ездил на переднем приводе и в подкорке уже плавное нажатие на газ в заносе. А теперь купил машину на заднем приводе. Если бы не есп, уже сто раз бы убрался, в заносе добавляя газ) Все еще переучиваюсь, и, боюсь, если занос будет слишком неожиданным, опять прижму газ)

Из личного опыта скажу , одно из самых безвредных (безопасных )и недорогих мест, для понимания заноса "на заднем приводе" - это зимний картинг, стоит в среднем от 300 до 500р, опыт приобретенный будет стоить куда дороже , и машина будет целая.

Что-то глянул на ситуацию с точки зрения автоматического регулирования. Описанная ситуация напоминает простейший релейный регулятор (неумелый водитель), причем с низкой чувствительностью и скоростью отработки. Все недостатки его в куче приводят к тому, что система стабилизации прямолинейного движения идет вразнос. Тут нужен ПИД регулятор, который по мере приближения к состоянию равновесия снижает корректирующее воздействие, учитывая и скорость изменений, соответственно, при правильных настройках регулятора (водителя) система быстро стабилизируется.)

Для того, чтобы иметь шансы выйти из заноса на дороге, нужно регулярно машину в этот занос пускать и тренироваться.

Лет 5 назад тренировался и вполне легко выходил из заносов(кстати на заднем приводе это проще, чем на переднем, можно без ручника обходиться).

Сейчас, даже при знании этой теории и опыте - боюсь не выйду из простейшего заноса. Теория без регулярных тренировок и автоматизма - яйца выеденного не стоят.

Ну и робот коробка, передний привод, электрический стояночный, ESP, ASR, ABS превращают машину в неуправляемую корову.

Эффект маятника да,- существует. Но страшнее другое.
когда вывернул колеса, чтоб выйти из заноса на льду, а колеса затем выскакивают на чистый асфальт ( с хорошим сцеплением) и машину выкидывает в ту сторону, куда смотрят колеса.

На мой взгляд вредные советы. Вы предлагаете учиться контравар йному сожалению самостоятельно, без инструктора и специально оборудованной машины в специально отведённом месте. Даже советуете экспериментировать на парковках.
Так не годится.

Это работает для переднего привода, надо блять уточнять, а то на заднем приводе начитаются и улетят в канаву нахуй.Учитель мля.

Я б поглядела, как автор таким способом эффектно выводит из заноса машину на заднем приводе. Издалека.

Тот самый момент, когда читаешь данную инструкцию, сопоставляешь со своей реальность, личными действиями в такой ситуации.

И понимаешь, что ты всегда делал подобные действия когда авто едет не туда, куда нужно неосознанно.. так сказать по ощущениям. ;)

Хрен знает как, но в первый год вождения, я успешно вышла из заноса, четко сработал како-то рефлекс. Т.е сделала все как надо, хотя как надо делать особо не знала. Все закончилось хорошо.

Но чаще же встречается не занос, а снос передней оси? Переборщил со скоростью для входа в поворот - держи снос. Особенно актуально в городах.
Вижу что чаще всего зад просто "подскальзывается" у людей и тут уже поможет что ТС написал.
Но мне кажется, что именно СНОС передка причина большинства аварий.

Стаж чуть больше 3 лет. И честно говоря, попадая в такие ситуации, делал то что делал в гоночных симуляторах..ну то есть то о чём писал тс. На уровне рефлексов. Забавно. Страшно. И не очень понимаешь как это ты не уработался.

Я когда за рулем передвигаюсь, у меня всегда на подсознательном уровне в голове, как на экране вспомогательном всегда висит "картинка", как у меня расположены колеса. Уж не знаю почему так. Редко бывает - эта картинка пропадает (если отвлекусь сильно или попытаюсь сознательно за этой "картинкой" следить). Сразу приступ паники, адреналин, "картинка" снова "проявляется" и все ок, паника уходит. Все это за доли секунды редко редко, да бывает. И еще, зимой я ~~езжю ездю ехаю~~ передвигаюсь на машине немного по другому. Я управляю не машиной, а колесами. То есть отслеживаю как колеса крутятся и куда, а уж машина за ними едет. Не знаю как точнее объяснить.

Вы забыли 2 нюанса:

1. Инертность и демфирующие свойства подвески и колес, т.е. когда автомобиль движется в ритмическом заносе еще вправо (и в след мгновение пойдет обратно) рулем кже надо крутить в обратную стооону

2. Скорость руления! Крутить надо быстрее чем развивается занос, иначе своми действиями вы только раскачаете авто, как и происходит на большинстве видео! А скорость руления напрямую зависит от техники руления и посадки. А ни тому ни другому не учат и ледовый каток тут не поможет: или книги или инструктор. Между прочим если не ошибаюсь скорость вращения на отлично для 4 оборотов рулевого колеса (ваз газ) составляет около 2 сек всего. Т.е. вы должны поокрутить руль от упора др уплра за 2 сек. Желающие есть?!

Первый мой занос закончился кувырком на 360 градусов. D з.ы. Лето, мыльная гравийка. Права были тогда только 2 месяца.

Второй мой занос закончился благополучно, кружок вокруг своей оси. з.ы. Зима, колеи. Права были уже где-то 4 года.

Ну а 3, 4 и т.д. не успев начаться заканчиваются. Контроль руля и газа делают свое дело, ну и приобретенный опыт - бесценно..) з.ы. Права уже 9 лет, та была единственная авария, да и аварией ее не назвать.. вылез, обтряхнулся, поссал на колесо и поехал дальше:D Все машины были переднеприводные.

а как мне на Quattro ездить в таком случае?

Перед тем как начать ездить, все смотрят Форсаж) Оттуда и крутят руль.

Пост из разряда "никогда не врезайтесь в стену на большой скорости".

Когда меня занесло на заснеженные трассе. А навстречу ехалаты фура, мне помогли навыки из NFS 5 порше которая. Там на скорости очень заносить авто. Что бы там выходить из таких заносов я отработал что в момент когда машина начинает заносить в другую сторону надо действовать на упреждение тем самым гася амплитуда заноса

Да, мой скромный опыт подтверждает, что для выхода из заноса нужны две вещи: отработать на площадке срыв в занос и рулежка - чуть более проактивная, чем рассказал ТС.

Совет - полная ерунда. На заднеприводных автомобилях (а на других циклических заносов не будет) циклический занос гаситься быстрым поворотом руля в сторону заноса на угол достаточный для компенсации этого заноса (2 итерации должно быть достаточно для гашения заноса). При не резком повороте руля, или недостаточном угле циклический занос будет только развиваться по амплитуде и приведет к печальным последствиям.

А ещё, могу добавить, если вы вдруг поняли, что не попадаете в поворот - не надо бить тормозами в пол. Аккуратно притормаживаете, и берете радиус больше. Если к моменту когда вы достаточно оттормозились вы немного выедете на обочину, или заденете сугроб - ничего страшного, главное что бы это было на маленькой скорости.

Я бы добавил про задний привод. Газ нужно бросить. В остальном полность согласен. Кстати, первой гололедица появляется на мостах. Земля дольше хранит тепло, чем свободно продуваемые конструкции

Интересно, никогда о таком не читал, недавно была ситуация, когда чуть девушку на дороге не сбил, причем левый ряд встал, а я даже не придал этому значения, и тут выскакивает она, как мимолётное видение, и встаёт прямо перед машиной столбом. Не знаю что мной двигало, но ушел в промежуток между машиной, стоящей слева и девушкой, чудом никого не задев. За те мгновенья пронеслась мысль, что следую в отбойник, но по какому то чуду все обошлось. Возможно, руки сделали то, что описано в вашем посте, но я не помню. Хорошо бы это было так. Всем желаю быть внимательным на дорогах, ваши родные ждут вас дома! С наступающим!

дофига людей старается делать как советует автор - догадываться о реальном положении колес, но следствием как правило будет ремонт авто. на каждом форума "знатоки" говорят что делать при п , п или з приводе но как правило это вырванные общие фразы, которым не следует слепо следовать.

Единственная причина ритмического заноса - это исключительно запаздывание руля и реакции водителя за текущим положением авто. когда жопа авто занесена например вправо, несчастный водитель пытается держать колеса передние прямо по дороге и держать газ - т.е. поворачивает руль вправо. далее жопа замирает и начинается занос уже влево с большей амплитудой и скоростью. кто то начнет крутить руль влево когда жопу уже понесет влево, кто то начнет крутить когда машина пройдет среднее относительно дороги положение. В результате все кончается плохо и начинается ритмический занос. почему - нарисуйте векторы сил в среднем и крайних положениях авто.

для выхода из ритмики главное понять что ты крутишь рулем слишком медленно относительно положения авто и начать с опережением менять направление колес.

Для простого примера, в момент когда после заноса в одну сторону, авто "замирает" и меняет направление угловой скорости (жопа еще занесена вправо,но приостановилась и уже собирается пойти в другую сторону) , руль уже пора срочно начинать неистово крутить в другую сторону. именно в этот момент.

если после этой манипуляции авто вышло из заноса - отлично, так и должно быть, если занеслось с меньшей амплитудой - все тоже норм, повторяем.

в случае глубокого заноса (45 град) крутить рулем приходится очень неистово, и делательно не обманываться плавным началом заноса.

ps: если занесло более чем 30 градусов, пора включить в себе бешенную макаку и начинать вертеть гребанный штурвал со всей прыти что есть (в нужную сторону и время, разумеется)

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Разрушение эластичных втулок
Ослабление крепежа

При поворотах
На неровной дороге
При перестроении, сильном боковом ветре.

стуки и скрипы при проезде неровностей;
раскачивание авто в вертикальной плоскости.

Сбившаяся или отсутствующая балансировка
Деформация шин
Деформация дисков
Неквалифицированный шиномонтаж

При поворотах
При ускорении
На ровной дороге
Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

отсутствуют балансировочные грузики на ободах
вибрации руля
на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
биение вывешенного колеса при прокрутке

Износ шарового шарнира
Перекос шарнира

На низких и высоких скоростях
Стук при проезде неровностей неровностях
При разгоне
При торможении

горизонтальный люфт вывешенного колеса
люфт руля
ускоренный износ шин

Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

стуки при повороте руля
тугой руль
руль имеет люфт
вибрации в руль

Износ шарового шарнира

На неровностях
При поворотах

стук в подвеске
увод в сторону при торможении
ускоренный и неравномерный износ резины

Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
Деформация рычага или растяжки (кастор)
Попадание в яму на скорости
Попадание в ДТП

На любой дороге
В поворотах
При торможении

колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

Коррозия несущих элементов
Усталость металла
Попадание в ДТП

На любой скорости
При разгоне
При торможении

неровные зазоры между кузовными деталями
расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

Утечка масла
Подклинивание штока

постоянный крен авто
слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

Потеря упругости
Трещина витка

На неровностях
В поворотах
В маневрировании

крен авто
просадка нагруженной машины
“пробой” амортизаторов на неровностях

Естественный износ
Перегрев ступиц
Вымывание смазки
Засорение

При ускорении
В поворотах

свист или гул в подвеске
затрудненный свободный ход колеса
сокращение выбега авто
вертикальный люфт колеса

Износ
Перегрев тормозов

При торможении
В размеренном движении

тормоза постоянно греются
затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
сокращение выбега

Вымывание смазки “пальцев”
Перегрев
Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

При разгоне
При езде по прямой

хруст на поворотах
стуки и рывки при трогании
порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки, амортизаторы и т. д.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Шины с направленным и асимметричным рисунком протектора встречаются довольно часто. А что будет, если установить такое колесо неправильно?

Ответим сразу: колесо не отвалится. Но так, как задумано конструкторами, машина не поедет. Сначала вкратце вспомним, для чего придумали шины с таким хитрым русинком протектора.

Благодаря сложному рисунку протектора конструкторы премиальных шин наделяют их взаимоисключающими качествами

Направленный протектор

Такой протектор лучше отводит из зоны его контакта с дорогой то, что мешает хорошему сцеплению – воду, мокрый снег, жидкую грязь. Рисунок спроектирован таким образом, что вместе с вращением колеса вперед вода собирается из тонких канавок в широкие и направляется ими в стороны, за пределы пятна контакта. Обычно протектор с направленным рисунком имеют зимние шины и модели, заявленные производителем как дождевые.

Если такую шину заставить крутиться в противоположном направлении, протектор будет не отводить воду и снежную кашу из под себя, а наоборот, накапливать их в зоне контакта. Вследствие чего наступит раньше аквапланирование (зимой – слашплэнинг) – колесо начнет плыть на слое воды или жидкого снега на меньшей скорости, чем при правильно установленной шине. Это будет заметно не только при быстром движении, но и при торможении.

Направленный рисунок протектора чаще всего используют на зимних и дождевых шинах

У некоторых зимних шин ламели спроектированы таким образом, что во время движения в правильном направлении они “раскрываются”, повышая свою эффективность. Понятно, что в обратном направлении такая нарезка протектора работать не будет.

Особенно опасно, если “против хода” будет стоять одно колесо на оси – тогда автомобиль будет дополнительно разворачивать из-за разного сопротивления качению или из-за разного вектора тяги колес левого и правого борта.

Таким образом получается, что неправильно установленное колесо будет неправильно работать именно в самых опасных условиях движения на мокрой и грязной дороге, или в снежной каше. То есть сцепление шин с дорогой будет ухудшаться. Поэтому так важно монтировать направленные шины правильно.

Если колесо вращается правильно, специально спроектированные канавки быстро направляют воду и снежную кашу за пределы пятна контакта

Одно замечание насчет запасного колеса. Если шина на нем – с направленным протектором, как и на всех остальных колесах, то на одной стороне машины оно будет работать неправильно. В таком случае двигайтесь на запаске с особой осторожностью.

Правильность монтажа шин с направленным протектором надо контролировать и во время обувания на диски на шиномонтаже (должно быть два колеса “левого” вращения и два – “правого”), и при установке колес на автомобиль.

Асимметричный протектор

Протектор таких шин представляет собой два разных рисунка, каждый из которых обеспечивает свои характеристики. Чаще всего одна сторона такой шины отвечает за отвод влаги из пятна контакта, вторая – за хорошее сцепление с дорогой (на прямых или при маневрировании – это уже особенности каждой конкретной модели). Иногда конструкторы объясняют свое решение иначе: одна сторона протектора у нас отвечает за управляемость на сухой дороге, другая – на мокрой.

При асимметричном протекторе одна его часть обеспечивает высокие характеристики на мокрой дороге, вторая – на сухой

Важный нюанс в том, что обычно ответственная за управляемость половина рисунка расположена на внешней стороне протектора. Потому что именно на внешнюю плечевую зону шина опирается при маневрах, особенно при скоростных. Поэтому с внешней стороны протектор имеет более жесткие шашки. А если поставить в эту более нагруженную зону пятна контакта мягкую дождевую сторону протектора, автомобиль будет хуже слушаться водителя. В зависимости от модели шин, может ухудшиться четкость реакций на действия рулем, ухудшится обратная связь.

Не все в порядке у установленной “наизнанку” асимметричной шины будет и с курсовой устойчивостью и управляемостью на мокрой дороге. Ведь отвод воды через "дождевую" часть протектора будет нарушен.

Правильно смонтированную на диск асимметричную шину можно устанавливать на любую ось и с любой стороны машины

Контролировать правильность установки асимметричных шин надо только на шиномонтаже – все четыре колеса должны иметь с внешней стороны шины надпись Outside. Если шиномонтажники смонтировать шину на диск правильно, на машину ее можно ставить на любое место. То есть, и запаску можно ставить на машину без оговорок.

Отметим, что иногда асимметричная шина может быть как будто с направленным протектором. Но производители при этом не указывают на боковине направление вращения, предписывая при монтаже руководствоваться только надписями Outside и Inside. В принципе, когда-то шины одновременно с направленным и асимметричным рисунком продавали двух видов - левые и правые. Но такой вариант не прижился из-за сложностей с логистикой.

Асимметричный протектор применяется уже и на бюджетных моделях шин