Нет зарядки акб иж ода

Обновлено: 12.03.2025

1. Как узнали, что АКБ не заряжается?
2. Напрямую от Гены до АКБ идет кабель, и он С**А имеет место иметь разрыв. (было у меня).
3. В 99 случаев из 100 - в поломке Генератора виновны диодный мост, либо щетки.

заводим машину, снимаем "-" клему (не инжектор) если двигун работает, то заряд есть, иначе - нет.
1) Реле регулятор с левой стороны (если стоять лицом к двигателю) на щитке чуть выше лонжерона
2) Клемы проводов )частенько переламываются внутри и держаться на оплетке.
3) щетки
4) Диодный мост
5) АКБ мертвая
6) слабая масса на двигателе
7) окисленные клемы, контакты, соединения.
8) слабые ремни генератора

Первое: сколько показал тестер?
Второе: Где именно измеряли?
Третье: Измерение надо производить в двух точках- на выходе генератора и непосредственно на клеммах АКБ и тогда делать выводы

Клему с АКБ снимать не желательно. При заводке машины смотрите на показания амперметра. На 029 он есть. Машина заводится отклонение в сторону -50А. После как машина завелась амперметр показывает: если минус ~ около 10А зарядки не вообще. Если возвращается в 0 тотзарядка малая. Проверку надо начинать с ремня ( проверить натяжение) затем щетки. Проверить поступает ли ток на щетки. Одна щетка на минусе и через тестер ( стоит на токе) подать + с клемы АКБ на другую щетку. Ток должен быть порядка 3А ( в зависимости от степени заряда АКБ). Завести машину при такой схеме возбуда. Если на штатном амперметре ток заряда не появился ( должен быть около 20-30 А).И провод двигатель - корпус хорошо затятут, тогда неисправность самого гены.

Двиготель без клемм работает.Но зарядка на приборке бьёт в минуса.Щётки меняли,ремни тоже новые.Я склоняюсь к пунктам 4и5.

При этом желательно включить фары, т.к. без нагрузки реле-регулятор очень часто убивается.

Измерял мой знакомый(мастер по микросхемам и всякой такой бяке)Вот около акамулятора показывал 14 с копейками.
Надоело уже таскать акамулятор домой на зарядку,а утром опять в машину.Вечером иногда даже до дома не доезжаем-дохнет:mad1:

Измерял мой знакомый(мастер по микросхемам и всякой такой бяке)Вот около акамулятора показывал 14 с копейками.

Моя дорогая, это точно АКБ. 14 В это нормальная зарядка. Просто АКБ не заряжается. Удивительно, что он вообще крутит двигатель.

сначала попробуй поменять диодный мост он стоит 150 рублей против 2500 сам дешевый акб. а то что прибор показывает 14 может быть и не верно для не до заряда и 0.5 в хватит у меня было такое пока мост не поменял.

Предлагаю предложение!
к амперметру приходит 2 провода (т.к. он включен последовательно в цепь!)
предлагаю эти два провода посадить на 1 клему (т.е. амперметр исключить из схемы авто), и к этой клеме можно подключить вольтметр (он включается параллельно)

p/s я совсем забыл что в 29-й стоит амперметр. (к хорошему привыкают быстро, вольтметр рулит)

Если АКБ крутит двигун то АКБ живая, круг сомкнулся до амперметра и диодного моста, т.к. машина без АКБ работает, то вероятность плохого контакта в диодном мосту остается.
Танец с бубном вокруг амперметра, полюбому пойдет на пользу авто, если не поможет в самой проблеме то останется снять диодный мост и тщательно его пропаять.

предлагаю эти два провода посадить на 1 клему (т.е. амперметр исключить из схемы авто), и к этой клеме можно подключить вольтметр (он включается параллельно)

Внимание! Амперметр в 31029 выполняет роль предохранителя от КЗ в силовых цепях! Мало того, что он защищает от выхода из строя генератор и АКБ, но еще и предотвращает возгорание от неконтролируемого большого тока. Поэтому исключать амперметр можно лишь для его проверки! Если конечно вашим любимым развлечением не является курение на пороховой бочке.

__________________
Держатель Клубной карты, ПОМНИ:
Карточный долг - это святое!

Интересно. я всегда считал, что для этого есть предохранители!
Кстати этим летом перебирал проводку на ГАЗ-53 (схема та же, что и в 31029, только провода короче и предохранителей меньше), так вот, там через амперметр ток идет на предохранители, которые с успехом работают.
Богатый опыт владения ГАЗом, УАЗом, АЗЛК, ИЖом показывает, амперметр вещь нужная, но без нее надежней и спокойней. При плохом контакте он плавится или отгарает все зависит от датчика пластмассовй или металлический и отваливаясь провод делает КЗ (личный опыт на ИЖ2715)

Господа автоэлектрики! Подскажите, в чем может быть проблема: при заведенном двигателе с отключенным аккумулятором напряжение на щитке приборов показывает 14,2 В. Стоит только подключить аккумулятор напряжение падает до 11 В. При включении потребителей (свет, печка и т.д.) до 9-9,5. Заменили аккумулятор, генератор - эффект тот же.

Когда акуум подключен, идет его заряд, т.е. потребление тока, напряжение "проседает", т.к. не хватает мощности генератора. Вот там и есть проблема.

Это на щитке приборов. А тестером/мультиметром напряжение на клеммах АКБ/на генераторе меряли? Сколько там? Ну и фары то светят или только светятся?

Это на клеммах АКБ? Берите мультиметр и меряйте напряжение между силовым выходом генератора и плюсовым штырем АКБ, а также между корпусом генератора и минусовым штырем АКБ. Если эти напряжения будут больше нескольких десятых вольта и будут увеличиваться при увеличении нагрузки - ищите плохой контакт по этим цепям. Ниже Влад примерно то же уже посоветовал.

Провода от гены в эл. систему машины целы, не надломлены? Клеммы на проводах в местах заделки не болтаются, не окислены? Просто похоже на "непроходимость" именно по силе тока. Замерь напряжение на силовом выходе гены при работе движка и: сначала выключенных потребителях, а далее при при включенных: если на выходе гены во втором случае [с включенными потребителями] напряжение не меняется по сравнению с первым, а вот в бортсистеме при включении чего-либо наблюдается псильное падение напруги: ищи, почему ток от гены не идёт в бортсеть. Можно также включить и амперметр [но рассчитанный на большой ток. ], и посмотреть, какой ток идёт в бортсеть - но это если знаешь КАК и КУДА подключать амперметр.

стрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.

Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.

Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.

На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.

На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.

На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.

Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.

Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.

Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.

1 Обрыв цепи аккумулятор - генератор

Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста

Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора

Обрыв обмотки ротора

Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора

Сгорание обмотки статора

Замыкание обмотки статора на массу

Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту

Сгорание двух и более диодов диодного моста

Сгорание регулятора напряжения

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Сгорание дополнительных диодов

Износ щеток и обламывание щеток

Полный износ контактных колец на роторе.

Если генератор не держит нагрузку.

Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.

Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева

Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)

Загрязнение контактных колец и щеток

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Отгорание одной фазы обмотки статора

Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.

Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В

Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)

Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).

Шумят подшипники генератора

Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники

Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502

Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.

Кирилл. То есть там и щетки и реле-регулятор напряжения-все вместе стоит в коробочке на генераторе?

Кирилл Жилин

сколько у тебя лошадок на 1.8?

Василий Овчинников

Если эта "коробочка на генераторе" еще не ампутирована, то ей дорога в помойку. Поставить щеточный узел от ГАЗ и внешнее реле-регулятор напряжения от него же. Или уж если совсем правильно, то ТОРН. Если еще и генератор штатный, то и ему туда же - на помойку - дорога. Ну ладно. дверь гаража может подпирать еще.

Кирилл Жилин

ну а какова альтернатива установки другого генератора?наврятли есть с такими же креплениями

Василий Овчинников

От Газели, например. Темы на форуме смотри.

Влад Чильдинов

Василий, спасибо за совет,буду пробывать! У меня проблема такова,что не идет зарядка на аккумулятор с генератора! Щетки вместе с регулятором напряжения поменяны,контакты на генераторе проверены,но зарядка все не идет при этом постоянно горит датчик заряда аккумулятора. Думаю заменить генератор на аналогичный от 2141(58.3701),надеюсь поможет.

Влад Чильдинов

Кирилл, у меня 90 л.с на нем)

Кирилл Жилин

Влад, как едет тянет норм?

Василий Овчинников

Влад Чильдинов

Кирилл, да! К двигателю никаких вопросов нет,при массе авто в 970 кг-90л.с. вполне хватает,очень резво ведет себя на дороге)

Поиск возможных причин, по которым периодически не работает приборная панель ВАЗ 2114, беспокоит того или иного автовладельца данной модели. Понятное дело, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только по тапу. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же как-то удалось без всяких доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.

И нужно ли создавать дополнительные проблемы и риск аварии на дороге? Таким образом, большинство из тех, с кем произошла эта авария, все равно едут на работу (или куда они там собирались) на общественном транспорте, чтобы вернуться, чтобы решить проблему самостоятельно вечером или с помощью автосервиса.

Почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? На первый взгляд причин сразу несколько. Однако не исключено, что ими не исчерпывается весь список, так как индивидуальные особенности автомобиля могут проявить себя. Об этом и многом другом, не менее интересном, мы постараемся рассказать сегодня в нашей статье.

Содержание

Самая распространенная поломка

Перед тем, как копать внутри автомобиля, проверьте, насколько надежно закреплен провод заземления, ведущий к передней панели. Неугомонный пассажир впереди часто вытаскивает его из сиденья ногами. Чтобы ситуация не повторилась, после фиксации стоит изолировать провод от досягаемости.
Ситуация немного сложнее

Его признаки очень характерны:

Не все датчики работают: спидометр, тахометр, одометр, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости;
В остальном набор оборудования: оптика, магнитола, подсветка панели тоже включается нормально и не прихотлива;
Зажигание работает плавно, машина не отказывается заводиться;
Предохранитель F3 перегорел почти на 100%. Он находится в монтажном блоке, его придется менять. Но сначала вы должны выяснить, почему он был закрыт, иначе новый, который был доставлен, постигнет та же участь. В большинстве случаев причиной перегорания является короткое замыкание. На старомодном ВАЗ-2114 после каждой мойки часто перегорает предохранитель. Вместо того, чтобы носить с собой замену, вам нужно выяснить, откуда берется влага.

Если предохранитель исправен, это не повод сразу оставлять его в покое. Не лишним будет его снять и проверить контакты: при действующем предохранителе, но окисленных клеммах, цепь разорвется и заказанный перестанет подавать признаки жизни.

Тяжелый случай

До сих пор мы сталкивались с ситуациями, когда торпеда еще подавала признаки жизни. Если к приборам добавить стеклоподъемники, поворотники, неработающие дворники, то это уже не реле и предохранители.

Возможны 2 варианта:

Сгорели контакты на замке зажигания. В принципе, после установки реле (даже на версии ВАЗ-2109) эта проблема возникает редко. Однако вероятность осталась. Замок снимается, контакты проверяются, при необходимости чистятся;
Монтажный блок. На его карте могут быть выжженные следы. Спасет только замена на новый. Однако это отнюдь не космически, и установка доступна как отдельная версия.

Частные ситуации

Общие признаки не всегда указывают на конкретные неисправности. Возможны исключения.

Если отдельные устройства отказываются работать, вполне возможно, что это их проблема. Придется проанализировать конкретный указатель. Может сломаться шестерня, которую следует заменить.

Также почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? Если указатель уровня топлива и спидометр капризничают (работают, значит никак не реагируют), то контакты и монтажный блок в норме — нужно устроить небольшую проверку.

Сброс удерживается, зажигание включается параллельно. Поднятые стрелки указывают на необходимость дальнейших исследований. Безжизненный — в самом щите появились микротрещины. Придется удалить его и осмотреть все сварные швы и следы под лупой. В принципе, это все основные варианты. Если звук всех перечисленных узлов и деталей не привел к возрождению приборной панели, то ваш случай индивидуален и вам придется определять ситуацию в компании с опытным механиком.

Рис. 7.53. Схема подключения щитка приборов: 1 — вольтметр; 2 — сигнальная лампа аварийного давления масла; 3 — сигнальная лампа сигнализатора гидравлического срабатывания тормозов и включения стояночного тормоза; 4 — контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 5 — сигнальная лампа включения дальнего света; 6 — сигнальная лампа включения габаритного света; 7 — сигнальная лампа включения указателей поворота; 8 — сигнальная лампа резерва топлива; 9 — указатель уровня топлива; 10 — экономометр; 11 — лампа подсветки приборов; 12 — тахометр; 13 — указатель температуры охлаждающей жидкости

Рис. 9.16. Комбинация приборов 51.3801: 1 — индикатор температуры (работает с датчиком TM106); 2 — тахометр; 3 — левый указатель поворота; 4 — указатель поворота правый; 5 — спидометр (работает с датчиком РЮИБ 402139-02); 6 — указатель запаса топлива; 7 — указатель уровня топлива (работает с датчиком 72.3827); 8 — индикатор включения главного выключателя света; 9 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (резерв); 10 — сигнализатор аварийного давления масла; 11 — сигнализатор тормозной системы; 12 — индикатор разряда аккумулятора; 13 — индикатор работы ЭБУ (резерв); 14 — ручка для разгрузки суточного пробега; 15 — указатель уровня тормозной жидкости (резерв); 16 — сигнальный индикатор; 17 — указатель дальнего света

С 2002 г вместе с комбинацией приборов 21.3801 (см. Рис. 7.53) на автомобилях Иж-2126 стала применяться комбинация приборов 51.3801 (рис. 9.16).

Основное отличие комбинации приборов 51.3801 в том, что спидометр работает не от шлейфа, а от электрического сигнала от датчика скорости РЮИБ.402139.001, установленного на коробке передач вместо троса спидометра.

Комбинация приборов соединена проводами с датчиком температуры охлаждающей жидкости TM 106-10 или 2472.3828, датчиком давления масла MM111D и датчиком уровня топлива 72.3827.

Рис. 9.17. Принципиальная схема комбинации приборов 51.3801

Принципиальная схема комбинации приборов 51.3801 представлена на рис. 9.17. Названия содержащихся в нем элементов показаны в таблице. 9.1. В таблице 9.2 показаны контактные адреса разъемов X1 и X2.

Контрольные данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости приведены в таблице. 9.3.

Принцип работы электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов с датчика скорости. Спидометр проверяется путем сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20 ± 5) ° С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км / ч должна быть от -1 до +6 км / ч, при скорости 100 км / ч — в диапазоне от -1 до +8,5 км / ч, при 140 км / ч — в диапазоне от -1 до +11,5 км / ч.

Принцип работы спидометра основан на измерении частоты повторения импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.

Спидометр проверяют на стенде, имитирующем систему зажигания двигателя. При напряжении 14 В вал распределителя зажигания стенда вращается с такой частотой, что стрелка спидометра останавливается в основных делениях шкалы спидометра. В этом случае измеренная скорость ролика распределителя может отличаться от показаний шкалы спидометра в диапазоне от -125 до +35 мин -1 .

Вольтметр проверяется подачей напряжения от внешнего регулируемого источника питания. При напряжении ниже (11,3 ± 0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Если напряжение находится в диапазоне от (11,3 ± 0,35) В до (16 ± 0,35) В, светодиод должен быть выключен. Когда напряжение выше (16 ± 0,35) В, светодиод должен гореть. Задержка показаний вольтметра составляет примерно 5 секунд.

Указатель уровня топлива проверяется вместе с датчиком, установленным в топливном баке.

Сопротивление датчика 285-335 Ом соответствует 0 на указателе уровня топлива. При сопротивлении 285–335 Ом стрелка индикатора должна находиться в центре шкалы (1/2 баллона), при сопротивлении датчика 7–25 Ом — в конце шкалы (полный резервуар).

Всем добра. Помощь. Купил себе участок 2006 г. Там порядка 14. Проблема в том, что при запуске двигателя все стрелки идут вверх, как работали бы. Но при запуске все стрелки отваливаются и все лампочки и цифры работают нормально. Только стрелки. Тест проводился удерживанием кнопки сброса всех правил. Помощь

Комментарии 12

специально для тебя из интернета слизал
Если ни один из установленных на нем приборов (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) не работает на автомобиле с пиробуром ВАЗ-2114 на приборной панели, первое, что необходимо сделать водителю, — это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке. Если он перегорел, перед его заменой необходимо выяснить причину, по которой он перегорел, иначе только что установленный новый предохранитель постигнет судьба предыдущего. Чаще всего перегорают предохранители из-за короткого замыкания.

Если реле зажигания исправно, то вероятных причин неисправности комбинации приборов всего две: замок зажигания и монтажный блок. Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка сгорали довольно часто и приходилось чистить путем отсоединения контактной группы от самого замка. После внесения изменений в принцип подачи напряжения на выключатель зажигания его контакты стали гореть очень редко, но вероятность этого явления осталась. На монтажном блоке, в его выступе, рельсы могут гореть, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.

Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к сбою в работе приборной панели, также необходимо проверить надежность крепления заземляющего провода.

Читайте также: