Обратка на москвич 2140
радиатор печки горячий ?Если холодный то завоздушен или засорен.При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит
У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?
Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )
гугл же! с четвёртого это вариант но возиться придётся ,
Под выпускным коллектором краник есть дляслива ОЖ с блока, вот на комби оттуда запитана печка. А там надо только краник ввернуть и всё )
ИЖ Москвич 412 Пережиток прошлого › Бортжурнал › И опять … печка
На пироге я делал печку раз в год не зависимо от того ездил автомобиль или простаивал, и паял и менял на новый радиатор — все одно начинало течь.И эта болезнь не обошла и 412 ижевской сборки систему отопления которого разрабатывали дегенераты и душевно больные имбмцилы .После покупки авто были заменены практически все патрубки охлаждения при этом я заметил что подача в печку идёт сверху в радиатор, а выход из неё вниз — видимо конструкторы считали себя выше законов физики !Хотел сразу сделать забор ОЖ из заглушки около 4го цилиндра — отмачивал пару дней WD потом снял выхлоп, отвёртка не взяла загушку, зубило тоже и даже сварочный полуавтомат никак не помог .Плюнул на двигатель и поставил выхлоп обратно.Поменял местами подачу и обратку в итоге печка начала греть.Вентилятор на москвиче круче любого илюзиониста, шумит — создаёт видимость работы, но нифига не дует )Открываю автомобиль смотрю натекло на полы печка мать её — забил на неделю пусть течёт.
Выбрал время и решил заколхозить мотор отопителя от 2141 потому, что он у МЕНЯ БЫЛ.Также взял от классики если вдруг в печке мотор крепился бы хомутом вкорячил его не заморачиваясь.Печку снял быстро рука уже набита ) разобрал печка н\о, помыл в бензине корпус.Радиатор отдал на пайку гонялся за медником 2 дня — работы нет у них сидят дома попросил распаять полностью и прочистить .
Берёмся за инстал вентилятора :1) Спиливаем старый вентилятор болгаркой т.к приржавел намертво и с задней крышки потом спиливаем крепления родного мотора.2)Примеряем мотор 2141 он проваливается в отверстие, из конверта двери мосика вырезал две полоски металла, оборачиваем мотор полоской и вставляем до упора т.к на моторе есть ограничители он не провалится, получается, что одной полоски мало, а 2х много, подматал изоленты вставил туго .Крыльчатки на моторе 2141 разные выбираем методом тыка после сборки.
3)Выравниваем мотор относительно крышки с помощью строительного уровня и с тыльной стороны расклиниваем полоску металла вкручивая саморезы между мотором и полоской.Получилось хорошо зафиксировать мотор, но для уверенности и заделки щелей залил всё пластиком из термопистолета.
4)Затем приварил пластинки для крепления самодельного диффузора.
Москвич 2140 Muscle car СССР › Бортжурнал › Как зимой не замёрзнуть и ездить с комфортом в 2140
Так-как уже скоро будет холоднее самое время рассказать, если кто не в курсе — как же правильно пользоваться ползунками лючка, печки и воздуховодов.Инструкция применима к 2140, не подходит для 412 там только одна схема и прогрев там более длительный.
Начнём с того что не имеет значения сколько у вас ползунков, 2 или 3 — без разницы.
1 — закрываем радиатор двигателя, кто картонкой у кого жалюзи заводские, значения как-бы не имеет, главное закрыть.2 — на полную открыть краник печки, либо ползунком на центральной консоли, либо рычагом слева под панелью приборов.3 — включаем печку.4 — открываем на полную заслонку центральных воздуховодов.При всём этом лючёк должен быть закрыт!
Это правильная схема рециркуляции воздуха который постоянно по новой проганяется через радиатор значительно быстрее увеличивая температуру в салоне.При такой схеме с исправным термостатом и чистой СО, время нагрева салона сокращается в 2-3 раза по сравнению с 412, там к сожалению всего одна схема, только забор с улицы.
Теперь, когда уже двигатель прогрет и только тогда можно, открыть радиатор, закрыть заслонку центральных воздуховодов и открыть лючёк.Но вот тот самый камень, не стоит на полную открывать лючёк, так как при его полном открытии весь в том числе и тёплый воздух будет вытесняться из салона через вентиляцию, а более холодный будет отбирать у печки драгоценный КПД, тем самым более значительно снижая температуру ОЖ.И главное что не маловажно не забыть перекрыть краник печки процентов на 30, это уменьшает сечение канала печки и тем самым увеличивает давление скорость прохождения ОЖ через печку, поддавая ей больше жара.Так же уже зависимо от температуры воздуха за бортом, можно открывать либо закрывать радиатор, тем самым компенсируя более низкие температуры, а так же играться заслонкой центральных воздуховодов, если вдруг кому жарко)
От себя скажу, печка в москвиче достаточно продумана и не просто греет, а жарит, если уметь ею пользоваться.
как сде лать печку на москвиче теплее
Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!
Поставить фанерку перед радиатором
Обычно самое узкое место- кран отопителя. Убрав его получаешь гораздо больший поток тосола в печку. На “копейке” очень помогало. ..А паяльная лампа (или газовая горелка) в салоне- мгновенное запотевание стёкол.
Берешь ведро металлическое ставишь в салон кладешь в него зажженную паяльную лампу через 5 минут в салоне ТАШКЕНТ.
газелевскую помпу электрическую ставить, и утеплять под капотом, надо что бы двигатель быстрее нагревался, я коврик задний раньше перед радиатором сувал.
основная причина в том что двигатель на мурзике не греется.. . даже летом. Для начала нужно убрать вентилятор и поставить электрический.. . придется впаять в радиатор гнездо для темп датчика. термостат поставь 87-92, радиатор печки расположен так что постоянно воздушится так что за тосолом следи ( было бы не плохо в блоке пониже врезку сделать тогда этой проблемы не будет) , да и скорее всего он забит у тебя за столько лет
Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале “За рулём “”В “Москвиче” зимой без шубы. ” Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).
ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО: 1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками ))) 2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя 3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить – салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом! Прочитал другие ответы, могу добавить – я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!
если заморачиватся по полной то радиатор печки ставят от ваз 2101-07. и гдето в блоке делают новый вход в печку..
ИЖ Москвич 412 ИЭ › Бортжурнал › Печка на москвич-новое.
Начну из далека.Все знают насколько тёплая печка а ВАЗах, ЗАЗах, УАЗах.На Москвичах она тоже греет но …Не всегда и нет как бы хотелось.На своём первом Москвиче АЗЛК 2140 с печкой были проблемы то не греет, завоздушена, забита.А вся проблема в том что нет нормальной циркуляции.Почему её нет.Печка гарячая, шланги тоже.А тепла нет.Во-первых Радиатор печки.Есть два вида радиаторов 3-х и 2-х рядные.Казалось бы 3-рядная должна греть гараздо лучше чем 2-х.При нормальной циркуляции тосола они обе греют хорошо.Во-вторых Откуда запитана.Есть 2 основных варианта.С блока возле выпускного колектора.И с впускного колектора в районе карбюратора.На АЗЛК 2140 можно установить термостат из Нивы-Шевроле, на нём есть дополнителный вывод ИЗ МАЛОГО КРУГА специально для печки.Но на ИЖ-412 стоит верхний термостат а переделать под АЗЛК проблематично да и не зачем.Послушав совета одного очень умного человека и сделав так как он сказал я получил очень тёплую печку и минимум затрат.Сначала была снята печка и распаяна почищена и вымыта.Были выброшены перегородки из радиатора.И самое основное изменение места подключения печки.Выкрутив датчик температуры из корпуса термостата и вкрутив на его место уголок 45 градусов с внутреним диаметром не меньш 11мм.В тройник малого круга был приварен новый корпус для датчика температуры сделаного из нержавейки.Дальше обратка.На неё мы не обращаем свой взор — что там может быть?1.Неполное открывание крана отпителя — это приводит к плохой цыркуляции.2.В алюминеевом патрубке тоже осталось тело недосверленое + при открывании термостата больший поток тосола закрывает своим обёмом меньший.То есть плохая циркуляция, надо перенести обратку по ближе к помпе.3.Шланги.Некачественый шланг при нагреве перегебаеться тем самым уменьшая скорость движения тосола.
Теперь смотрим что у нас получилось.Всем давно известно что самая горячая вода у нас в термостате.Мы вкрутив уголник прямо перед выходом из головки забирем на печку самую первую тёплую воду.Получаеться чтобы открылся термостат надо сначала нагреть печку.А при условии что сделана хорошая цыркуляцыя тосола печка будет греть не хуже чем у иномарок у которых кстате тоже печки восновном взяты из корпусов термостата.Удачи всем Вам.Фотки получились не очень будет возможность сделаю ещё.
Метки: модернизация печки
Комментарии 22
Слушай а что за штуцер? какая резьба? что искать по магазам? нуен штуцер что в блоке около выпускного коллектора
Штуцер родной Москвичевский, откуда я знаю, я его никогда не выкручивал.
я поставил дополнительную помпу, воще нормально
Я заводил без помпы все гуд)
как ее выкрутить от тудова
Привет!Лет 10 назад был у меня мосик408,зимой мерз в салоне.Решил порблему установкой радиатора печки 3х рядным от класики медным!(поставил его вертикально, патрубками вверх.Т.к он шире москвичёвского съделал пропил((вставлял и резал по середине)), в оставшееся пространство утрамбовал паралон, поставил термостат волговский, а остальное оставил без изменений)При нагреве жидкости до 40 уже шёл тёплый воздух, а при движении по трассе хватало одного воздухазаборника( даже стекло задка не замерзало и это без эл. подогрева)
Привет! Спасибо за совет!Я пока попробую запитаться от головки)У меня стоит 3х рядный Москвичевский радиатор
У меня запитана печка от ГБЦ, проблема отвернуть заглушку на машине.
Спасибо)Я уже запитку от головки)
Привет!Лет 10 назад был у меня мосик408,зимой мерз в салоне.Решил порблему установкой радиатора печки 3х рядным от класики медным!(поставил его вертикально, патрубками вверх.Т.к он шире москвичёвского съделал пропил((вставлял и резал по середине)), в оставшееся пространство утрамбовал паралон, поставил термостат волговский, а остальное оставил без изменений)При нагреве жидкости до 40 уже шёл тёплый воздух, а при движении по трассе хватало одного воздухазаборника( даже стекло задка не замерзало и это без эл. подогрева)
а какой ты термостат ставил от волги?
на место штуцера ставишь кран.чтобы тосол сливать когда нужно.а на место этой крышки встречаются и заводские со штуцером.Drag-34 правильно сказал, на 41 именно так))
Можешь по по подробней рассказать как у вас.Т.е от блока у вас шланг куда идет?
от блока кран.для слива ОЖ.а от головки на печку.там температура выше, поэтому печка лучше будет греть
если правильно я тебя понял, то где блок там просто стоит кран и ни к чему не подсоединяется?Ты на 100% уверень, что лучше будет греть?
зачем его подсоединять то?ты через него тосол будешь сливать если понадобится.а насчет греть эт советы бывалых.а они уверены на все 120% ) ) )
если правильно я тебя понял, то где блок там просто стоит кран и ни к чему не подсоединяется?Ты на 100% уверень, что лучше будет греть?
Я на уверен, греет на много лучше.Четвертый год проверяю )))А на штуцер — короткий кусок шланга с заглушкой из подходящего по размеру болта
Плохо греет печка москвич 412
| Рейтинг: 6 791 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 1 052 |
| Репутация: +1 |
| Рейтинг: 23 312 |
| Репутация: +33 |
| Рейтинг: 1 176 |
| Репутация: 0 |
| Рейтинг: 9 186 |
| Репутация: +11 |
Moskvich 2140 мататота › Logbook › Восстановление работы печки
Ох, сколько слов сказано о печке Москвича… но сегодня не будет идти речь о каких-либо электропомпах от Газели и прочей ерунде, любители переделок не найдут тут ничего интересного.Остановимся на условии. Дано: Москвич 2140 80 года с родной печкой (наверно трехрядная), забор идет по ранней схеме сверху-вниз с впускного коллектора, и один дурак, знакомый с Москвичами, но ездивший на них только летом и поэтому с проблемами печки до сего момента в полной мере не сталкивавшийся. Но начну издалека.
Морозы под -15-20 градусов, ударившие в московском регионе под конец декабря, как обычно, были внезапными. Что нам прогноз погоды? А что машина? Изначально печка в нем как бы грела, но так, чисто символически: чувствовались пальцы рук, лобовое было чистым… ну пожалуй и все, что можно было сказать из хорошего о ней На первой (маленькой) скорости обдува вентилятора создавался намек на тепло в салоне, но при включении второй (большой) скорости обдува печку сразу выстуживало и она дула ледяным. Так поездил несколько дней, что нам такие мелочи? Но после ночной поездки в -20 в Выхино стало понятно, что так больше нельзя. В голову лезли самые разнообразные мысли после невольного прочтения всяких материалов в интернете — от снятия радиаторов для промывки (очень приятная процедура в -20 градусов!) до установки пресловутой электропомпы от Газели. На этом можно было бы закончить лирическое отступление и наконец рассказать о ноу-хау (ведь на заводе сидят дураки, ничего нормально сделать не могут!)… но нет.
Однажды утром подрулил RazorcheG , прогрели Москвич и поехали кушать в сеть общепита американского происхождения.
Покушали, вернулись к машине, оставленной на подземной парковке… и что-то так внезапно обидно стало — вот, у всех греет печка, а я чем хуже? Надоело мерзнуть! Полез смотреть, благо, машина хорошо отогрелась на стоянке. Достал рабочую куртку, совершенно случайно забытую в машине
Здравствуйте, друзья!
На дворе середина осени, светит солнышко, золотая листва повсюду!
К чему это описание?! Хотя бы к тому, что наш новый пациент очень вписывается в этот прекрасный пейзаж!
Сегодняшний рассказ про Москвич-2140 1977 года выпуска! И цвет его как раз под стать погоде - яркий и сочный цвет осенней листвы!
Автомобиль в прекрасном сохранен, не уколхожен и не заезжен!
На одометре всего 17 тысяч км!
Данный авто не так давно нашёл нового хозяина и уже успел покататься по дорогам Москвы и Подмосковья! И всё бы ничего, но вдруг он заглох и уже не захотел запускаться…
Как оказалось, отказал бензонасос.
С этим диагнозом машина и попала к нам!
Ну что же, пора оживлять красавца! Приступаем - ремонт бензонасоса и топливной системы Москвич-2140
Мы уже знаем, что бензонасос мёртв. Значит надо начинать с поиска причины его отказа на таком небольшом пробеге – заглянем в бак!
Но прежде, чем мы сможем туда забраться, придётся победить приржавевшие винты крепления топливозаборника и датчика уровня топлива…
Сдаваться они конечно же не желали, но мы победили и топливозаборник отвернули!
Правда он совсем не хотел пролезать в отведённое для его демонтажа отверстие, но после недолгих танцев с бубнами, мы его достали! Состояние, прямо скажем, плачевное!
Видимо машина долгое время простояла с пустым баком… И влажный воздух, попадающий туда, делал своё мерзкое дело…
Теперь снимать бак, мыть его изнутри и чистить – ржи и грязи внутри – хоть ложкой вычерпывай.
А пока бензин сливается и бак промывается, вернёмся к бензонасосу!
Вот этот голубчик стоял на авто.
А вот этот насос был приобретён хозяином как новый и с хранения! Он и правда оказался таковым, что мы поняли после его разбора!
Используя смекалку и ремкомплект бензонасоса, собрали годный и готовый к работе насос из тех запчастей, что были! Откладываем его пока в сторону, тк у нас есть ещё проблема – одна из шпилек крепления насоса со слизанной резьбой. Надо менять!
Ну это ведь совсем не сложно – выкрутили одну, закрутили другую и готово!
Увы нет…
Крутили шпильку и двумя гайками, и шпильковёртом – результат нулевой – шпильку просто крошит. Приварились к ней – результат такой же – шпильку крошит дальше…
Ну что же, идём по долгому пути – срезаем её под основание коротким полотном.
А далее сверлим… Сначала мелким сверлом, потом крупнее и самым крупным.
Так как отверстие для крепления шпильки в тело гбц сквозное, надо перво-наперво снять клапанную крышку и ловить стружку от сверления, чтобы она не попала в мотор. Клапанная крышка всё равно потеет маслом и прокладку менять.
Скинули крышку, высверлили шпильку, собираем стружку.
Далее правим резьбу!
И ставим насос, вырубив новую прокладочку и закрутив новую шпильку с каплей резьбового герметика. Готово!
Ещё раз проверяем, чтобы в моторе не было стружки и радуемся как дети.
Перед монтажом клапанной крышки, всю зону прилегания надо почистить от старой прокладки и грязи с маслом.
Клапанная крышка перед мойкой и чисткой.
Ответная часть посадки клапанной крышки тоже требует внимания.
Ну а после чистки всё намного лучше!
А вот и клапанная крышка с новой прокладкой уже готова к монтажу!
Кстати и отмытый бак с новым топливозаборником и датчиком уровня топлива также на законном месте!
Итак, пробный запуск показал, что теперь всё прекрасно работает! А чтобы возможные остатки грязи и ржавчины не загубили новый насос, поставили перед ним маленький фильтр.
Также поменяли на авто несколько лампочек, которые перестали гореть и почистили все сопряжённые контакты!
Ну а теперь пора и под авто заглянуть – задачи такой не стояло, но интересно же, как там всё!
Что тут сказать – машина явно долго стояла на улице. Отсюда и вся ржавчина по днищу.
Дыр нет, криминала нет, но делать что-то надо – до сквозной коррозии осталось уже не долго.
Также потеет масло с фильтра и поддона, КПП также в масле и с хвостовика, и с левой крышки. В остальном, обычный Москвич! Даже ручник работает!
Подробнее всё можно увидеть на видео!
Теперь автомобиль отправляется к хозяину, оставив нам на прощанье несколько ярких фото!
Частые причины поломки
Конструкция данной модели очень надежна, и чаще всего, проблемы с работой мотора возникают на почве кормежки некачественным топливом или длительной эксплуатацией без прохождения планового обслуживания. С километрами пробега, в каналах системы образуются грязевые налеты, всевозможные осадки, и как следствие в каком-то месте может образоваться засор, мешающий нормальному движению топливной смеси.При возникновении подобной проблемы и неимению опыта в данных делах, рекомендуется довериться специалистам и не вмешиваться в устройство карбюратора самостоятельно. Но бывает так, что по тем или иным причинам, возможность обратиться в сервис недоступна и приходится выполнять эту процедуру самостоятельно. И прежде чем приступать к мисси, настоятельно рекомендуется изучить схемы и техническую документацию автомобиля. Так же, для облегчения этой задачи, ниже приведены некоторые подробности процесса.
регулятора установлена диафрагма, разделяющая его внутреннюю полость на две части. На головке регулятора выполнен штуцер для подвода разрежения в наддиа-фрагменную полость. Роль иглы клапана экономайзера выполняет шток диафрагмы с надетой на его торец сферической шайбой.
При отсутствии разрежения над диафрагмой разрежение из смесительной камеры по каналу вдоль штока поступает в полость под диафрагмой, перемещая диафрагму. Последний в свою очередь шайбой перекрывает отверстие выходного канала холостого хода.
При наличии разрежения в над-диафрагменной полости диафрагма отходит к штуцеру, перемещая шток и открывая канал системы холостого хода.
карбюратор 2140-11070-10
Блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода карбюратора 21 40-11 07010: А-блок жиклеров; Б-жиклеры разъединены; 1-топливный жиклер; 2- воздушный жиклер
Расположение каналов системы холостого хода в корпусе карбюратора 2140-1107010: 1-наконечник иглы подстроенного винта системы холостого хода выступающий в первую камеру; 2 заглушка канала холостого хода; 3-блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода; 4-отверстие подвода воздуха к воздушному каналу системы холостого хода расположенному в корпусе дроссельных заслонок
Регулятор оборотов холостого хода с экономайзером: 1-шайба; 2 — шток диафрагмы; уплотнительное кольцо; 4 -сектор на корпусе, ограничивающий угол поворота регулятора; 5 — патрубок подвода разрежения от пневмоклапана к диафрагме экономайзера; 6- крышка корпуса регулятора; 7- канал подвода разрежения к диафрагме из задроссельного пространства
На корпусе дроссельных заслонок выполнен прилив, в котором установлен штуцер отбора разрежения для вакуумного регулятора опережения зажигания.
Также на приливе установлен кронштейн для крепления микропереключателя системы ЭПХХ. При закрытой дроссельной заслонке рычаг ее привода упирается в микропереключатель, размыкая его контакты.
Карбюратор модификации 2140-1107010-10 не оборудован системой ЭПХХ, поэтому регулятор оборотов холостого хода не имеет клапана экономайзера.
На модификации 21 40-1 107010-70 вместо пневмопривода установлен механический привод дрос-сельнои заслонки второй камеры. При этом рычаг блокировки открытия второй камеры в этой модификации выполняет функцию промежуточного рычага привода заслонки второй камеры. Его штифт входит в прорезь рычага оси дрос-сельной заслонки второй камеры. Поскольку пневмопривод на этой модификации отсутствует, оболочка тяги привода воздушной заслонки крепится при помощи кронштейна, установленного на корпусе карбюратора.
Карбюратор 2140-11070-70
1-кронштейн микропереключателя; 2 винт крепления кронштейна; микропереключатель; 4 кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 5-держатель топливного жиклера системы холостого хода; 6-регулятор оборотов холостого хода с клапаном экономайзера; 7-регулировочный винт микропереключателя
содержание .. 11 12 15 ..
Карбюратор 2140 разборка
Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.
Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.
После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).
Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора
- Первым делом полностью очищается внешняя часть корпуса. Делается это очень тщательно при помощи специального очистителя и щетки (если очистителя карбюратор нет – его можно заменить обычным растворителем или бензином, а щетка — подойдет зубная). Сам корпус состоит из трех частей и для полной чистки придется разобрать карбюратор полностью.
- Далее при помощи крестовой отвертки и нескольких заклинаний, снимается верхняя часть корпуса вместе с поплавком. Все внутренние поверхности так же нужно тщательно прочистить и продуть. Проверить поплавок на герметичность, достаточную подвижность крепежного шарнира и исправность регулировочной пластины.
- Нужно аккуратно выкрутить все жиклеры, предварительно записав – как они расположены и на сколько витков закручены (это очень важно в процессе обратной сборки). И тщательно их промыть и выдуть из них всю грязь. Важно! Так как жиклеры выполнены из мягких сплавов, использование металлических игл, проволоки и др. категорически запрещено! Для прочистки отверстий жиклеров рекомендуется использовать или жесткую леску, или иглы из мягкого дерева, как альтернативный вариант — можно все выдуть компрессором.
- После демонтажа жиклеров, нужно снять и вычистить клапан вакуумного ускорителя и все его ходы.
- Затем отсоединяется нижняя часть карбюратора, и процедура повторяется по аналогии с верхней.
После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.
Регулировка
Любой карбюратор на Москвич 2140,2141 и 412 требует от владельца, чтобы была проведена грамотная регулировка. В противном случае проблем не избежать.
Регулировка устройства имеет основу основ – надо повернуть рычаг заслонки против часовой стрелки. Обязательно при этом закрывание элемента. Если этого не происходит, есть проблемы, которые надо будет устранить.
Регулировка проводится так:
- На шток карбюратора дааз 1107010 нажимается до упора;
- Заслонка откроется на 3 мм;
- Находим винт, предназначенный для проведения регулировки зазора;
- Смотрим на заслонку: если она открыта, то ставим зазор на 1,1 мм.
Чтобы отрегулировать холостой ход дааз 1107010 автомобиля Москвич 2141 и 412, надо опять же взяться за винты. Два винта в данном случае отвечают за регулировку. Первый винт связан с количеством смеси, а второй – с составом. Регулировка обязательно проводится на прогретом до 90 градусов двигателе.
Таким образом, регулировка карбюратора автомобиля Москвич 2140,2141 и 412 может быть проведена своими силами. Достаточно следовать инструкции и ничего лишнего не делать.
В наше время все еще можно встретить на дорогах старенький Москвич 2140. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, эти автомобили упорно продолжают выполнять свое предназначение и используются в основном как тяговая лошадка для хозяйства. И все же, бывает когда верный, надежный автомобиль, начинает работать с перебоями и упорно отказывается ехать. Начинаются проблемы с запуском холодного или прогретого мотора, перебои в режимах нагрузок или холостого хода. Все эти проблемы обычно напрямую или косвенно связанны с некорректной работой системы подачи топлива или зажигания.
я тоже летом провел в бак,то постоянно плохо запускался,грешил на бензонасос,карб,бензин,а оказалось не было массы с двигателем и кузовом,сейчас даже без карба заводится,льешь из шприца в коллектор и запускается))))))))Молодец Саня.
Есть одно НО,трубку обратки надо было опускать на самое дно (попробуйте наберите ведро воды и в него со шланга лейте воду не прекасая шланг к воде увидите пузыри воздуха)а ведь в баке они будут рядом с топливо-приемником,вот это не очень хорошо.
Да то можно пластик одеть и опустить на дно,это не важно! Важно другое! Человеку нравится возиться с машинами, а кто то в это время траву курит или водку пьет! Каждому свое!
Еще от вскипания бензина бывают эти провалы при трогании в пробке раз через раз. Особенно заправишься на заправке по ближе к дому чтоб по быстрее и понеслась :) Удачного бензина вам :))
На обратку трубку обязательно 6 мм брать , или можно 8 мм?
я обратку хочу сделать чтобы бензин который не нужен карбюратору сливался в бак, а то насос даёт давление а бензину некуда уходить-- расход поменьше будет-- я думаю.
Я один не понял где стоит тройник обратки?-перед бензонасосом или после него? чтобы избавиться от фокусов штатного(механического бензонасоса-перелив-недолив, порывы мембраны и перегрев-закипания топлива) надо просто поставить электробензонасос.. практически любой-хоть жиговский хоть от печки заз хоть от любой инжекторной машины. перед карбом ставим тройник-излишки давления сбрасываются отбатно в бензобак. все остальное автор сделал правильно. расход уменьшится-будет кушать только то что нужно для нормальной работы двига а излишки будут постоянно сливаться обратно в бак. кстати фильтр тонкой очистки перед бензонасосом дополнительно очищает бензобак(в случае с применением электробензонасоса)-постоянно бенз гоняет по кругу и охлаждает двиг насоса и фильтрует. мы ставим такие насосы на минивэны сузуки, дэо дамас, дайхатсу и субару. так что опыт общения в этой теме есть.
Поставил тройник до карбюратора,а на отвод в бак обратный алюм. клапан для сопротивления.класно!
Осталось поставить электрический бензонасос ATS 44051, советую в багажник. Не один я делал обратку этим летом оказалось))
Да, багажник весь в ржавчине. Ты бы обработал преобразователем ржавчины, да покрасил бы мастикой кокой. :) Какой смысл дорабатывать авто, которое скоро от гнили развалится.
И я себе тоже выбросил тройник и провел обратку, трубку не впаивал а закрутил сосок с резьбой и согнул его.
Труба обратки должна доходить до дна для минимизации испарений бенза (писалось в книге).
А какая длина топливной магистрали Москвич 2140 и 41го?
Здравствуйте. Будет ли установка инжектора.
У тебя москвич какой карбюратор? Бо нужно вход бензин?
а куда подключается трубка под капотом то?
какой смысл ставить карб с пропускной способностью дифузоров больше чем пропустит клапан\седло?
Читайте также: