Осевой люфт коленвала волга крайслер
Нахрен. Задолбало. Вчера сел-подумал-посчитал. Сегодня еще раз подумал. И попалось мне на глаза объявление о продаже Крысомотора с коробкой, мозгами и косой за приемлемые деньги. Мозги, правда, Микас, зато мотор снят с авто 2008 года, а значит он точно имеет 2 полукольца.
И обойдется мне это едва ли не дешевле, чем доводить до ума русскую поделку))) Судя по всему, буду брать. Даешь "Крысу" под капот!
Нахрен. Задолбало. Вчера сел-подумал-посчитал. Сегодня еще раз подумал. И попалось мне на глаза объявление о продаже Крысомотора с коробкой, мозгами и косой за приемлемые деньги. Мозги, правда, Микас, зато мотор снят с авто 2008 года, а значит он точно имеет 2 полукольца.
И обойдется мне это едва ли не дешевле, чем доводить до ума русскую поделку))) Судя по всему, буду брать. Даешь "Крысу" под капот!
На мотор этот, вроде как, доки есть. Снят он с Волги, в ОТТС на ГАЗ-3102 он также фигурирует. Так что проблем (в теории) быть не должно.
Да и не буду я пока его оформлять, все равно тех. осмотр ни разу не проходил официально, а там - кому какое дело, чего у меня под капотом? Не японец же.
Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.
Назначение, где располагаются
Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.
В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.
Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.
Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.
Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.
Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:
- передний — на третьей или одной из центральных шеек;
- задний — на задней шейке.
Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.
В каких случаях нужна замена
Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.
Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.
Диагностика неисправности
Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.
- Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
- Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
- Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.
Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.
Причины износа, выпадение полуколец
Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:
- недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
- после сборки перепутаны крышки коренных опор;
- сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.
Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.
Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:
- набор гаечных ключей и головок;
- комплект отвёрток;
- динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
- плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
- чистая тряпка.
- новые полукольца;
- прокладка поддона;
- герметик.
Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.
В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.
Какие полукольца лучше, виды
Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.
Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.
А вот еще информация по материалу изготовления:
- бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
- сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
- металлокерамические с бронзографитовым напылением.
Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.
Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.
Видео: как ставить новые стопоры коленвала
В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.
Процесс замены
Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:
- поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;
- скинуть защиту двигателя;
- слить моторное масло;
- открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
- вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
- установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
- поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
- проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.
Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.
При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.
Замена сальников
Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.
Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.
Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.
В середине 1990-х годов компания Крайслер закончила разработку и запустила линейку силовых агрегатов для только появившегося в те годы седана Neon. Моторы производились в трех вариантах – 1.8, 2.0 и 2.4 литра.
Для подавляющего большинства силовых агрегатов той эпохи характерен тонкостенный чугунный блок цилиндров, который есть и у 2.4 EDZ. В легкосплавной ГБЦ имеется 2 распредвала, их приводит зубчатый ремень ГРМ. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы. Любопытный факт, но из всей линейки, только силовой агрегат объемом 2.4 литра получил пару балансирный валов в модели с цепным приводом. Кроме этого у двигателя есть двухмассовый маховик с внушительным ресурсом. Шкив – демпферный, со специальной прослойкой из резины.
Смотрите на нашем канале в YouTube полную разборку данного силового агрегата, снятого с автомобиля Крайслер PT Cruiser.
Выбрать и приобрести мотор на Додж или силовой агрегат для Крайслер, вы сможете воспользовавшись каталогом.
Опоры двигателя
Течь масла по датчику давления
Особенность расположения датчика положения коленвала
В 2003-м и 2004-м годах случились некоторые изменения в двигателе, в частности, они коснулись системы управления мотором и расположением ДПКВ. Это крайне важно учитывать, если вы собираетесь заменить двигатель на авто. У дорестайлинговых моторов, датчик находится под генератором, недалеко ГРМ. Но вот на обновленных моторах ДПКВ расположен около стартера, находясь в непосредственной близости к маховику. Также важно понимать, что это абсолютно разные датчики, и эта особенность не позволяет без замены ЭБУ и проводки заменять моторы объемом 2.0 – 2.4 литра на дорестайлинговых и обновленных авто.
Понять, что ДПКВ вышел из строя очень просто, поскольку на приборной панели загорается соответствующая ошибка, а двигатель начинает работать крайне нестабильно.
Ошибка системы EVAP
Периодически на Крайслерах с мотором 2.4 (и на других моторах эта проблема также не редкость), горит Check Engine, также появляется ошибка Р0456, свидетельствующая об утечке в системе вентиляции паров. Решить эту проблему достаточно просто. Нужно заменить пробку горловины бака. Правда, иногда проблема не в ней, а в потрескавшихся трубках системы улавливания паров.
Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода
У дроссельной заслонки моторов имеется тросовый привод, так что в регулировке холостого хода задействован регулятор. В целом – это качественные и ресурсные узлы. Если появились трудности с холостым ходом и зависанием оборотов, то требуется прочистить регулятор, почти наверняка его шток засорен плотным масляным налетом.
Датчик распредвала
А вот это уже одна из самых распространенных проблем, поскольку данный датчик регулярно ломается. Понять о том, что он вышел из строя, можно по ошибке Р0340. Да и поведение автомобиля меняется кардинально:
- Мотор переходит в аварийный режим.
- Его невозможно запустить на горячую.
- Обороты усечены до 2000 в минуту.
Благо, датчик очень дешевый и его замена не вызовет особых проблем.
Течь термостата
Катушка зажигания
Данный мотор оборудован сдвоенной катушкой зажигания. Она попарно подает искру в цилиндры 1 и 4, 2 и 3.
Сопротивление вторичной обмотки можно измерить по высоковольтным выводам, и оно должно быть в пределах 11,5 – 14,5 кОм. Сопротивление же первичной обмотки можно измерить в разъеме между центральным и боковыми пинами, оно должно быть в пределах 0,5 – 0,65 ом, при нормальной температуре в 23 градуса.
Как показывает практика, у данной катушки внушительный ресурс и износоустойчивость. Если говорить о возможных проблемах, то периодически они возникают с высоковольтными проводами, а прошивания корпуса искрой можно увидеть крайне редко.
Ремень ГРМ
Зубчатый ремень приводит сразу два распредвала вместе с помпой. Замену ремня следует производить каждые 140 тысяч пробега. Меняется не только ремень, но также натяжитель, помпа, вспомогательный ролик и сальники коленвала с распредвалом. Для удобства все метки нанесены на шкивы валов, что серьезно упрощает процесс замены ремня.
Течь масла по прокладке ГБЦ
Головка блока цилиндров
ГБЦ мотора Крайслер 2.4 EDZ на обновленных и дорестайлинговых силовых агрегатах имеют разные профили каналов. Кроме этого отличаются головки блока моторов 2.4 для отечественных и американских авто. Отличие кроется в распредвалах, где совершенно разные диаметры шеек и опор.
Прогорание клапана
Почти всегда компрессия падает из-за прогорания выпускного клапана. Чаще всего клапан прогорает по причине заметного износа его направляющей втулки, также причина может крыться в масляном нагаре на тарелке. Данные факторы, а именно нарушение теплоотвода через седло клапана и обильный масляный налет, вызывают перегрев клапана. Из-за чего участок тарелки страдает от перегрева, что приводит к оплавлению или откалыванию ее частей.
Клапан EGR
Балансирные валы
Валы приводятся цепью оборудованной неавтоматическим натяжителем. Как и любая цепь она с течением времени растягивается, что легко понять по усилившемуся шуму и бряцанью в районе шкива коленвала. Иногда решить проблему с натяжением можно с помощью башмака. Но в случае, когда в процессе регулировки зазор между направляющей и цепью не представляется возможным сократить до 0,5 мм, вам потребуется покупать не только новую цепь, но и направляющую.
Износ вкладышей и шеек коленвала
Это происходило из-за того, что корзина сцепления оказывала избыточное осевое давление на коленвал, а американские полукольца на это рассчитаны не были. И люфт появлялся из-за колоссального износа. Данная проблема актуальна для отечественных авто, выпущенных до середины 2007 года. После чего было найдено решение проблемы, в частности, с двигателей демонтировали бугельную плиту и ставили улучшенные полукольца.
Потребовалось заменить мотор на Крайслер Неон, Крайслер РТ Cruiser, Крайслер Вояджер, Додж Caliber? Вы без проблем отыщете нужную модель в нашем каталоге.
А перейдя по данным ссылкам, можно увидеть, какие модели авто Додж и Крайслер есть на нашей авторазборке. С них также можно заказать детали.
откатал двиг 16т с одним полукольцом. появился люфт. естествено разбило насос. давит сальник. вот думаю если заменить полукольца люфт пропадет? насос понятное дело тоже под замену. как поступить лучше.
Comments 10
Была такая проблема! Родственники купили Волгу 31105 с крайслером. Через 2-3 месяца случилась данная беда. Мотор починили в сервисе за 40 тыс рублей (2007-2008год). Потом эту Волгу купил я с пробегом 40 тыс км и стал ездить. И почти сразу заметил, она жрёт масло. От замены до замены 2 литра. После замены масла за 10 тыс км она скушала уже 3 литра, после следущей замены 4, а потом резко 8 литров стала жрать… так и езжу. уш не знаю связано это или нет, но думаю вполне могло с таким недугом в движке еще чего нибудь расколбасить. Машина работает как то шумно, и только в очень жаркую погоду она работает очень чисто и вваливает.
Посмотрев цены на запчасти нет ни какого желания ремонтировать этот мотор. Замена колец и маслосъемных колпачков с учетом всех прокладок, работы и попутными заменами расходников по самым скромным подсчетам выйдет 30-40 тыс руб а может и больше. Может мне одному конечно так сильно повезло. Я спрашивал других владельцев газелей и волг с крайслером, многие довольны откатали по 300-400 тыс км без гемора.
Сейчас мой пробег подходит к 100 000 думаю надо переходить на другое масло… на полусинь, котрую на работе в ГАЗ 66 лью.
нефигасе за 40 в сервисе вот деньги лупят. я думаю в 8уложусь
140т.км. одно кольцо. Люфт 0.12
мне исключительно везет)
Изначально этот ДВС предназначен для работы с АКПП- С 2007 года для МКПП в ДВС стали устанавливать 2 полукольца коленвала…(эта тема детально разжёвана в газель-клубе если есть интерес пиши в личку ссылок накидаю)))))
Мне друг показывал это полукольцо удивительно но с моей точки зрения полукольцо ваще не доработано. Там лучше делать проточку под масло и тогда оно будет ходить дольше. С этим костяком надо забывать про то чтоб сцепу держать зарание чтобы тронуться
Я поражён как она вообще ездила с одним полукольцом.
Врятли поможет. Скорее всего сёдла полуколец разбило. Ибо крышки колен вала из силАлюминдиралиьБорахла сделаны.
Читайте также: