Обкатка нового автомобиля с акпп киа селтос

Обновлено: 29.01.2025

Каких-либо специальных требований на период обкатки нового автомобиля не предусмотрено. Соблюдение нескольких простых мер предосторожности на протяжении первых 1000 км (600 миль) пробега может положительно сказаться на рабочих характеристиках, топливной экономичности и сроке службы Вашего автомобиля.
• Не допускайте работы двигателя на высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого вала (об/мин, или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.
• Не допускайте длительной работы двигателя на постоянных оборотах (как высоких, так и низких). Изменение частоты вращения коленчатого вала необходимо для правильной обкатки двигателя.
• Избегайте резкого торможения (за исключением аварийных ситуаций), чтобы обеспечить правильную приработку компонентов тормозных механизмов.
• Не допускайте непрерывной работы двигателя на холостых оборотах в течение более 3 минут.
• Не буксируйте прицеп на протяжении первых 2000 км (1200 миль) пробега.

KIA VLADIMIR

Официальный дилер

KillBill

Резидент

Не допускайте длительной работы двигателя на постоянных оборотах (как высоких, так и низких). Изменение частоты вращения коленчатого вала необходимо для правильной обкатки двигателя.

Escoolup

Участник тусовки

производитель прав, в первую тысячу двигатель не нагружать, но вот

мне не очень понятно, получается я не могу ехать с одной и той же скоростью ?

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
До 1000 км
рекомендуем соблюдать следующие правила:
•Не ездите со скоростью выше 3/4 от максимальной.
•Избегайте режимов с большим числом оборотов двигателя.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы:
Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.
Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.
Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
От 1000 до 1500 км
Можно постепенно увеличивать скорость до того максимума, который позволяет дорога или обеспечивает двигатель. В период обкатки и после его окончания соблюдайте следующие правила:
•Следите за тем, чтобы холодный двигатель не развивал больших оборотов - ни на нейтрали, ни при включённой передаче. Все указываемые скорости и обороты относятся только к хорошо прогретому двигателю. Не следует ездить при неоправданно высоких оборотах двигателя - заблаговременное переключение на более высокую передачу помогает сэкономить топливо, снизить шум и способствует защите окружающей среды.
•Не следует слишком нагружать дви-гатель - когда двигатель перестает работать ровно, переключайтесь на более низкую передачу.
•На автомобилях, оснащенных тахометром, максимально допустимое число оборотов обозначено началом красной зоны на шкале. Стрелка тахометра не должна заходить в эту зону. На всех двигателях имеются ограничители, которые предотвращают развитие чрезвычайно высокого числа оборотов.
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие
В первые часы работы двигателя внутреннее трение выше, чем впоследствии, когда все движущиеся части приработаются друг к другу. Насколько хорошо пройдет процесс обкатки взначительной степени зависит оттого, как управлять автомобилем в течение первых 1500 км пробега.
Как-то так.

Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:

• стартовать и набирать разгон следует плавно. Нужно следить за своевременным включением низких передач, это спасет двигатель от нагрузок;
• смотрите, чтобы двигатель не работал в режиме холостого хода;
• при запуске двигателя нельзя допускать большую скорость вращения коленчатого вала;
• первая 1000км пробега идет на скорости 90км/ч. Пользоваться (4,5,6) передачей нельзя;
• избегайте длительной езды на одной скорости;
• для двигателей, работающих на бензине обкатка за все время идет до 3000 об/мин, для дизельных – от 1200-5000 об/мин;
• постепенно и вовремя меняйте нужные передачи;
• в начале работы не практикуйте агрессивный тип езды с резким торможением, буксировкой и подъемом в гору. Тормозить необходимо мягко иначе тормозные колодки быстро износятся, а функция торможения снизится;
• делайте обкатку на трассах с малым количеством движения и полотном покрытия без изъянов. Учитывайте и подстраивайтесь под условия дороги. В трудных местах низкая скорость передач МКПП сохранит двигатель от перегруза.

По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы

Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует

Правильная обкатка автомобиля

1. Прежде всего, советуем забыть о скоростных возможностях вашего железного друга. Вам надо беречь автомобиль от нагрузок на протяжении первых 1-1,5 тыс. километров пробега. Все действия водителя должны быть максимально плавными. Именно в этом заключается смысл обкатки.
2. Новые двигатели не любят продолжительной эксплуатации в определенном интервале оборотов коленвала. По этой причине во время обкатки не рекомендуется ездить на стабильной скорости очень долго. При этом не забывайте о щадящем режиме эксплуатации двигателя. Необходимо найти нечто среднее между стабильной скоростью и резкими разгонами/торможениями.
3. Большинство двигателей рекомендуется использовать в диапазоне 2-4 тыс. об/мин. Опыт свидетельствует о том, что именно в таком диапазоне вы сможете достичь минимального расхода топлива. Нежелательным является и разгон на повышенной передаче, когда стрелка тахометра падает ниже отметки в 2000 об/мин. Этот режим работы мотора нельзя назвать щадящим.
4. Торможение двигателем или продолжительная работа двигателя в холостом режиме не способствуют правильной обкатке нового автомобиля. Не стоит возить в машине слишком много багажа, ездить на дачу с прицепом в течение первой тысячи километров тоже не стоит. Дело в том, что в случае возникновения непредвиденной ситуации (например, можно застрять в грязи) придётся серьезно нагружать мотор и коробку передач.
5. Регулярно контролируйте количество масла и других жидкостей. Периодически поглядывайте под машину, чтобы своевременно обнаружить течь. Благодаря этому вы сможете избежать лишних расходов на ремонт различных систем авто. В багажнике желательно возить с собой бутылочку с моторным маслом, чтобы в случае необходимости долить его.
6. Проверка уровня масла должна выполняться через несколько минут после остановки мотора. Машина должна находиться на максимально ровной поверхности, иначе измерения будут неточными. Необходимо вытащить масляный щуп, протереть его с помощью куска ткани, и вставить его обратно. Затем щуп надо вытянуть снова (через несколько секунд). На щупе есть отметки MIN и MAX. Если уровень опустился до отметки MIN, долейте масло. Расстояние между вышеупомянутыми отметками соответствует 1 л масла. После добавления уровень масла не должен превышать максимальную отметку.
7. Обкатка машины заключается не лишь в обкатке двигателя. Остальные узлы являются не менее важными. К примеру, необходимо бережно относиться к механической коробке передач. Нельзя слишком быстро отпускать педаль сцепления. Все элементы КПП должны хорошенько притереться между собой.

Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.

Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:

1. Необходимо прогреть мотор и коробку.
2. Примерно через 10 мин. после выключения двигателя транспортное средство ставится на ровную поверхность.
3. Открывается доступ к двигателю и КПП.
4. Мерным щупом осуществляется замер.

Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.

Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.

Как делать обкатку современного мотора

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

• Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
• Проверяется исправность стартера.
• Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
• Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
• Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
• Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
• При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
• Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Замена сальника штока механизма переключения передач

Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.

Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.

Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:

1. Автомобиль нужно установить на ровную площадку, под колеса поставить антипокатные упоры, рычаг КПП необходимо перевести в положение нейтральной передачи.
2. Затем снимается пружинный фиксатор, а ось вытаскивается, тем самым вилки механизма разъединяются.

Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.

После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.

Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.

При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки

После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.

После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.

• Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
• Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Share
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Проверить также

%d такие блоггеры, как:

Трансмиссия механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Идеальный процесс обкатки нового автомобиля

Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.

Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.

Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.

Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.

Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.

В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Тормозная система

На колодках

есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Правила обкатки новой машины

Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило: Первые 1000-3000 км не нагружайте автомобиль. Не пытайтесь выжать из него максимум

Неизвестно, насколько сильно люди из KIA кусали локти, но мне кажется ― должны бы только это и делать. По неизвестным доподлинно причинам компания не стала выпускать на наш рынок полноценный кроссовер сегмента В, а моноприводные Rio X-Line и Soul к таковыми можно отнести с натяжкой. Между тем в Китае почти одновременно с соплатформенной Кретой был представлен паркетничек Kia KX3. Сама же Creta с 2016 года не просто сняла сливки, но стала самым продаваемым кроссовером в России и уже ждёт не дождётся рестайлинга.

Важный нюанс: Kia Seltos не продаётся в Европе, на самом требовательном рынке с точки зрения потребительских свойств. Зато там есть XCeed, чьи перспективы в России до сих пор не совсем ясны.

Интерьер выглядит существенно дороже своей реальной цены. Накладка панели перед пассажиром выполнена из податливого материала. К эргономике больших вопросов нет. Однозонный климат-контроль имеет три режима интенсивности. Автостеклоподъёмник один, и тот не во всех комплектациях.

Но делать этого никто не будет: почти всё перечисленное полагается лишь топ-комплектации Premium (от 1,8 млн рублей). А ходовые версии за 1,3–1,5 млн лишены даже датчика дождя. Особенно жаль, что долгожданный дистанционный запуск двигателя тоже доступен лишь с бесконтактным доступом. Кнопкой на брелоке мотор можно завести на десять минут, при этом климат-контроль будет работать в том режиме, в котором был оставлен. Правда, подогревы стёкол (включая лобовое), сидений (сзади греется подушка) и руля при дистанционном пуске не работают.

Широкий семидюймовый дисплей в щитке приборов ― опция. С ним циферблаты раздвинуты так широко, что руль перекрывает их боковые секторы. Неплохая медиасистема с сенсорным экраном известна по массе других моделей концерна.

Seltos на дециметр длиннее Креты. Даже Nissan Qashqai всего на сантиметр больше. В основном места прибыло на задних местах, где высокий человек легко садится за высоким водителем, оставляя зазор в районе коленей в пару пальцев. Чувствуется прибавка 40 мм колёсной базы. Но багажник неглубок ― опционная полноразмерная запаска приподнимает пол, а дверь грузового отсека открывается недостаточно высоко, примерно на 180 сантиметров.

Проекционный дисплей ― из недорогих, с выдвижным стёклышком. Символы оказываются на фоне зоны стеклоочистителей. Голый бардачок лишён подсветки. В целом объём и удобство карманов и полочек на среднем уровне, но отделка ― никакая.

На самом деле, главная проблема ― имидж. Ясно, что многие наши автомобилисты что-то где-то слышали и считают вариаторы ненадёжными. Но преимущества такой коробки передач ― низкая себестоимость и высокий КПД ― слишком важны для производителей. Да и едет вариаторный Seltos вполне вменяемо. В первой трети хода педали газа ступенчатость не имитируется, однако управление тягой понятно. Нажмёшь посильнее или разгонишься примерно за 100 км/ч ― и связь налаживается окончательно. Правда, за рамками короткого первого теста остаются вопросы надёжности и проходимости. Хотя на внедорожные подвиги автомобиль с реальным измеренным мной клиренсом в 175 мм не зовёт.

Докатка в доступных комплектациях экономит дополнительные 35 л. А если запасное колесо полноразмерно (как на фото), объём ограничен 433 литрами. Отделка багажника проста, но аккуратна. Заявленная погрузочная высота ― 727 мм.

Плавность хода не стала откровением. Ездить можно, по хорошим дорогам ― даже без дискомфорта. Энергоёмкость тоже есть… Но в целом подвеска немягкая: например, Seltos подробно повторяет средние волны асфальта. Есть подозрение, что в глубинке шасси не доставит много удовольствия от гашения ям и кочек. Зато акустический комфорт для бюджетного кроссовера неплох. На скорости 130 км/ч можно спокойно разговаривать под равномерно смешанные шумы ветра и шин. На разгоне заявляет о себе мотор, но его голос настолько безлик, что быстро перестаёшь обращать внимание.

Обещают, что пятилетняя гарантия будет распространяться и на вариатор. Все три мотора сертифицированы на бензине АИ-92.

Можно сказать, Seltos в целом получился равномерно смешанным. Ни одной провальной дисциплины. Он ожидаемо практичен и обеспечивает средний комфорт. Ездовые свойства лишены характера. Тот случай, когда тест-драйв можно не читать ― и абсолютное большинство реальных покупателей этого делать не будет. Просто придут в автосалон с условными полутора миллионами в кармане и подумают: красивый, собран нормально, своих денег стоит, а производитель ― один из лидеров рынка. Значит, надо брать. Отговаривать не буду.

Паспортные данные

Kia Seltos	1.6 MT	1.6 AT	2.0 IVT	1.6T DCT
Кузов
Тип кузова	универсал	универсал	универсал	универсал
Число дверей/мест	5/5	5/5	5/5	5/5
Длина, мм	4370	4370	4370	4370
Ширина, мм	1800	1800	1800	1800
Высота c рейлингами, мм	1630	1630	1630	1630
Колёсная база, мм	2630	2630	2630	2630
Колея передняя/задняя, мм	1555–1571/1568–1584	1555–1571/1568–1584	1555–1571/1568–1584	1555–1571/1568–1584
Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг	1250–1290 (1325–1365)*	1280–1370 (1355–1445)	1295–1385 (1375–1465)	1410–1500
Полная масса, кг	1720 (1790)	1800 (1875)	1815 (1890)	1925
Объём багажника, л	468–1428[433–1393]**	468–1428[433–1393]	468–1428[433–1393]	468–1428[433–1393]
Двигатель
Тип	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16	16	16
Рабочий объём, см³	1591	1591	1999	1591
Макс. мощность, л.с./об/мин	123/6300 (121/6200)	123/6300 (121/6200)	149/6200	177/5500
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	150/4850 (148/4850)	150/4850 (148/4850)	179/4500	265/1500–4500
Трансмиссия
Коробка передач	механическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая	клиноцепной вариатор	роботизированная, преселективная, семиступенчатая
Привод	передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс)	передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс)	передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс)	полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная)	полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная)	полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная)	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые	дисковые	дисковые
Рулевое управление	реечное, с электроусилителем на рулевом валу	реечное, с электроусилителем на рулевом валу	реечное, с электроусилителем на рулевом валу	реечное, с электроусилителем на рулевом валу
Шины	205/60 R16	205/60 R16	205/60 R16	215/55 R17
Дорожный просвет, мм	185	185	185	190
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	175 (170)	175 (170)	190	200
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	12,2 (12,9)	12,3 (12,6)	9,6 (10,4)	8,4
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,7 (9,7)	9,7 (9,9)	8,8 (9,4)	9,5
— загородный цикл	5,8 (6,6)	6,0 (6,8)	5,6 (6,1)	6,3
— смешанный цикл	6,9 (7,8)	7,4 (8,0)	6,8 (7,3)	7,6
Экологический класс	пятый	пятый	пятый	пятый
Ёмкость топливного бака, л	50	50	50	50
Топливо	АИ-92–98	АИ-92–98	АИ-92–98	АИ-92–98
* В скобках приведены данные для полноприводных версий.
** В квадратных скобках приведены данные для версий с полноразмерным запасным колесом.

Техника

В основе Селтоса (код SP2) ― платформа К2, знакомая по моделям Ceed и Soul. Спереди ― обычный McPherson. Мотор электроусилителя руля ― на рулевой колонке. В задней подвеске моноприводных машин ― полузависимая балка, а с полным приводом ― многорычажка. У российских машин по-своему настроены амортизаторы, передние пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Заявленный дорожный просвет составляет 190 мм (185 мм на 16-дюймовых колёсах).

Основным двигателем будет алюминиевый атмосферник 1.6 MPI G4FG китайского производства, относящийся к семейству Gamma. У него впускной тракт переменной длины и пара фазовращателей. У представленного на тесте двигателя Nu 2.0 MPI (G4NH, на фото) — облегчённый блок со смещённым относительно оси цилиндров коленвалом (для уменьшения трения), малошумной цепью привода ГРМ, бесступенчатым изменением фаз газораспределения на впуске и выпуске и пластмассовым впускным коллектором с изменяемой геометрией.

За кадром

Ночуем в любопытном месте: гостинице Rogner Bad Blumau, построенной легендарным архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером, которого называют австрийским Гауди. Говорят, во всём комплексе нет двух одинаковых окон. Несмотря на кажущуюся вычурность, в окружении подобной архитектуры действительно чувствуешь себя как бы ближе к природе, её частью.

У Селтоса ­появились новые комплектации Classic и Comfort. Есть из чего выбирать! И мы выбрали - два полноприводных Селтоса 1.6: один с механикой (1 269 900 рублей), второй - с автоматом (1 599 900 рублей).

Seltos выпустили на наш рынок нафаршированным под завязку: с двухлитровым мотором, 18‑дюймовыми колесами, полуавтопилотом, проекционным дисплеем, вентиляцией сидений и — с вариатором, который многим пришелся не по вкусу.

Споры о вариаторе будут долгими, но давайте отложим их в сторону — хотя бы потому, что основной спрос приходится на более простые версии 1.6, которые оснащаются обычным гидромеханическим автоматом.

Оснащение: в чем разница?

Хорошо известный атмосферный мотор 1.6 MPI G4FG может сочетаться как с полным приводом, так и с передним, с механической коробкой или с шестиступенчатым автоматом. Самым экономным интересно будет и то, что у Селтоса ­появились простенькие комплектации Classic и Comfort. Есть из чего выбрать!

Двухпедальный Seltos насыщенно-синего цвета — в предтоповой комплектации Prestige (за 1 599 900 рублей). Собрат в скромном исполнении Comfort (проще только Classic) заметно дешевле — 1 269 900 рублей. У него обычные галогенки вместо светодиодов, противотуманок нет вовсе — заглушки. И унылые штампованные стальные колеса с колпаками.

Бесключевого доступа нет — разблокирую замки с ключа. Обстановка в салоне спартанская. На фоне версии Prestige эту будто раздели догола. И речь не только про секвестирование декоративных накладок на передней панели и амбиентной подсветки. Вместо продвинутой мультимедийки с десятидюймовым экраном тут система попроще с черно-белым дисплеем (3,8 дюйма). К счастью, обнаружил Bluetooth и подключил к машине смартфон. Контакты, звонки — всё в порядке, всё функционирует без нареканий.

Вместо климат-контроля — простой кондиционер, камеру заднего вида замещают парктроники. Не велика проблема: благодаря удачным зеркалам и тонким стойкам крыши обзорность с водительского места вопросов не вызывает. Нравится и посадка: удобное кресло, ухватистый руль, большие диапазоны регулировок.

На ходу: внезапные выводы

А вне асфальта?

По грязюке Seltos 1.6 с автоматом едет довольно уверенно, спокойно стартует в размытых колеях. А вот у машины на механике — проблемы. Когда отпускаешь сцепление, тяги остро не хватает, и машина после короткой пробуксовки глохнет. Пару раз я застревал в совсем смешных ямках. Надо газовать и поджигать сцепление.

Конечно, нынешние кроссоверы проектируют не в расчете на наши колеи, но для версии с механической коробкой следовало бы увеличить передаточное число первой передачи (сейчас 3,91 против 4,40 у версии с гидромеханикой) — тогда Селтос на грунтовке будет увереннее. Но при этом разрыв между первой и второй станет еще больше — придется перенарезать весь трансмиссионный ряд?

Пойдут ли корейцы на такие жертвы — не знаю. Пока же я не вижу особых резонов, кроме экономического, для приобретения Селтоса с механической коробкой. Он уступает и в удобстве пользования, и в разгонной динамике, и в шумности — по всем параметрам версия с автоматом лучше и приятнее. А разница в цене заметна: доплата за автомат при том же уровне оснащения составляет около 40 000 рублей.

Что выбрать?

Я считаю Seltos 1.6 с автоматом самой привлекательной модификацией. Вариатор, что ставится на двухлитровую версию, не боец на бездорожье. Как мы выяснили в прошлом тесте, очень быстро срабатывает защита от перегрева: длительную езду внатяг и пробуксовки он не любит.

На Селтос с турбомотором ставится роботизированная коробка — интересный вариант, но тоже с нюансами. И дорого. Версия с механикой дешевле, но среди горожан ворочать рычагом уже не принято.

Поэтому — автомат. А тип привода — по вкусу. Я взял бы полноприводный Seltos 1.6. Но переднеприводный — дешевле.

Читайте также:

  
• Ошибка подвески range rover sport
  
• Ошибка u016700 вольво v40 проблемы с иммобилайзером
  
• Шкода октавия 4х4 тюнинг
  
• Как подтянуть ручник на лифан майвэй
  
• Чери кимо замена ручки двери