Почему на спортивных велосипедах заднее колесо сплошное
При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.
Виды велосипедных втулок и их компоненты
Классификация втулок
Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.
Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:
- Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
- Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
- Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss
Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.
Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.
Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку
Подшипники
Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.
В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.
Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155
В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.
Корпус втулки
Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.
Задняя ось
Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.
В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.
Эксцентриковые зажимы
Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.
Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках
В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.
Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):
- 10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
- 10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
- 12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
- 10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
- 10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.
На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.
Разборка и обслуживание задней втулки
Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.
Задняя втулка и её составные части
Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:
- Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
- Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
- Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
- Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
- Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.
Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.
Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.
Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.
Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.
При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.
Наиболее частые проблемы и пути их устранения
Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.
Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.
Перетяжка конуса
Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.
Поломка или искривление оси
Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.
Сломанная задняя ось велосипеда
К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.
Хруст или шум внутри втулки
Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.
Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.
Плюсы у данного метода крепления колес это простота, низкий вес, скорость снятия/установки колеса, а так же отсутствие какого-либо инструмента.
Иногда вместо рычага, который зажимает эксцентриковый зажим используют большую гайку, которая затягивается шестигранником. Это позволяет жестче зафиксировать колесо в раме, однако время снятия/установки возрастает, а замена колеса становится невозможной без наличия инструментов.
Размеры компонентов, используемые при эксцентриковом зажиме:
- Диаметр оси втулки: передняя 9мм, задняя 10мм.
- Ширина втулки: передняя 100мм, задняя 135мм (130мм для шоссейного велосипеда)
- Диаметр оси эксцентрика: 5мм
- Thru-axle 10мм (от англ. Через ось).
Такой вид крепления колеса имеет большую жесткость по сравнению с QR и может быть установлен в обычные разрезные дропауты рамы и вилки. Были разработаны как усовершенствованный аналог QR, однако в скором времени их заменили оси другого типа.
- Thru-axle – вариант крепления колеса, при котором ось вставляется в специальное отверстие с одной стороны велосипеда, продевается сквозь втулку и вкручивается в раму или вилку с другой стороны. Это обеспечивает намного большую жесткость конструкции. На велосипедах MTB высокого уровня используется только осевой тип крепления колес, к тому же последние несколько лет он практически полностью вытеснил эксцентриковое крепление в шоссейном и Gravel/CX сегменте велосипедов. Недостатком такого типа крепления колес является большая длительность установки/снятия оси, а так же необходимость в инструменте, если ось не имеет специального рычага. При замене деталей втулки, покупке новых колес на осях или апгрейде узлов, связанных с посадочными местами на раме или вилке велосипеда, нужно внимательно ознакомиться с индивидуальными размерами и характеристиками деталей.
- Ширина втулки для заднего колеса: 135, 142, 150мм (170мм для фэт байков)
- Диаметр оси заднего колеса: 12мм
- Ширина втулки для переднего колеса: 100мм
- Диаметр оси переднего колеса: 12, 15, 20мм
R.A.T (Rapid Axle Technology) – технология осевого крепления колеса от немецкой компании Focus, которая позволяет минимизировать время снятия/установки оси. Механизм установки немного отличается от других типов осей, т.к. не требует закручивания. Нужно всего лишь вставить ось, провернуть ее на 90 градусов (при таком повороте ось входит в зацепление с рамой) и зажать эксцентриковый рычаг, предварительно затянув регулировочную гайку рукой до нужного затяжения. Компания Focus зафиксировала неофициальный мировой рекорд механика команды “Focus XC team” Фабиана Хауга, который поменял заднее колесо велосипеда за 13.3 секунды благодаря системе R.A.T. По этому эта система может смело похвастаться скоростью монтажа/демонтажа колес.
- Boost thru-axle – относительно новый стандарт, используется только для горных велосипедов. Принципиально ничем не отличается от обычного Thru-axle, однако втулки колес имеют увеличенную ширину.
Размеры:
- Ширина втулки для заднего колеса: 148мм
- Диаметр оси заднего колеса: 12мм
- Ширина втулки для переднего колеса: 110мм
- Диаметр оси переднего колеса: 15мм
Для установки обычной втулки в более широкую раму или вилку со стандартом Boost необходимо использовать специальные проставочные кольца (адаптеры). Для передней втулки проставки шириной 5мм ставятся с обеих сторон втулки, что позволяет установить втулку шириной 100мм в вилку для 110мм. Дополнительно между ротором и втулкой необходимо установить специальную проставку с 6 отверстиями, для смещения ротора на 5мм от центра втулки. Для задней втулки используются проставки шириной 3мм, что позволяет установить втулку 142мм в раму для 148мм. Ротор задней втулки также должен быть смещен на 3мм специальной проставкой.
Технология Boost рассчитана на совместимость с элементами только этой технологии. При установке втулок Boost необходимо менять и шатуны на совместимые (или специальный BOOST-совместимый паук, либо специальная звезда со смещением). Они смещают на 3мм положение передних звезд, чтобы компенсировать смещение кассеты.
Преимущества BOOST:
Так же существуют втулки, которые благодаря разным адаптерам могут устанавливаться на велосипеды с различными стандартами крепления колеса. Например, втулки DT Swiss:
На этом экскурс в старые и новые стандарты крепления колес закончен, надеемся в статье вы нашли ответы на свои вопросы, либо узнали что-то новое и полезное. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением,
Как и обещал, публикую статью об отличиях передней и задней покрышек.
Объясню, какую резину нужно ставить спереди, какую сзади и почему.
* это копипаста моей статьи для профильных ресурсов
Когда я начинал кататься, то ставил назад самую злую, широкую и зубастую покрышку: "Она же должна грести и тормозить" — думал я. А спереди оставлял что попало. Кажется, это был стертый в ноль Б/У-шный Nokian. Как же я тогда заблуждался.
Минуло 10 лет. Я пробовал себя в разных дисциплинах — от дёрта до скоростного спуска. Наблюдал как катаются прошники, интересовался их мнением. С опытом осознал ошибочность изначального подхода.
Сегодня расскажу новичкам о том, какие задачи выполняют передняя и задняя покрышки в экстремальных и около-экстремальных дисциплинах. Дам парочку рекомендаций по выбору на примере резины Maxxis. Опытные ребята вряд ли найдут в статье что-то полезное, но конструктивной критике буду рад.
Вы возможно обращали внимание, что на многих (не на всех) гравити байках опытных ребят, а так-же на грамотных комплитах спереди стоит более зубастая покрышка, чем сзади?
Давайте разберемся, почему.
Управляемость в поворотах.
При недостатке сцепления в поворотах колеса могут уйти в занос. В случае заноса (срыва) заднего колеса, спастись реально. Можно выйти из заноса, топнув ногой или отпустив задний тормоз, если он был зажат. Опытные райдеры могут ехать в контролируемом заносе довольно долго. Если же в занос сорвало переднее колесо, в большинстве случаев это кончается падением. Отсюда получаем, что сцепление переднего колеса в поворотах чуточку важнее, чем сцепление заднего.
Наилучшее сцепление с поверхностью имеет то колесо, которое сильнее загружено. При экстремальном или около-экстремальном катании райдер стоит на педалях. Так как каретка расположена ближе к заднему колесу, сильнее всего загружено заднее колесо, а не переднее. Следовательно, сцепление переднего колеса по умолчанию меньше.
Итого: сцепление переднего колеса в поворотах чуть важнее, чем сцепление заднего, но по умолчанию его меньше. Убрать или снизить это расхождение можно за счет покрышек тремя способами и их комбинациями:
1. Поставить спереди покрышку другой модели с более агрессивным протектором (Перед: Maxxis Minion DHF / Зад: Maxxis Minion SS).
2. Поставить спереди покрышку шире и накачать ее слабее, чем заднюю. Это увеличит пятно контакта передней покрышки и следовательно сцепление (Перед 2.4" 23 psi / Зад 2.3" 27 psi).
3. Поставить спереди покрышку с более липким мягким компаундом (материалом протектора). Такие покрышки "прилипают" и лучше держат. (Перед Maxxis 42a / Зад Maxxis 60a)*
* чем выше цифра, тем тверже резина
*на фото велосипед Кирилла Бочарова, обладателя Кубка России по байкеркроссу. Собран для Чемпионата мира в Вал ди Соль.
Спереди злая покрышка Maxxis Advantage шириной 2.4". Давление примерно 22—26 psi.
Сзади менее злая Maxxis Ardent шириной 2.3". Давление примерно 35psi.
За накат велосипеда (способность лучше катиться по инерции) отвечает прежде всего накат заднего колеса. Объясняется это тем, что заднее колесо во время езды загружено сильнее, чем переднее, а следовательно и сила трения качения заднего колеса выше.
Для улучшения наката велосипеда наибольший эффект можно достигнуть за счет установки накатистой покрышки на заднее колесо, а уже вторично - на переднее. Здесь работают те же приемы что и с управляемостью. Сзади можно поставить покрышку с более гладким протектором и твердым компаундом. Или поставить покрышку потоньше и накачать чуть сильнее.
*на фото велосипед Брендона Семенюка. Райдера настолько титулованного, что перечисление побед заняло бы отдельный пост. Собран для участия в слоупстайл контесте Red Bull Joy Ride (это когда трюки на огромных трамплинах делают).
Спереди довольно цепка покрышка Maxxis Ikon.
Сзади более накатистая и гладкая Maxxis Pace.
Ресурс покрышки.
В катании нас интересует не только то, как комфортнее и безопаснее ехать, но и то, как долго будут жить покрышки. Так как заднее колесо загружено сильнее (да, да, мы слышали, хватит уже. прим. ред.) то и изнашивается оно быстрее. В покатушечных дисциплинах это не так заметно, а вот в спусковых.
Скажем, за пару недель катания в горах по каменным съезжалкам можно стереть в ноль заднюю покрышку с мягким компаундом (40а или 42а). Это еще одна причина использования более жесткой покрышки сзади и липкой спереди на байках многих даунхильщиков.
Рекомендации для новичков.
• Катаете даунхилл, хотите чтобы переднюю покрышку не срывало, а задняя дожила до конца поездки — ставьте спереди липкую резину 42а или 40а, а сзади резину потверже, скажем 60а.
• Катаете в байкпарках и по сухим эндуро трассам, хотите чтобы заднее быстрее катило, а переднее держало в поворотах — можете ставить резину с разным по злобности рисунком, вроде Maxxis HRII спереди и Minion SS сзади.
• Катаете слоупстайл или думаете, что катаете слоупстайл, хотите быть похожим на Брендона Семенюка — ставьте Maxxis Ikon спереди, Maxxis Pace сзади.
• Катаете кросскантри, хотите чтобы перед хорошо держал на спусках, а зад здорово ехал — можете ставить резину разных моделей (Schwalbe Racing Ralph спереди и Maxxis Cross Mark сзади), или резину разной ширины (перед 2.25", зад 2.1")
• Не хотите заморачиваться и разбираться — ставьте одинаковую спереди и сзади. Лишь бы модель подходила под ваш стиль катания. Для покатушек по лесу и кросскантри какие-нибудь Maxxis Cross Mark / Ikon или Continental X-King; для даунхилла, эндуро и фрирайда Maxxis Minion / High Roller; для асфальта гладкий слик вроде Maxxis Detonator.
• Точно знаете, что вам нужно — тогда зачем читаете эту статью?)))
На фото велосипед Бернарда Керра — титулованного гонщика.
Спереди Maxxis Minion DHF (поправьте, если не разглядел)
Сзади парковый Maxxis Minion SS (поправьте, если не разглядел)
У медали всегда две стороны. Не стоит воспринимать текст выше как прямое указание к действию и нестись в магазин за широкой липкой зубастой резиной на перёд и узкой гладкой жесткой назад. Что находится на обратной стороне медали я написал ниже:
• Многие опытные райдеры могут намеренно загружать переднее колесо в поворотах, а так-же использовать другие технические приемы, поэтому используют покрышки с одинаковым протектором, шириной, компаундом.
• В спусковых дисциплинах важна способность покрышки тормозить, чтобы проще было выживать на съезжалках. Поэтому для даунхила ставить совсем гладкую покрышку сзади не стоит.
• В кросскантри при апхилах важна способность покрышки "грести", поэтому если вы собираетесь штурмовать крутые подъемы, задняя покрышка тоже не должна быть слишком гладкой.
• Грязевая резина не должна быть слишком широкой, так как ее задача прорезать слой грязи и цепляться шипами за твердую поверхность, скрытую слоем грязи. Следовательно, если вам предстоит ехать грязевую гонку, ставить широкую покрышку спереди не стоит.
Надеюсь, эта статья была полезна для новичков. Я не профессиональный райдер и не претендую на объективную истину. Мои доводы являются результатом личного опыта, опыта знакомых прорайдеров, наблюдения за другими и не противоречат здравому смыслу. Так что вангую, истина где-то рядом. На вопросы готов ответить в комментах
Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.
Что это такое?
Говоря техническим языком, люфт колеса велосипеда – это свободный ход одного элемента, не приводящий в движение другой компонент системы.
Появляется этот момент в результате расшатывания контргаек и конусов на оси втулки. Как правило, сам по себе люфт не возникает. Скорее всего, компоненты были отрегулированы неправильно изначально либо механизм сильно загрязнился песком, водой и другими частичками, в результате чего разбиваются шарики и появляются дорожки на конусах, что в конечном итоге и приводит к образованию люфта втулки заднего колеса велосипеда.
Люфтящее колесо может свободно вращаться и до определенного момента оно не причиняет никаких неудобств. Проблема заключается в том, что в дальнейшем любая, даже самая незначительная неровность на дороге стремительно разрушает поверхность конусов и чаши внутри втулки.
Чтобы определить наличие неисправности, достаточно покачать колесо из стороны в сторону. Свободный ход чувствуется сразу, если есть проблема. Если элемент стоит жестко, то причин для опасений нет. Можно также попробовать качнуть непосредственно саму ось (не эксцентрик). Если вы заметили, что заднее колесо на велосипеде шатается – лучше отдать велосипед в мастерскую. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем лучше – возможно, достаточно будет почистить, смазать и отрегулировать втулку. Но если вы катаетесь с таким колесом давно – будьте готовы к замене механизма.
Почему шатается заднее колесо велосипеда
Возникновение люфта может быть обусловлено несколькими причинами:
- длительный срок эксплуатации (даже самый износостойкий материал не может бесконечно противостоять времени);
- разрушение радиусных гаек (только замена);
- стирание насечек (интенсивные нагрузки на велосипед всегда приводят к подобным поломкам);
- появление пространства между контргайкой и рамой велосипеда.
Проще говоря, возможные причины можно объединить в 4 группы:
- загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
- длительный срок эксплуатации;
- изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
- интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.
Необходимый инструмент
Если вы предпочитаете самостоятельно ремонтировать свой байк, то все необходимое, скорее всего, будет под рукой. Понадобятся гаечные ключи нескольких размеров – это точно. Если причина возникновения люфта кроется в износе деталей, то, соответственно, пригодятся новые запчасти. Если вам кажется, что без разбора колеса здесь не обойтись, то понадобится также специальный съемник трещотки или кассеты (так называемый хлыст).
Как устранить люфт заднего колеса велосипеда
- Снять поджимающие гайки и достать колесо.
- Снять звездочки. Действуем следующим образом:
- Трещотка. Фиксируем и проворачиваем в противоположном направлении движения колеса. Здесь нужно применить силу.
- Кассета. Также зафиксировать хлыст, а затем в специальное отверстие кассеты продеть съемник и прокручивать до тех пор, пока не открутится гайка-фиксатор.
- Втулка на шариковых подшипниках. Снять промежуточные элементы (следите за последовательностью всех компонентов). После этого поддеть и снять пыльник, вытащить шарики, убрать старую смазку и осмотреть детали на предмет наличия дефектов.
Люфт переднего колеса – как убрать
![как убрать люфт переднего колеса]()
- снять колесо;
- разобрать втулку и почистить все детали;
- проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
- закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
- установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
- натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
- вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
- проверяем степень натяжения подшипников.
Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.
Нюансы
Иногда убрать люфт не представляется возможным. Наиболее распространенные причины:
- Потерялся подшипник, шарик или любая другая мелкая деталь.
- Сложно подобрать оптимальный зазор при подтягивании конусов или контргаек.
- Не получается снять трещотку или кассету.
В этом случае лучше отдать велосипед толковому мастеру, который в кратчайшие сроки устранит проблему и вернет вам абсолютно здоровый велосипед.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если люфтит заднее колесо. Проблема эта легко устраняется, если вовремя обратить на нее внимание и не допускать прежних ошибок. Следите за состоянием важных узлов и механизмов велосипеда и старайтесь бережно относиться к своему другу. Не пренебрегайте рекомендациями опытных мастеров – регулярное ТО перед началом сезона и после него поможет быстро выявить люфт и другие неисправности.
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
Читайте также:
