Переделка тормозов иж ода 2126
Похоже на заклиненый поршень в главном тормозном цилиндре, т.е. поршень утоплен и назад пружиной не выталкивается. Как только шток доходит до него - начинается торможение.
В общем, надо снять ГТЦ с вакуумного усилителя и посмотреть, что там творится.
den933
Участник
Vovanich
Активный участник
Если бы колодки не отводились от диска, то наоборот, срабатывало бы резко, от малейшего касания тормоза.
ТС, попробуй развести задние колодки, ибо не всегда поршни(раб.) могут выходить на нужное расстояние из цилиндра(как правило при спок.стиле езды).
Попробуй ручник на два-три щелчка затянуть, если эффективность стала лучше, разводи задние колодки.
А так, может конструктивная особенность такая у машины.
Может "колдун" не работает? иль воздух в системе.
Когда тормозишь, все колёса берут(на юз), равномерно?
RaZeR
Участник
ТС:ты поясни, тормоза были такие с новья? Или были нормальные а сейчас сломались. Если с новья - лечится заменой машины
RealSystem
Активный участник
ТС:ты поясни, тормоза были такие с новья? Или были нормальные а сейчас сломались. Если с новья - лечится заменой машины
bes24
Активный участник
den933
Участник
Федор
Guest
Если бы колодки не отводились от диска, то наоборот, срабатывало бы резко, от малейшего касания тормоза.
Эта теория работает только пока не тронулся с места. Потом (метров через 100 езды) колодки нагреваются и тормоза становятся безобразно вялыми, это уже проходил, как раз на Оде.
Если так получится, то нужно менять рабочие тормозные цилиндры в сборе на задних тормозах. Там должны быть пружинные шайбы, не дающие колодкам далеко отходить от барабанов. Если какой-то умник их убрал, значит, там совсем дело плохо.
Может. Но тогда был бы более плавный переход от проваливающейся педали до начала торможения, воздух ведет себя как пружина. А топикстартер пишет, что тормозит резко.
Новичок
машину взял на 55 тыс. Преждний хозяин говорит, что такие тормоза были с завода. В отзывах о машине читал что с тормоза такие у большинства иж ОДА(если не у всех). А конкретно происходит действие так: педаль жестко не зафиксирована, где-то под сантиметр чуть болтается, потом после продолжительного нажатия на педаль торможения почти никакого и только когда педаль почти где-то 1см от упора следует интенсивное торможение.
Vovanich
Активный участник
Vovanich
Активный участник
Если так получится, то нужно менять рабочие тормозные цилиндры в сборе на задних тормозах. Там должны быть пружинные шайбы, не дающие колодкам далеко отходить от барабанов. Если какой-то умник их убрал, значит, там совсем дело плохо.
Федор
Guest
В отзывах о машине читал что с тормоза такие у большинства иж ОДА(если не у всех). А конкретно происходит действие так: педаль жестко не зафиксирована, где-то под сантиметр чуть болтается, потом после продолжительного нажатия на педаль торможения почти никакого и только когда педаль почти где-то 1см от упора следует интенсивное торможение.
Если детали исправны и тормозная жидкость залита, то нормальные там тормоза, не хуже, чем в любой машине с вакуумным усилителем и без АБС.
ГТЦ и вакуумный усилитель там такой же, как в Москвиче-2140. У ГТЦ есть врожденная болезнь: пружины, стоящие между поршнями, делают кривыми, в результате они прижимают поршень к стенке цилиндра и он клинит. Лечится заменой ГТЦ на исправный.
Второй вариант - в одном из контуров системы торможения воздух вместо тормозухи. Тормоза не срабатывают, пока не сомкнутся поршни в ГТЦ и торможение не пойдет по аварийному сценарию.
Так что хватит размышлять, надо методично проверять все узлы тормозной системы.
Снаружи
Внутри
Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.
Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.
Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.
Железо
Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?
В движении
Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.
История модели
8.1.19 Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
8.1.19. Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
Элементы раздаточной коробки
| 1 – раздаточная коробка, 2 – верхний кронштейн, 3 – уплотнительное кольцо, 4 – уплотнительное кольцо передней правой полуоси, 5 – промежуточный задний подшипник, | 6, 7 – круглое уплотнительное кольцо, 8 – уплотнительное кольцо заднего выхода привода, 9 – замыкающая пластина, 10 – приводной задний соединитель, 11 – указатель уровня масла |
Раздаточная коробка находится в оси передних приводных валов, за двигателем. Она обеспечивает распределение и управление приводного момента на задние колеса посредством планетарного межосевого дифференциала. Это конструктивное решение производит разделение момента в следующей пропорции: 53% на передние колеса и 47% на задние. Передний приводной мост с классическим дифференциалом разделяет момент между двумя передними колесами. Благодаря электромагнитной блокировке происходит жесткое соединение промежуточной планетарной передачи.
Тип коробки: ТК2А. Снятие раздаточной коробки
| Рис. В: V – сливная пробка, 1 – задний кронштейн двигателя, | Рис. А: 2 – фланец ограничителя перемещения |
Раздаточная коробка снимается снизу автомобиля.
Снятие
Передний привод – не панацея
Рекомендован в производство
Иж ода 4х4
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
В снегу, на льду и в грязи
Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см
Передняя подвеска, под мостом 26 см.
Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.
Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.
Дополнительные лонжероны для крепления РК.
Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,
Модернизация передней подвески иж 2126 4х4
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
Передняя подвеска Иж 2126-062.
Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.
Смотрите также
Комментарии 13
Что за раздатка такая КВАЙФ?
Народ просветите, слышал Оды 4×4 собирали и на заводе и какой-то кооператив…Так вот мне интересно, где собирали с задней независимой подвеской, а где с обычным з.мостом?
Это тебе в сообщество Ода-водов надо обратиться.
Я столкнулся было с такой проблемой. Поставил раздатку от нивы и передний мост от нивы с редуктором 41/10 ваз2103, после закрепления раздатки пришлось удленять закний кардан на 10 см(до 110 см можно подобрать от уаза) после устновки карданов, начали спорить мосты и я не мог найти в интернете какой передний редуктор на иж ода стоит и вот в качестве эксперемента я воткнул пердний редуктор от ваз 2106 43/11 и он идеально совпадает с задним редуктором родным одовским который 39/10 . (так мало ли кто то столкнётся с такой проблемой)
История создания
Рис. 6.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – цилиндр; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – колодки тормозные; 5 – суппорт; 6 – палец направляющий; 7 – направляющая колодок; 8 – тормозной диск; 9 – щит тормоза; 10 – поршень
Тормоз переднего колеса – дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 (рис. 6.3) и колесным цилиндром 1, которые стянуты болтами. Направляющая 7 колодок крепится болтами к поворотному кулаку колеса. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 6, которые установлены в отверстия направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4. В полости колесного цилиндра установлен поршень 10 с уплотнительным кольцом 3. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском 8, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении под давлением жидкости поршень 10 прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску. При этом сила прижатия колодок будет одинаковой. При растормаживании за счет упругости уплотнительного кольца 3 поршень отводится от колодки, и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Замена тормозных колодок
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, поломке поджимающих пружин, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании поверхностей накладок, при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары. На части автомобилей может устанавливаться система контроля износа тормозных колодок. Колодка с датчиком износа находится с наружной стороны тормозного диска.
При установке старых колодок нельзя менять местами внутреннюю и внешнюю колодки или переставлять их с левого на правое колесо и наоборот. Это может привести к неравномерному торможению.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упоры под задние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
3. Откачайте из бачка часть жидкости, если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке MAX или приближается к ней.
Рис. 6.4. Скоба переднего тормоза: 1 – цилиндр; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – поршень; 4 – пыльник; 5 – кольцо стопорное; 6 – колодка тормозная; 7 – направляющая колодок; 8 – суппорт; 9 – чехол защитный; 10 – палец направляющий; 11 – шайба стопорная; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – болт крепления цилиндра к суппорту; 14 – шайба; 15 – колпачок клапана; 16 – клапан выпуска воздуха
4. Отогните угол стопорной шайбы 11 (рис. 6.4) с грани нижнего болта 12 и отверните болт, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания.
5. Поверните суппорт 8 относительно другого пальца вверх.
6. Выньте тормозную колодку 6 со стороны поршня и опустите суппорт на место.
7. Осторожно, чтобы не повредить защитный пыльник 4 и не допустить выплескивания тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, вдавите через окно в суппорте поршень как можно дальше внутрь цилиндра, опираясь отверткой в тормозной диск.
8. Поднимите суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и снова опустите суппорт на место.
9. Еще раз вдавите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, замените внутреннюю тормозную колодку.
10. Опустите суппорт и заверните болт 12, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Резьба болта имеет покрытие, предотвращающее его самоотворачивание.
11. Зафиксируйте болт, загнув угол стопорной шайбы.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень жидкости в бачке главного цилиндра.
При замене колодок проверьте состояние защитных пыльников 4 поршней и чехлов направляющих пальцев. Замените порванные или потерявшие эластичность пыльники и чехлы. Заправьте кромки пыльников и чехлов, вышедших из посадочных мест. После окончания работ проверьте состояние и крепление клапана 16, колпачка 15 и шланга.
Проверка и замена тормозного диска
Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. На рабочей поверхности тормозного диска не допускаются задиры и глубокие риски. Можно проточить или прошлифовать диск, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а окончательная толщина диска должна быть не менее 10,8 мм.
Проверьте с помощью индикатора осевое биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля. Оно не должно превышать 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его. При этом окончательная толщина диска должна быть не меньше допустимой.
1. Снимите тормозные колодки.
2. Снимите тормозной механизм с поворотного кулака, не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвесьте тормозной механизм на проволоке к пружине передней подвески, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.
3. Отверните две шпильки крепления и снимите тормозной диск 8 (см. рис. 6.3).
4. Установите новый диск в обратном порядке.
Снятие и установка тормозного механизма
1. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Для удобства дальнейшей установки снимите тормозные колодки.
4. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали тормозной шланг. Заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости.
5. Отвернув два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.
6. Установите тормозной механизм в обратном порядке. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте гидропривод для удаления воздуха.
Ремонт колесного цилиндра
1. Ослабьте затяжку наконечника шланг на штуцере колесного цилиндра 1 (см. рис. 6.4).
2. Расконтрите и отверните верхний болт 12 крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу, удерживая вторым ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол 9.
3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с направляющей колодок и, удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните суппорт от наконечника. Будьте осторожны, из шланга потечет тормозная жидкость. Не рекомендуется отвертывать болты 13, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.
4. Обратите внимание, на наконечнике шланга установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.
5. Снимите стопорное кольцо 5. Затем снимите защитный пыльник 4 с корпуса цилиндра и поршня.
6. Вытолкните поршень 3 из цилиндра 1, подав струю сжатого воздуха через отверстие для шланга. Чтобы при этом не повредить поршень о поверхность суппорта 8, предварительно установите под поршень деревянную прокладку.
7. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте из цилиндра уплотнительное кольцо 2.
8. Выверните из корпуса цилиндра клапан 16 для прокачки.
9. Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние.
10. При износе, повреждении или сильной коррозии поверхности поршня и зеркала цилиндра замените поршень и цилиндр. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.
11. Проверьте направляющие пальцы 10 и чехлы 9. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений и они свободно перемещаются в отверстиях направляющей колодок. В противном случае направляющие пальцы замените. Также замените порванные или потерявшие эластичность защитные чехлы.
12. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность уплотнительное кольцо 2 и пыльник 4. Рекомендуется кольцо и пыльник заменить новыми независимо от их состояния.
13. Аккуратно установите в проточку уплотнительное кольцо.
14. Наденьте на поршень пыльник, вставив его кромку в проточку поршня. Выверните пыльник наизнанку.
15. Смажьте свежей тормозной жидкостью зеркало цилиндра с уплотнительным кольцом и поршень. Установите поршень в цилиндр усилием рук (не применяя инструмент).
16. Выверните пыльник обратно и заправьте его наружную кромку в проточку на цилиндре.
17. Установите стопорное кольцо 5.
18. На торец поршня аккуратно нанесите графитовую смазку так, чтобы она не попала внутрь цилиндра.
19. Вверните в цилиндр клапан выпуска воздуха и подсоедините тормозной шланг.
20. Смажьте направляющие пальцы 10 смазкой УНИОЛ-1 и установите их с защитными чехлами в отверстия направляющей колодок.
21. Установите на направляющую колодок суппорт в сборе с цилиндром. Нанесите на болты 13 крепления суппорта к пальцам герметик (чтобы не было коррозии резьбовой части соединения) и заверните их моментом 30-38 Н·м (3,1-3,9 кгс·м). Законтрите болты, загнув углы стопорных пластин.
22. Установите тормозной механизм на поворотный кулак в обратном порядке. После этого восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.
Читайте также: