Ошибка дроссельной заслонки лачетти

Обновлено: 05.02.2025

Очень интересная и до сих пор не раскрытая тема про дроссельный узел Лачетти и ремонт регулятора холостого хода на Лачетти 1.4 и 1.6 с фото и видео отчетом.

Уже давно меня беспокоила ситуация со всевозможными проблемами в дроссельном узле. Лично я ещё не пострадал от выхода его из строя, но многие участники нашего сообщества уже были вынуждены потратить не малую сумму денег на новый или бывший в употреблении, но рабочий дроссельный узел.

Во всех случаях виновником отказа дроссельного узла являлся небольшой электрический моторчик регулятора холостого хода. Учитывая тот факт, что про этот моторчик нет никакой информации и дроссельный узел считается неразборным, то приходится из-за этого небольшого механизма расставаться с вполне рабочим дроссельным узлом.

Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что после 150 тыс.км. пробега можно ждать “сюрпризов” от этого моторчика в любой момент. Поэтому оставлять данную ситуацию на самотёк нельзя и необходимо что-то предпринимать. Чем я, собственно, и занялся.

Забегу на перёд и скажу, что после оценки увиденного в дроссельном узле, я задумался о том, что этот моторчик может доставлять проблемы не только после 150 тыс.км., но даже и с новья. Он создан, чтобы доставлять проблемы.

Симптомы проблем с моторчиком РХХ:

• нестабильный холостой ход
• тяжело трогаться с места, необходимо подгазовывать, чтобы двигатель не остановился
• рывки при отпускании педали газа и торможении двигателем
• увеличение расхода топлива
• самопроизвольное повышение или понижение оборотов холостого хода в больших пределах
• зависание оборотов при переключении передач
• рывки и провалы при переключении передач

Как определить неисправность и износ моторчика РХХ:

• Первым дело необходимо прислушаться к дроссельному узлу при включенном зажигании. Должен быть слышен постоянный и не прерывистый писк. Если писк прерывистый, значит уже начинаются проблемы.
• На графиках диагностики “Реальное положение ДЗ Шаг” не имеет ровной линии, а постоянно пульсирует
• Читаем статью Как проверить ДПДЗ и если сопротивление между контактами 61 и 62 колодки ЭБУ увеличилось или постоянно изменяется при постукивании по дросселю, то моторчик готовит Вам “сюрприз”. Сопротивление между этими контактами должно быть 3,9 Ома.

Вот одна из тем нашего форума, где мы обнаружили эту проблему с моторчиком РХХ – Провалы оборотов на холостом ходу

Собственно, моя задача заключалась в том, чтобы добраться до этого моторчика, снять с него размеры для поиска замены и заодно попробовать его реанимировать.

Изначально я предполагал, что у Лачетти стоит похожий моторчик, как и на других автомобилях с похожим электроприводом дроссельной заслонки (Audi, VW, BMW, Ford и т.п.). И после разборки мои предположения подтвердились и это является очень хорошим сигналом, что моторчик можно всё-таки купить и заменить, а не покупать весь дроссельный узел в сборе.

Разборка дроссельного узла Лачетти

Для работы нам понадобятся такие вещи:

• Биты Torx Т20 и Т10. Я потратил почти целый день в поисках Т10. Поэтому приготовьте их заранее, чтобы не бегать потом
• паяльник
• плоскогубцы
• средство для защиты и очистки контактов (желательно)
• молоток
• свёрла и дрель (желательно)
• омметр для проверки результатов
• зубочистка или что-то похожее
• мелкая шкурка (наждачная бумага)
• терпение и аккуратность

Внимание! Если Вы не уверенны в своих силах и не имеете достаточного опыта работы хотя бы молотком, тогда будьте очень аккуратны и трезво оценивайте ситуацию! Там есть, что сломать. Поэтому это всё Вы делаете на свой страх и риск!

Откручиваем дроссельный узел и кладём его на что-нибудь, чтобы он был выше и охлаждающая жидкость не вытекала при отсоединении шлангов. Глушить шланги тогда не придётся. Как снять дроссельный узел показано на этой странице

Плоскогубцами сжимаем хомуты и отключаем шланги от дроссельного узла. Как видим, так мы не потеряем ни капли охлаждающей жидкости

Отключенные шланги имеет смысл подвязать, например, за проволоку

Теперь берём отвёртку или ключ Т20 и откручиваем болты крепления крышки дроссельного узла

Также необходимо срезать пломбу, если до этого крышка ещё не снималась

Отделяем крышку от корпуса дроссельного узла и аккуратно отвёрткой придерживаем прокладку, чтобы она осталась на крышке и не порвалась

Вот, собственно, снятая крышка

Вот такая картина получается после снятия крышки

Вот выключатель холостого хода

А это датчик положения дроссельной заслонки. За 200 тыс.км. следы работы видны, но проблем это не вызывает никаких. Всё работает чётко

А это датчик положения регулятора холостого хода

Всё качественно и надёжно. Если бы не моторчик РХХ…

Регулятор холостого хода Лачетти

Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо добраться до привода регулятора холостого хода, то есть, до моторчика. Без небольшого вандализма это сделать практически не реально.

Первым делом необходимо выбить ось большой шестерни и снять шестерню. Для этого откручиваем той же отвёрткой Т20 электрический разъём, чтобы он немного “гулял” и у нас было меньше шансов принести ему вред

Возле этого разъёма увидим небольшое отверстие. Если в это небольшое отверстие засунуть что-то тонкое длинное и прочное, а затем побить молотком по этому тонкому и прочному, то можно выбить ось шестерни.

Но у меня не было тонкого и прочного. Да и, вообще, у меня почти ничего не было. Даже электричества для паяльника.

В общем, для лучшего удобства и более быстрой разборки дроссельного узла в будущем, было решено увеличить диаметр отверстия путём сверления. Но сверла у меня также не было, да и дрели тоже

Поэтому я включил глухонемого, вспомнил поговорку, что упорство и труд всё перетрут и погнал перетирать корпус дроссельного узла отверткой

Главное не сдаваться и держать дроссельный узел вверху, а сверлящую отвертку внизу, чтобы стружка не попала в дроссель.

Смеркалось. Я поддал оборотов. Сверлилось медленно, но уверенно. Хотя смеркалось ещё уверенней. Пришлось выйти на максимальные обороты. Отвёртка грелась, но уверенно въедалась в корпус дроссельного узла.

Спустя некоторое время мои глаза радовало идеальное отверстие нужного диаметра

Теперь укладываем дроссель на подставки, чтобы не повредить механизм. Упирайте только в корпус дроссельного узла!

Берём что-то подходящее и вставляем в отверстие. У меня из подходящего под моё идеальное отверстие был только напильник без ручки

Пара ударов и ось с шестерней извлечена

Увиденное дальше начало меня немного беспокоить. Я понял, что конструкторы и здесь перемудрили, сделав ещё несколько промежуточных контактов от проводов питания до самого коллектора двигателя. Контрольный замер сопротивления показал, что Омы прыгают до тридцати. А иногда дело доходит до обрыва при легких ударах по моторчику. О какой нормальной работе автомобиля в такой ситуации можно говорить?

Взял я дроссельный узел и поехал туда, где есть электричество. Отпаял два провода питания моторчика и открутил два болта его крепления отверткой Т10

В общем, провода припаяны не к моторчику, а к пластинам. Потом эта пластина одевается сверху на моторчик, прижимаясь к контактам моторчика (на фото видно два отверстия с контактами). Очередное место потери контакта

Но, как оказалось, и это не самое страшное. Идем дальше.

Поддеваем отверткой контактную пластину и перемещаем её вверх, снимая с моторчика

Аккуратно отводим пластину в сторону, освобождая моторчик РХХ

Убираем эту металлическую не знаю что

Аккуратно вынимаем моторчик

Будьте внимательны и не потеряйте пружинную шайбу

Смотрим на него и понимаем, что без Китая никуда

К слову, понять, что это Китай, можно не только по надписи. Вернее, по надписи, которая от нескольких прикосновений стёрлась до нечитаемости

Отгибаем крепления корпуса моторчика с обеих сторон

И вынимаем ротор из двигателя

Вот такая картина становится перед глазами. Всё в ужасном состоянии. Коллектор весь изуродован и весь в канавках с раковинами. Такое чувство, что его недавно пытали

Тут я понял, что простыми очистителями коллектору не поможешь, поэтому необходимо применять более грубые средства. Оставалось только воспользоваться мелкой наждачной бумагой и пройтись ей по коллектору. Лучше так не делать на электродвигателях, но тут выхода другого уже нет. Хуже уже точно не сделаешь. В общем, одна печаль. Но как оказалось, это был не последний сюрприз этого механизма регулятора холостого хода.

Чистим коллектор. Зубочисткой удаляем продукты износа из щелей между ламелями. Проверяем сопротивление обмоток ротора, которое составляет значение около 2 Ом.

Обработал коллектор средством для защиты контактов, всё протёр и установил щётки

И тут меня ждал удар ниже пояса. Проверяю сопротивление на контактах моторчика, а оно составляет 20 Ом…

Первая мысль была выкинуть его в окно, но вовремя одумался и вспомнил, что мне завтра необходим автомобиль.

Проблема оказалась, как я и думал – в щётках! Вернее в конструкции щёток и держателя щёток. Я, вообще, не понимаю с каким умом такое было сделано В детских игрушках и то электромоторчики продуманней и надёжней.

Дело в том, что контакт теряется между щёткой и держателем щёток

Щётка в него просто вставляется и там болтается. Причём не люфтит, а реально болтается. То есть, нет четкого и постоянного контакта! Если бы моторчик всегда крутился в одну сторону, то проблема не была бы такой явной. Щетки прижались бы к одному краю и был бы контакт. А здесь моторчик постоянно вращается в разные стороны и щётка гуляет там, как на качелях.

Почему нельзя было сделать, как на всех нормальных электромоторах – щётка с проводом?

Необходимо будет это доработать и установить щётки с проводом.

А пока я держатели щёток очистил и обработал средством для защиты контактов. Сразу всё пришло в норму! Вопрос только в том – надолго ли? Но пока всё в норме. Сопротивление составляет 3,9 Ома и не скачет (1 Ом сопротивление самих щупов)

Собираем всё в обратном порядке.

Внимание! Не перепутайте полярность и устанавливайте моторчик в том же положении, как он и был!

Я ориентировался на круглую метку в крышке моторчика. Она должна быть ближе к углу корпуса дроссельного узла

При подключении шлангов к дроссельному узлу, я штуцера немного смазываю смазкой для поршней суппортов. Так легче их одевать и легче потом снимать

Давайте подведём некий итог.

Я сделал всё, что планировал:

1. Оценил ситуацию и нашёл слабые места
2. Сделал профилактику электромоторчику РХХ и получил реальные результаты
3. Узнал номер моторчика и снял с него размеры, чтобы подобрать замену

Теперь кратко пройдёмся по каждому пункту.

1. Я ожидал увидеть там именно этот моторчик, но не ожидал такой печальной китайской картины. На пробеге в 200 тыс.км. моторчик ещё работает, но уже находится в плохом состоянии и готов преподнести сюрприз в любой момент. Исполнение моторчика ужасное и ему необходима доработка хотя бы в виде других щёток. Питание моторчика снова сделано через пятую точку, неужели нельзя подать питание сразу на моторчик, избегая промежуточных соединений? Я эти места также обработал средством для защиты контактов. Я в печали… Но есть и положительные моменты – к моторчику вполне реально подобраться и его восстановить, а не тратить большие деньги на покупку нового дроссельного узла. Тем более не факт, что там моторчик в адеквате и не начнёт через пару месяцев терять контакт…
2. После профилактики привода регулятора холостого хода (моторчика) результаты просто поразительные. Самый большой эффект – это трогание с места. Авто обрело былую приемистость при трогании (а может даже ещё лучше стало ). Педаль газа можно даже не трогать, авто уверенно и без клевков трогается с места. Эффект потрясающий! Переключение передач также изменилось. Если раньше могли встречаться провалы при отпускании педали сцепления при переключении, то сейчас идет заметный подхват и переключения идут плавно. Торможение двигателем также стало более мягким. Я на форуме писал, что если сделать подсос воздуха во впускной коллектор, то авто начинало дёргаться при сбросе газа. Это происходило из-за конструктивных особенностей дроссельного узла и от моторчика РХХ. Так вот эти рывки сгладились. По мере дальнейшего износа моторчика, рывки незаметно вернутся. Поэтому профилактику такую желательно иногда делать. Тем более второй раз это будет уже проще и отвёрткой сверлить больше не понадобится
3. Снял замеры моторчика. Вот фото

Артикул моторчика РХХ дроссельного узла Шевроле Лачетти

Артикул моторчика имеет вид 993647060

Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти 993647060

Сейчас уже 2021 год и прошло уже почти 5 лет с момента ремонта моего дроссельного узла. Всё прекрасно работает и по сей день.

За это время я восстановил ещё не один десяток дроссельных узлов. Но не всегда получается реанимировать моторчик, ибо встречаются такие износы, что там уже просто нечего реанимировать и приходиться покупать новые моторчики.

Поэтому, если моторчик совсем вышел из строя или нет желания его разбирать, тогда можно купить новый моторчик регулятора холостого хода – Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти

Также китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне интересной цене

Проверка и ремонт дроссельного узла Лачетти на видео

Вот обещанное видео о разборке дроссельного узла и реанимации моторчика РХХ.

Это более старое видео, где разбирал дроссельный узел

А вот новое видео, где ко мне приехал автомобиль, на котором отсутствовал холостой ход. Здесь я показал, как диагностировать вину дроссельного узла, как проверить электрические цепи внутри дросселя и, как восстановить моторчик РХХ. К слову сказать, он был в очень ужасном состоянии и проработал уже более 450 тыс.км

Коды неисправностей Шевроле Лачетти — наборы шифров и кодировок, указывающих на наличие определенных проблем в бортовом электрооборудовании. Благодаря этой технологии значительно облегчается поиск проблемы в современном авто, где в изобилии установлены различные датчики и множество сложных блоков.

Далее приведено описание популярных шифров, встречающихся на авто типа хэтчбек, универсал и седан, различных годов выпуска.

Расшифровка кодов неисправностей Шевроле Лачетти

На относительно ранних версиях приборной панели и соответственно машины, при появлении неполадок засвечиваются соответствующие лампы и индикаторы. Отдельной части на дисплее здесь нет.

Чтобы считать коды потребуется подключить к бортовой сети специальный диагностический сканер. Вынесенный модуль считает имеющиеся поломки и выведет их на дисплей.

P0113 — ошибка: Лачетти универсал

Слишком высокий сигнал от датчика температуры впускного воздуха. Возможно, окислились контакты или повреждена проводка.

Неисправность Р0108

Чрезмерно высокий сигнал от датчика давления во впускном коллекторе. Ошибка 0108 устраняется ремонтом сенсора или починкой его проводки.

Р0107 — ошибка

Код 0107 имеет противоположное значение, указанной выше поломки. Методы устранения полностью аналогичны.

Ошибка P0123

ДПДЗ – чрезмерно высокий сигнал. Имеется замыкание проводки датчика на силовую магистраль бортовой сети.

Код P0122

Противоположное значение поломки.

Код 0222

Слишком низкое напряжение на приводе регулятора холостого хода.

Неисправность 0270

Цепь управления форсунки 4 цилиндра повреждена.

Код P0131

Низкий сигнал от датчика NO2S, следует выполнить диагностику цепей устройства.

Р0132 — неисправность

Высокий сигнал от указанного выше датчика.

Ошибка P0133

Окислены контактные группы сенсора NO2S. Лечение – почистить клеммы от окислов.

Р0336 — неисправность

Код 0336 указывает на нарушение импульса от ДПКВ. Налицо износ датчика или повреждение проводки.

Код P0138

Полностью аналогична №0131.

P0171 — ошибка

Система корректировки топливоподачи определила слишком бедную горючую смесь. Выполните регулировку привода дросселя. Топливо не доливает в смесительную камеру.

Код P0172

Противоположное значение – двигатель заливает бензином. Требуется корректировка настроек топливной смеси и проверка воздушной магистрали.

Ошибка P0300

Код 300 указывает на множественные пропуски зажигания в камерах сгорания. Лечить следует неисправность диагностикой системы зажигания.

Р0352 — ошибка

Катушка зажигания, ответственная за 2 и 4 цилиндры неисправна.

Неисправность P0030

Говорит, что не работает цепь нагревателя ДК1.

Р0036 — код

Аналогичная проблема с ДК2.

Р0335 — код

Неисправность цепи управления ДПКВ. Нужна диагностика проводки и устранение имеющихся проблем.

Р0337 — неисправность

Обрыв цепи управления ДПКВ. Также может быть замыкание проводки на массу с полным касанием силовой магистрали.

Р0351 — код

Цепи контроллера управления зажиганием цилиндров 1 и 4 неисправны. Здесь нужно проверять катушку на наличие дефектов.

Р0341 — код

ДПРВ – выход сигнала за установленные пределы.

Р0342 — неисправность

Обрыв цепи указанного выше сенсора.

Лачетти: неисправность Р0404

Указывает на критическую поломку клапана рециркуляции отработанных газов. Системе нужна тщательная диагностика.

Код Р0444

Отсутствует сигнал от цепи клапана продувки адсорбера. Здесь налицо обрыв силовой магистрали.

Р0420 — код

Каталитический нейтрализатор изношен или поврежден – эффективность работы устройства ниже установленной нормы.

Неисправность P0510

Привод переключателя дросселя работает неправильно или отключен. Выполните диагностику цепи оборудования.

Неисправность P0562

Слишком низкое напряжение в бортовой сети. Возможно, разряжен аккумулятор, повреждена генераторная установка либо окислились контактные группы.

Ошибка Р0601

Неполадка контроллера ЭСУД, лечится только в сервисной мастерской.

P0650 — неисправность

Повреждена цепь питания лампочки проверьте двигатель. Решается проблема восстановлением обрывов.

Р0661 — ошибка

Чрезмерно низкое напряжение в цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора. Последствия этой поломки включают повышенный расход топлива, нарушение стабильности работы силовой установки и провалы мощности.

Ремонт заключается в замене системы на заведомо исправную.

Код Р0700

Имеются нарушения в работе коробки переключения передач. Требуется обслуживание системы. Самостоятельно влезать в конструкцию модуля не рекомендуется – можно обратно не собрать.

Р1396 — ошибка Chevrolet Lacetti

Код 1396 указывает на неисправность датчика неровной дороги модуля АБС. В качестве ремонта достаточно заменить устройство.

Р1403 — код

Клапан ЕГР неисправен, его следует заменить на новый элемент.

P1629 — ошибка

Говорит о неправильно выполненных вычислениях в иммобилайзере. Нужна тщательная диагностика устройства.

Ошибка P1628: Lacetti

Потеря связи с иммобилайзером. Машина часто не заводится. Чтобы решить эту проблему нужно проверить:

• заряд батарейки на брелке;
• связь между контроллером и антенной;
• подачу питания на модуль.

P1661 — неисправность Лачетти

На авто после 2004 года указывает на неисправность контрольной лампы диагностического оборудования.

Р2119 — ошибка

Налицо функциональная проблема регулятора холостого хода. Возможно, причиной тому, низкое качество топлива и забитые каналы на дросселе.

Код C0036

Цепь датчика скорости повреждена или работает неправильно. Выполните диагностику узла.

Ошибка 132: ДК1, высокий уровень сигнала

Типичная поломка при замыкании проводки сенсора на бортовую сеть. Поищите повреждение сигнального провода. Магистраль касается на плюсовую часть электроцепи.

Ошибка 342: датчик фаз, низкий уровень сигнала

Фазораспределитель редко выходит из строя. Низкий сигнал указывает на обрыв или повреждение сигнального провода с касанием на массу.

Ошибки датчика кислорода (лямбда-зонда)

Являются типичными поломками в автомобиле. Система подвержена появлению обрывов и нарушений в проводке. Если ДК1 или 2 выдают код, то по этой причине.

Ошибка: пропуски зажигания

Система выдает коды Р0300-304. Проверьте катушки, высоковольтные провода и свечи. Далее потребуется диагностика всей магистрали электропитания двигателя.

Ошибки распредвала и коленвала

ДПКВ и ДПРВ представляют собой сигнальные сенсоры, считывающие частоту вращения вверенных валов. Если вылез код по одному из элементов — меняйте поврежденную деталь целиком. Делать частичный ремонт не рекомендуется.

Ошибки подушки безопасности

Если на авто имеется неисправность по блокам, на приборке загорится соответствующий индикатор. Удалить или сбросить код без шнура и диагностического оборудования не получится. Система безопасности не даст этого сделать.

Ошибки катализатора

Элемент редко выдает поломки в работе. Если же это происходит, выскакивает код Р0420, свидетельствующий о засорении вставки или снижении ее эффективности.

Неисправности дроссельной заслонки

Может быть несколько ошибок. Все связаны с засорением дросселя или износом его датчиков.

Ошибки двигателя

Обобщенное понятие, связывающее все поломки, указывающие на неисправность или неправильную работу систем мотора.

Ошибки ABS

Если в системе появляются неисправности, диагностировать это можно по значку на приборке. Проверьте проводку датчиков колес и сенсоры на наличие повреждений.

Ошибки бедная смесь

Самой распространенной является Р0171. Проверьте герметичность топливных магистралей и соединений. Также не будет лишним изучить правильность настроек дроссельной заслонки и системы холостого хода.

Ошибки трансмиссии

Нередко проявляется код Р0700, свидетельствующая о поломке контроллера коробки передач. Рекомендуется обратиться на СТО. Самостоятельный ремонт здесь будет неэффективен.

Ошибки клапана ЕГР

В системе обычно проявляются поломка вроде Р0400-402, 042Е или 2118. Потребуется проверить элементы клапана на наличие повреждений и износа проводки.

Ошибки иммобилайзера

Как сбросить ошибки на Лачетти

Полноценно процедуру можно выполнить двумя путями.

1. Отключить клемму питания от аккумуляторной батареи на 15 минут. После этого система сбросится до заводского состояния.
2. Подключить диагностический сканер и при помощи него удалить шифры неисправностей.

Ошибки Chevrolet Lacetti — набор шифровок, позволяющих точно определить место поломки. Правильно используя индикацию, мастер значительно уменьшит объем работы по диагностике авто.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Странная болячка атакует мой автомобиль! Машина дёргается при сбросе газа, при переключении передач или просто когда едет на небольших оборотах. Я создавал здесь временную запись, но ни один совет не помог. Самое интересное, что официалы (!) не видят проблему. Неофициальный сервис тоже ничего не нашёл. Я уже не знаю куда обращаться, думал дело в дросселе и датчике холостого хода, но нет! Был в порядке.

Итак, что сделано:
— Заменены свечи на оригинал GM.
— Заменены высоковольтные провода.
— Чистили форсунки и дроссельную заслонку до его замены.
— Заменён дроссель.
— Сбрасывали адаптации.
— Заменён тросик газа.
— Продиагностирована пневмокамера.

Увы, ничего из этого не помогло. Я уже не знаю куда смотреть, после замены тросика газа и дросселя машина едет как новая! Двигатель работает шикарно, но вот дёргания проявляются и сразу падаешь с небес как будто в отечественную машину.

У меня есть догадки:
— Впускной коллектор — например разбились втулки пластиковых заслонок, которые меняют геометрию впуска с длинного на короткий и болтаются (но тогда бы всё время был как бы длинный цикл, какой и должен быть на низких оборотах).
— Сцепление, выжимной, тем более странные скрипы оттуда раздаются (но почему недостаток проявляется когда просто едешь на скорости прямо не нажимая ни одной педали — на 2000 оборотах машина иногда брыкается как конь; к тому же менял сцепление не так давно).
— Бензонасос (но почему на высоких оборотах всё отлично, к тому же год назад менял на Bosch и сеточку тоже).
— Всё-таки форсунки (вроде проблема была ещё до чистки).
— Чип-тюнинг (но до дёрганий 4 года ездила нормально).
— Лямбда (единственное что не проверял из советов, но график напряжения лямбды показывает синусоиду, вроде норм).

Кстати скоро подходит ремонт двигателя, масло уже сочится отовсюду.

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

17.06.2017
. . Смотрим работу Дроссельной Заслонки Лачетти прямо на заведённом двигателе. Снял защитную крышку и перевернул дроссельный узел на 180 градусов относительно шпилек крепления.
Стало всё видно, и появилась возможность заснять работу Дроссельной Заслонки на работающем двигателе. Начало поиска неисправностей на странице Дергается ЛачеттиСам Дроссельный Узел не разборный, поэтому заменяется целиком. Но в России покупать оригинал очень дорого от 12 500 до 15 000 рублей. Неоригинал идёт от 7 500 рублей. Мне ребята пишут, что заказывают на Али, и вместе с доставкой выходит около 4 000 рублей. Говорят, что работает не хуже оригинала. Некоторые даже и адаптацию не делали. Можете сами посмотреть и почитать отзывы на этой странице

. .
. . Статью буду писать позже, когда всё обмозгую, пересмотрю все предыдущие видео. Главная неувязка в том, что ДУ у всех одинаковые, а параметры двигателя — разные, и заслонки у всех на ХХ открыты по разному. Я могу подогнать ДУ под свою машину, всё будет идеально. Но если переставить мой ДУ на другую машину, то она не будет работать лучше. А мне хочется найти общий вариант для всех машин.

13.08.2017
. . Пока на сегодняшний день лучшим вариантом, что пришло в голову, является установка микро переключателя вместо концевика в дроссельном узле Дергается Лачетти 2. И усиление средней или нижней опоры двигателя Дёргается Лачетти 3. Может потом ещё на что осенит. Сейчас уже сделал по-другому: Переделываем Дроссельную Заслонку

Электрическая схема Дроссельного узла Лачетти:

Дроссельная Заслонка Лачетти : 8 комментариев

Здравствуйте теперь в этой теме. Посмотрев все видео, пришла идея попробовать понастраивать (поподгибать) пластинки контактов концевика ХХ в узле ДУ, т.е. чтобы размыкался концевик ХХ в ДУ подобно тому как размыкается внешний приделываемый концевик. Что думаете по этому поводу.

Не получится — сама конструкция не даст. Можно попробовать сделать жёсткий контакт, если на корпус ДЗ подать массу, то на рычаге оси появится минус. На пластмассовый рычаг РХХ впаять или приклеить металлическую пластинку в месте соприкосновения этих рычагов. Эту пластинку спаять проводочком с контактом, с которого подаётся минусовой сигнал на ЭБУ. Там ток маленький, а прижимаются они хорошо. Думаю пригорать не будут. Тогда эти контакты будут размыкаться не после, а во время открытия ДЗ. А вот с микрушкой, благодаря зазору в конструкции, можно сделать размыкание контактов раньше открытия ДЗ

Скажите пожалуйста, до чистки ДЗ положение ДЗ было 3.5% на заглушенной и 5.6% на заведенном авто!
После чистки ДЗ даже не откручивая его( почистил на совесть очень тщательно) на звглушенном авто положение стало 3.1% ,а на заведенном 0% . На форумах мне говорят такого быть не должно , должно быть как минимум 3% ( на ХХ) . Сброс адаптаций делал 3 раза вподряд успешно. в параметрах реальное положение ДЗ и Желаемое положение ДЗ 23 шага.
Скажите это норма? Или что то не то?

По идее 23 шага соответствуют 2,3% открытия ДЗ, но не нулю. Трос газа случайно не перетянут? Не лопнул ли какой шланг после ДЗ?

Все шланги полностью проверены, все надежно закреплено и категорически нет никаких подсосов воздуха( при затыкании дросселя ладонью машина сразу же глохнет).Машину ведет себя нормально , то есть обороты не зависают,сама не газует,в разнос не идет.НО теперь после чистки ДЗ при движении на ХХ педаль газа иногда бьет в ногу( чувствуется что заслонка играется по градусам как бы).Куда копать?

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из главных исполнительных механизмов при создании топливовоздушной смеси для работы силового агрегата. В ее задачу входит дозирование порции воздуха для поддержания оптимального состава смеси и полноценной работы мотора.

Для контроля работы заслонки она оснащена датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),который следит за тем открыта она или открыта.

На основании данных с датчика ЭБУ двигателя дает команду на определенный режим подачи топлива, плюс производит коррекцию момента зажигания.

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели датчика. Данный тип изделия работает по принципу магнитного эффекта. В состав датчика входят: магнит, статор и ротор, которые не взаимодействуют между собой, и там нечему по сути истираться.

Помимо этого, заслонка имеет в своем составе еще и регулятор холостого хода (РХХ). В задачу регулятора входит подавать воздух на холостом ходу, когда заслонка закрыта и вступает в работу лишь при нажатии на педаль газа.

Привод заслонки может быть, как механический, так и электронный.

В механическом используется стальной трос, соединяющий педаль акселератора с рычагом на оси заслонки. Подобный привод применяется на недорогих моделях авто.

Электронный привод не связан напрямую с педалью газа и его работой руководит ЭБУ, получающий данные с датчика привода заслонки и датчика ДПДЗ, на основе которых подается команда на изменение угла открытия заслонки.

Неисправности ДЗ:

• Перебои в работе;

• Снижение мощности и ухудшение динамики;

• Провалы, рывки при наборе скорости;

• Возможно возникновение детонации;

• Неустойчивый холостой ход или остановка мотора;

• Увеличение расхода топлива;

• Хлопки при работе мотора;

• Повышенный холостой ход.

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха, проявляющийся в таких местах, как:

• Сама заслонки и ее ось;

• Жиклер холодного старта;

• На стыке патрубка отсоса картерных газов и гофры;

• Соединения трубки вакуумного усилителя тормозов;

• Уплотнения корпуса ДЗ.

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, то довольно часто на заслонке и ее оси скапливаются смолистые отложения, вызывая ее заедание и подклинивание, что негативно отражается на работе силовой установки.

ДЗ с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, то есть блок управления не получает необходимых сигналов о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода заслонки.

• мотор работает на оборотах х/х 1500 об/мин;

• не отвечает на педаль акселератора;

• глохнет при резком сбросе газа;

Способы ремонта ДЗ

• при отказе датчиков они подлежат замене;

• чистка и промывка узла ДЗ и РХХ;

• устранение подсоса воздуха, путем замены прокладок или соединительной гофры;

• адаптация узла после чистки.

Часто после очистки заслонки начинают плавать холостые обороты, растет расход топлива. Это вызвано тем, что блок управления продолжает давать команду на подачу топлива по тем показателях, которые были сняты до прочистки узла. Поэтому для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее используя диагностический сканер, сбросив при этом в ноль прежние значения параметров.

Стоимость заслонки, ресурс и меры по ее содержанию в исправном состоянии

Стоимость ДЗ для разных марок и моделей авто различна в торговых точках и ее предлагают в среднем от 3-х до 10 тыс. рублей.

Ресурс узла практически рассчитан на весь срок эксплуатации авто и преждевременная его замена может быть вызвана неисправностью двигателя и его систем, а также выходом из строя датчиков. В основном это слой нагара и грязь на элементах заслонки, ведущие к интенсивному механическому износу оси и самой заслонки, вызывая ее неплотную посадку в канале и как следствие поступление неконтролируемой дозы воздуха.

Для поддержания ДЗ всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически выполнять ее прочистку и следить за состоянием двигателя и его систем.

Стоимость замены заслонки в автосервисах находится в пределах 900 -1500 рублей, плюс настройка узла порядка 500-700 рублей. К тому в большинстве сервисов выполняют восстановление узла, либо обмен на отреставрированную. Стоимость такой заслонки порядка 5-6 тыс. рублей.

Правильная работа двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу очень важна. Холостой ход позволяет осуществлять пуск, прогрев двигателя, работу на малых оборотах. Автомобиль Шевроле Лачетти оснащен специальным датчиком холостого хода. Статья раскроет принцип работы ДХХ, его основные неисправности, способы проверки, метод замены, советы по поддержанию рабочего состояния этого важного узла.

Назначение

Датчик холостого хода предназначен для регулировки подачи воздуха при закрытой дроссельной заслонке. Эта запчасть по сути является клапаном и регулирует подачу кислорода. РХХ (регулятор холостого хода) автомобиля Лачетти находится в общем дроссельном узле, который состоит из:

• датчика положения дроссельной заслонки;
• регулятора холостого хода;
• электрического двигателя.

Вся система зависит друг от друга и позволяет осуществлять равномерную подачу топлива и воздуха в систему двигателя.

Принцип действия

РХХ работает по принципу определения положения дроссельной заслонки, а точнее угла ее открытия. На холостом ходу дроссельная заслонка полностью закрыта, из-за чего воздух не может попадать в камеру сгорания. Тем самым топливная смесь не получает достаточно кислорода для воспламенения, а РХХ за счет электромотора выдвигает шток в специальное отверстие. Это происходит в момент запуска двигателя, и закрытая заслонка не может препятствовать попаданию воздуха в камеру сгорания.

Если в момент пуска двигатель не получает достаточно кислорода, либо является очень холодным, электромотор двигает шток еще глубже. Это позволяет увеличить обороты двигателя без открытия заслонки. Такой принцип является пошаговым. Перед пуском двигателя, РХХ находится в нулевом положении. После запуска электромотор выбирает положение угла наклона, а клапан открывается на определенный шаг. На прогретых моторах этот шаг варьируется от 50 до 120. Если двигатель после долгого простоя, шаг регулируется от 150 до 250. Такой подход позволил осуществлять подачу кислорода в камеру сгорания в момент работы двигателя на оборотах ниже 1000.

В момент, когда дроссельная заслонка открывается, блок управления двигателем отключает регулятор холостого хода. Электродвигатель просто сдвигает шток обратно, система холостого хода отключается.

Возможные неисправности

На автомобиле Лачетти, водителя о поломке системы холостого хода оповестит код неисправности Р2119.

• трудный пуск холодного двигателя;
• двигатель глохнет сразу после пуска;
• обороты холостого хода неустойчивы;
• двигатель глохнет на нейтральной передаче;
• расход топлива увеличивается на 15–25 %.

Все эти признаки могут быть причиной неисправности всего дроссельного узла, либо его отдельных элементов.

Причиной возникновения неисправности может стать:

1. Грязь и нагар в дроссельном узле. Эту проблему легко устранить простой промывкой бензином или растворителем.
2. Выход из строя РХХ, а точнее иглы регулировки подачи воздуха.
3. Выход из строя электродвигателя.
4. Обрыв проводки или окисление контактов дроссельного узла.

Не все из этих проблем можно решить простой заменой. Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора холостого хода, его необходимо проверить.

Проверка узла

Регулятор холостого хода является частью блока дроссельного узла. Этот узел не поддается ремонту или замене отдельных частей, поэтому весь блок придется менять полностью. Но отдельные элементы этой системы все же можно проверить на работоспособность.

1. Весь дроссельный узел необходимо тщательно промыть растворителем или карбюраторной жидкостью. В случае большой концентрации масла или нагара под крышкой дроссельного узла, можно сделать вывод о неисправности маслоотделителя или его прокладки. После тщательной промывки необходимо опробовать работу двигателя на холостых оборотах.
2. Прозвонка проводного соединения. В состав этого соединения входит 4 провода с клеммами A, B, C, D. Эти провода входят в гнездо блока управления. Прозвонить магистраль можно при помощи мультиметра с замером сопротивления. Клеммы С и В должны показать обрыв, так же как A и D. Между этими клеммами нет соединения. Сопротивление может показать соединение клемм A с B, а также C с D, оно должно варьироваться от 30 до 100 Ом.
3. Замер входного напряжения с датчика холостого хода. Эту проверку можно осуществить при помощи тестера. Его подключают к клемме А и массе. При включении зажигания и запуске двигателя входящее напряжение должно быть 5 В.
4. Проверка работы штока осуществляется при открытой крышке дроссельного блока. Необходимо дотронуться до этого штока и проверить его ход при включении зажигания. Если шток не двигается, его следует очистить и проверить еще раз.

Частой причиной неисправности датчика холостого хода может являться износ иглы, регулирующей поступление кислорода. Также может быть увеличено отверстие, в которое входит эта игла. Такие неисправности не подлежат ремонту.

Замена датчика

Заменить РХХ очень просто. Для этого понадобится дождаться полного охлаждения двигателя. Далее выполнить следующее:

Установка нового датчика выполняется в обратном порядке. На различных моделях Лачетти для замены РХХ потребуется демонтаж воздушных трубок. После установки нового узла нужно включить зажигание, но не производить запуск двигателя. Блок управления должен определить новый РХХ и отрегулировать его работу.

Выбор датчика

Для того чтобы заменить неисправный регулятор холостого хода, потребуется приобрести новую деталь. Современные производители маркируют детали специальным кодом или артикулом. Европейские производители маркируют этот узел номером 1920 для автомобилей Лачетти.

Стоит помнить, что приобретенные некачественные детали или бывшие в употреблении, не гарантируют долговременную и стабильную работу автомобиля. Приобретая РХХ или весь блок дроссельной заслонки, стоит обратить внимание на следующее:

1. Корпус детали не должен иметь несимметричных отверстий крепления, повреждений и оплывов пластика.
2. Соединительные клеммы должны быть выполнены из толстого металла. Они не должны сгибаться или болтаться.
3. Пружина РХХ должна иметь столько же витков, как и оригинальная, а также иметь схожий диаметр.

Все эти нюансы помогут определить оригинальные и качественные запасные части регулятора холостого хода. Увеличить срок службы этого узла помогут некоторые полезные советы:

• четко следить за чистотой внутри дроссельного блока;
• чаще промывать РХХ растворителем;
• не допускать перенапряжение в цепи питания, коротких замыканий;
• не допускать одновременную работу фар, подфарников, кондиционера и магнитолы, во время работы двигателя на холостом ходу.

Включение большого количества электронных элементов негативно влияет на работу генератора, что может стать причиной выдачи неправильного кода повреждения.

Постепенный переход системы управления двигателем с механической на электронную с одной стороны сильно упрощает жизнь водителю. С другой стороны, любое непредсказуемое поведение датчиков или контроллера ставит автолюбителя в тупик. Если в механических системах все было просто и ясно, видно явно, то электронная система управление требует проверки более деликатной.

Принцип работы и неисправности датчика положения заслонки дросселя Лачетти

Датчик положения дроссельной заслонки (на схеме выделен красным) служит для отслеживания угла ее открытия. Информация о положении дросселя мгновенно передается в электронный блок управления, который на основе полученных импульсов решает, сколько топлива и сколько воздуха необходимо подать в камеру сгорания для нормальной и экономичной работы мотора под той или иной нагрузкой, при той или иной температуре воздуха и охлаждающей жидкости. Вкратце, так.

Неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Лачетти чаще всего связаны с рядом неприятностей:

Высокий расход топлива.

Провалы при разгоне.

Появление ошибок системы управления, прямо или косвенно говорящих о неисправностях в дроссельном узле. Кодов ошибок много и каждый из них говорит о конкретной неисправности.

Тяжелый пуск двигателя.

Потеря тяги под нагрузкой.

Список можно продолжать, но это самое важное из того, на что обращают внимание автолюбители.

Как проверить ДПДЗ Шевроле Лачетти

Мы понимаем, что все эти неприятности могут быть вызваны совсем не дроссельным узлом. Похожие симптомы могут проявляться, к примеру, при выходе из строя или износе элементов системы впрыска, системы зажигания, а также другими датчиками.

Особенность дроссельного узла двигателей Лачетти (и на 109-сильном и на 122-сильном моторе) в том, что он работает в тесном контакте с регулятором холостого хода. Поэтому, если есть претензии к работе автомобиля на холостых оборотах, виновен, скорее регулятор. Впрочем, проверить и ДПДЗ не помешает тоже, благо, на это уйдет пара минут.

Самый простой способ — отключение датчика положения дросселя. В том случае, если в работе двигателя будут изменения в лучшую сторону, будем менять или ремонтировать ДПДЗ, если нет — оставляем его в покое и ищем причину дальше. Словом, для проверки поступаем так.

Глушим двигатель, отключаем контактную колодку датчика. Она находится слева от дроссельного узла и показана на фото.

Запускаем двигатель и прислушиваемся к его работе. Скорее всего, поднимутся обороты холостого хода до 1000-1100 об/мин.

После этого делаем пробную поездку. Если поведение двигателя абсолютно не изменилось, устанавливаем колодку на место и сбрасываем ошибки с помощью сканера OBDII. Ошибки 0222 и 0122 будут обязательно, но сбросятся легко и больше не появятся, если с датчиком все нормально.

Проверка ДПДЗ мультиметром

Если же провалы пропали и появилась мощность, тяга, проверяем датчик более детально. Для этого нам понадобится всего лишь мультиметр.

Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем щупы прибора на контакты 79 и 74 контактной колодки блока электронного управления.

Номинальное сопротивление датчика при нулевом положении заслонки около 700 Ом.

Оставляем щупы на колодке и проворачиваем рукой заслонку, плавно и медленно. Так же плавно и медленно должно расти сопротивление вплоть до 1,2 кОм. В самом конце контактной дорожки возможен скачок до 1,3 кОм, но при крайнем стабильном положении исправного дросселя сопротивление останется на уровне 1,22-1,24 кОм.

В том случае, если замеры не соответствуют номиналам (что бывает, к слову, крайне редко), датчик положения дроссельной заслонки требует замены или очистки.

Читайте также:

  
• Виновник и пострадавший в дтп одно лицо
  
• Как сохранить настройки на магнитоле pioneer
  
• Обгон запрещен пдд беларусь знаки
  
• Стук суппортов шкода октавия а5
  
• Мир матизов владимир труфанов регулировка клапанов