Обратка на оке отзывы
Известно, что карбюраторные двигатели Оки (1111 и 11113) штатно не оборудованы магистралью обратного слива топлива, как карбюраторные Самары. Зачастую это приводит к ряду проблем в жаркое время года — отказывают бензонасосы из-за паровых пробок, в условиях толчеи городских пробок продавливает игольчатый клапан, пропадают холостые обороты и машина начинает глохнуть. В городских пробках это особенно неприятно. Кроме того, из-за паровых пробок горячий пуск автомобиля может быть затруднен.
Штатный карбюратор ДААЗ-1111 после доводки до уровня 22х27 показывает хорошую динамику и экономичность — лучше оснастить его штуцером обратки и проложить дополнительную магистраль слива топлива в бензобак. Тогда решаются все проблемы с эксплуатацией автомобиля летом в жаркую погоду. Заводом в конструкции карбюратора предусмотрено место под штуцер обратки, что описано в специализированной литературе. Так почему бы не сделать то, что не сделал завод, сэкономив на автовладельцах?
Мы выточили штуцер из бронзы и использовали штатное отверстие в крышке карбюратора (доработав его). Штуцер запрессован с применением специального герметика.
Как сделать обратку на оке
Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:
Третий этап: прокладка магистрали обратки (делается на яме или эстакаде).
В моей Оке штатный бензопровод проложен снаружи (до какого-то года он шел по салону), по этому изгибаем купленную трубку по аналогии с тем, что видим под днищем, и крепим магистраль к основному бензопроводу сначала на пластиковых хомутах- штрапсах (так удобнее), а потом, на металлических лентах, нарезанных из подходящей банки (штрапсы можно удалить). Возможно, существует уже выгнутая магистраль Оки… мне её найти не удалось.
WARNING! В некоторых отчётах по теме, читал о том, что подобный монтаж, люди проводили за один час…Видимо, мой уровень ещё не достиг высот профессионализма. Мои затраты времени- 3 часа! (без учёта времени на изготовление тройника с полимеризацией эпоксидки).
бензу кушает 6 литров, при езде в среднем 80 кмч.(коллега добивался расходу на своей в 4 литра(при езде не более 60). по трассе периодически приходится мотаться за 100 км от города и затруднений при обгонах не испытываю, с дороги не сдувает(по заверениям многих). ну вот и прикиньте по расходам. сама она стоит 30тыр. на стоянку ставить не обязательно,сигналки нет. за год пройдено почти 20000 км.
а бензонасос(эт так для сравнения) стоит 400 руб.(хороший "пекар"овский).
ну а по комфорту по сравнению с матизом. ну что тут сказать конечно матизка немного выигрывает, но и ради внутренней отделки переплачивать 150000, что-то не вижу смысла.
ах да ещё хочу добавить про кузов(его состояние). ей почти 9 лет, небольшие пятнышки ржавчины проявляются в тех местах где были какие либо удары(мех повреждения короче), в целом кузов без намёков гнили и т.п.
автор про оку упоминал(что на ремонте разоришься), дык вот хренушки(за год эксплуатации были заменены: водяной насос=300 руб и термостат=тож около 300р.).
Хорошая обзорность, лёгкий, юркий, с парковкой никогда никаких проблем не возникало, бензину по трассе 5,1 по городу не больше 7 литров, зимой тепло, печка хорошо работает, поставил восьмёровские сидения спереди, намного удобнее чем родные. Пробежала 150.000 км, только потом сдохла. За 150 тыс. км всего 2 ремонта. Содержание такой машинки обходится в копейки, при условии что не дрова на ней возишь и не металлолом ). Хороший городской автомобильчик для перевозки 1 тела и папки с документами )))
Быстро гниют пороги, по глубоким лужам проехать практически невозможно, сразу заливает катушку. При движении больше 110 км/час встречными большегрузами действительно сдувает с дороги (постоянно приходится подруливать) Нормальная резина R12 стоит дороговато. для такой машинки.
Через 40-50 тыс. км замена порогов.
Постоянно подтекает масло из под трамблёра
Через 70-80 тыс. км начинает идти чёрный дым из глушителя на средних оборотах (кап. ремонт поршневой)
Мелкая (слово маленькая не всегда подходит) машинка. Влазиет туда, где из бензинового только скутера проезжают. Пробок практически не замечаем, малек наглости и пролезешь где надо. Салон маленький зимой греется быстро (если печка работает -)). Легкая - на светофоре можно обогнать соседей, и пару сотен метров гнать -). Научился мыть капитально за 20 мин. Машину брали для учебы с женой получили права и купили сразу машину. Пока научились нормально ездить покоцали её малек, но т.к. цена авто невелика, то никто и не печалился особо. Научились ездить - меняем на японца.
Уважение на дороге -10. По хорошей трассе легко идет под 120, если обгоняешь машину то можно увидеть перекошенное лицо водилы (90% от обгоняемых), даже убитые копейки уголь в печку мечут, но пытаются догнать. Сразу пытаются догнать и обогнать. Один раз после повторного обгона джигитов, те даже стрелять пытались.
При длинном рейсе устаешь за рулем - постоянно в напряжении чтобы машину не выкинуло потоком воздуха от больших машин. Нормальную резину на 12" диски перестали завозить, приходится платить двойную цену и тянуть из Москвы. Раз проедешь на Хэнкуке и белшину не захочешь ставить.
Для тех кто думает брать или не брать.Новичку если и брать то только в период без снега, так как зимой по колее сильно страшно ездить. Весной по лужам глохнет, воду забрасывает на катушку зажигания, но если есть руки не из одного места, то можно сделать. Брала в качестве первого авто, довольная как слон, звала её ласково ОКсАночка. Машинка реально едет, в городе без проблем парковка, бензин нюхала, в общем откатала на ней 2000 км и продала, за один день.Пусть новый хозяин радуется. Плохого ничего сказать не могу, машинка меня не подводила.
Глохла в луже, причина попадание воды на катушку зажигания, 5 минут простоя и снова заводилась, больше никаких поломок не случалось
Заменили печку на Оке, заменили патрубки и тосол. На работающем двигателе в патрубках ведущих к печке нет давления тосола. Что делать?
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным. Уровень то.
Заменил термостат, крышку расширительного бачка, тосол, не греет. Прогазовал, начала греть, поехал 5 минут все тоже самое. Спустил воздух с патрубка печки, результат ноль.
Что делать если я залил тосол в расширительный бак, а с радиатора воду не слил, как быть.
Здравствуйте! Проблема в том, что не можем поменять отопительный кран на Оке. Чтобы его поменять обязательно ли нужно снимать торпедо? Поставили новый, а он течет. Как быть? Может .
Завоздушена система не греет печка. Подскажите, как эффективно выгнать воздух не считая прогазовки.
Проверьте помпу, возможно забились каналы системы охлаждения.
Всё будет хорошо!
Воздух в системе охлаждения. Не прокачались шланги на печку, или кран закрыт.
Выгнать пробку из печки, снять отводящий патрубок на заведённом двигателе и дождаться потока из патрубка печки. Если нет тосола, то либо кран закрыт либо помпа неисправна.
Возможно большой зазор между крыльчаткой и блоком
Насколько я помню, жидкость отбирается от термостата, затем через отопитель, краник, уходит к трубе на помпу. Перед трубой, перед толстой магистральной трубой, находится изогнутая металлическая трубка, диаметром наверно 14 мм, на которую одевается патрубок от печки. Это слева от карбюратора, немного ниже. Вот эта кривая трубка может быть забита отложениями. Поэтому жидкость и не идёт. Попробуйте её прочистьить тросиком, как сантехники чистят канализацию.
Так же проверьте на забитость штуцер на термостате. Ну и, разумеется, работу краника.
Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:
Третий этап: прокладка магистрали обратки (делается на яме или эстакаде).
В моей Оке штатный бензопровод проложен снаружи (до какого-то года он шел по салону), по этому изгибаем купленную трубку по аналогии с тем, что видим под днищем, и крепим магистраль к основному бензопроводу сначала на пластиковых хомутах- штрапсах (так удобнее), а потом, на металлических лентах, нарезанных из подходящей банки (штрапсы можно удалить). Возможно, существует уже выгнутая магистраль Оки… мне её найти не удалось.
WARNING! В некоторых отчётах по теме, читал о том, что подобный монтаж, люди проводили за один час…Видимо, мой уровень ещё не достиг высот профессионализма. Мои затраты времени- 3 часа! (без учёта времени на изготовление тройника с полимеризацией эпоксидки).
Устройство системы возврата топлива карбюратора Солекс
— Штуцер возврата топлива с калиброванным отверстием
— Топливная возвратная магистраль
Резиновые шланги и металлическая трубка под днищем автомобиля от топливовозвратного штуцера карбюратора до штуцера на топливозаборнике в топливном баке, по которым лишнее топливо сливается в топливный бак.
— Обратный клапан
Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.
Принцип действия системы возврата топлива карбюратора Солекс
Неисправности системы возврата топлива
Основные неисправности – засорение обратной магистрали и выход из строя обратного клапана. В следствии чего сливная магистраль перестает нормально функционировать, возрастает давление топлива на игольчатый клапан, он начинает его пропускать в поплавковую камеру, уровень в ней поднимается, вызывая попадание лишнего топлива через систему ГДС карбюратора в двигатель. Топливная смесь сильно обогащается. Как следствие залив свечей зажигания и перебои в работе двигателя на разных режимах. Помимо прочего бензонасос сильно перегревается, в нем и подающей магистрали образуются воздушные пробки. Двигатель глохнет. В ряде случаев, быстро восстановить работоспособность бензонасоса, помогает мокрая тряпка, положенная на бензонасос сверху.
Поэтому проходимость обратной магистрали и обратного клапана топливной системы необходимо периодически проверять (продувать, в направлении к бензобаку, при снятой с его заливной горловины крышке), в случае засорения производить ее прочистку.
— Помимо перечисленного выше система возврата топлива в бензобак предотвращает резкое увеличение давления топлива на игольчатый клапан карбюратора после остановки двигателя автомобиля.
— Возрастание давления топлива на входе в карбюратор может так же случиться по причине неисправности клапанов бензонасоса или неправильной регулировки его привода.
Еще статьи по топливной системе карбюраторных двигателей
— Система вентиляции бензобака карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Особенности карбюратора ВАЗ-11113, устройство и регулировка
ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.
Устройство карбюратора автомобиля Ока
Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.
Карбюраторный узел включает в себя:
- главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
- систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
- экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
- насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
- пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
- поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
- переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.
Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.
Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками
- пропадает холостой ход;
- ДВС не развивает обороты;
- мотор троит;
- повышается расход топлива;
- из выпускной трубы глушителя идет черный дым.
В некоторых случаях ремонта, как такового, не требуется, можно обойтись только чисткой карбюратора. Одна из самых распространенных проблем малолитражек ВАЗ – засорение каналов ГДС, когда движок не набирает обороты при открытой заслонке 1-ой камеры карбюратора, хотя холостой ход не теряется. Здесь достаточно часто удается продуть сжатым воздухом КУ на месте, не снимая самого топливо-смесительного устройства. Выполняем эту операцию своими руками приблизительно таким образом:
Если работа ДВС после проведенной операции нормализовалась, можно ставить на место воздушный фильтр, если нет – повторяем продувку еще раз.
Регулировка уровня бензина Ока 11113
Если уровень топлива в поплавковой камере (ПК) значительно меньше положенного, топливная смесь будет обедненной, автомобиль может плохо разгоняться, возникает вероятность увеличения расхода горючего. При увеличенном уровне также возрастает потребление бензина, в том и другом случае необходимо отрегулировать положение поплавка до нужной нормы. Если заливает карбюратор, причина неполадки, скорее всего, связана не с регулировкой, а с неплотным прилеганием запорной иглы к седлу, и в таком варианте требуется уже замена запорного механизма в ПК.
Выполнить регулировку достаточно просто даже водителю с начальными слесарными навыками, делается это следующим образом:
При выполнении всех этих операций нужно учитывать один нюанс: при снятии и при монтаже крышки карбюратора 11113 запорная игла из нее выпадает, необходимо снятие производить аккуратно, чтобы не потерять деталь, а устанавливать, создавая разрежение (например, с помощью резиновой груши, за счет вакуума игла держится и не падает).
Настройка холостого хода
Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.
Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:
Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.
Переливает карбюратор
Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:
Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.
- толстая проставка под карбюратор;
- 2 тонких прокладки;
- хомуты;
- топливные патрубки (по необходимости).
Как сделать обратку на оке
Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой — разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно — ан нет! попался изготовленный заводской!
Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.
Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса — через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!
P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового — восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова — стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно — горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником — теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!
В целом — если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет — такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!
Как сделать обратку на карбюраторе своими силами
Зачем нужна обратка на карбюраторе? Оказывается, идея заключается в непрерывной работе бензонасоса, который качает горючее даже на спусках при торможении двигателем. Топливо интенсивно поступает в систему, но не сжигается в полном объёме, что приводит к чрезмерно нагружает магистраль. В результате этого образуются паровые пробки, уменьшается давление.
Плюсы и минусы модернизации
Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.
Без обратки некоторые машины, особенно подержанные, жрут много топлива. Если, к примеру, легковой автомобиль расходует больше 14 литров на 100 километров пути, модернизировать систему обязательно нужно.
К недостаткам такой модернизации можно отнести сложности с запуском. Например, у некоторых водителей наблюдалась такая ситуация. Они пишут, что на трассе автомобиль ведёт себя великолепно, приёмистость и другие характеристики на высоте. Однако стоит тормознуть, и оставить двигатель поработать немного на холостых, как он глохнет и не собирается более запускаться. Лишь после того, как открывается капот, становится ясна ситуация: оказывается, топливный фильтр пустеет, и с обратки идёт воздух. Пока не пережимаешь магистраль, подкачка не идёт.
Это и есть единственный минус изготовления и установки обратки на карб. И происходит такое необязательно на всех машинах, но исключать её не стоит.
На некоторых моделях авто с карбюратором Солекс обратка предусмотрена штатно. В мануале написано, что предназначен для предотвращения вытекания горючего из резервуара при опрокидывании машины. Другими словами, сделано для повышения пожарной безопасности.
Впервые что-то похожее появилась на ГАЗ 24 с карбюраторами К-126. Только это была не полноценная обратка, а лишь тройник, обеспечивающий отвод горючего обратно в бак через небольшое отверстие. Цель – поддерживать давление перед карбюратором.
Что надо подготовить
Рекомендуется использовать также топливный жиклёр 125 карбюратора. Только его надо модернизировать – проделать резьбу, грамотно поработав над штуцером. В заглушке надо сделать дыру меньшего размера, чем на штуцере.
Цена деталей, которые будут использоваться в процессе модернизации, не превысит 100 рублей. Шланг и фильтр можно использовать старые. Наверняка в гараже завалялись.
Алгоритм проведения
Вот что делается затем.
- Заглушка нагревается на паяльнике.
- Штуцер вводится в заглушку.
- Вкручивается жиклёр.
- У фильтра срезается глухая торцевая часть, что даёт ему возможность вдеваться на выступ штуцера с определённым усилием.
Дальше протянуть линию до топливного бака. Вместо родной заглушки карба желательно установить модернизированную. Ставить её надо возле штуцера, откуда поступает топливная жидкость. Со стороны карбюратора шланг обратки одевается на этот шестигранник.
Чтобы соединить магистраль с резервуаром, надо из старого датчика выдернуть трубочку, обрезать её так, чтобы она легко входила в крышку на 3-4 см. Просверлить отверстие меньшего сечения, вдавить края отверстия так, чтобы трубочка входила с некоторым усилием. Заделать обязательно холодной сваркой. После того, как застынет, одеть шланг на трубку обратки.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Читайте также: