Не заводится киа венга стартер не крутит

Обновлено: 29.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Hyundai ix20 , скачать электросхему Hyundai ix20 , электрооборудование Hyundai ix20 , схема электрооборудования Hyundai ix20 , двигатель Hyundai ix20 , электросхема Kia Venga , скачать электросхему Kia Venga , электрооборудование Kia Venga , схема электрооборудования Kia Venga , двигатель Kia Venga

4. Система пуска

Проверка технического состояния

Проверка цепи стартера

1. Извлечь из блока реле и предохранителей в моторном отсеке, реле топливного насоса (А), показанное на рисунке ниже.

Если при отпускании ключа зажигания приводная шестерня стартера не отцепляется от зубчатого венца маховика, для определения причины неисправности выполните приведенные ниже проверки:

Неисправность якоря электромагнита и выключателя.
Загрязнение приводной шестерни или повреждение обгонной муфты.

5. Для обнаружения обрыва цепи выполните следующие проверки в указанном порядке.

Проверьте проводку и разъемы между блоком предохранителей и реле, расположенной под приборной панелью со стороны водителя, и замком зажигания, а также между данным блоком и стартером.
Проверьте замок зажигания.
Проверьте разъем переключателя диапазонов коробки передач или разъем выключателя блокировки зажигания.
Проверьте реле стартера.

Проверка работы втягивающей и удерживающей обмоток

Внимание:
Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

4. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, втягивающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

6. Если шестерня не двигается, то удерживающая катушка электромагнита работает нормально.

7. Если шестерня возвращается назад в свое первоначальное положение при отсоединении отрицательного провода от корпуса, то устройство работает правильно.

Проверка стартера при работе без нагрузки

1. Зажать стартер в тиски с накладками из мягкого материала и подсоединить полностью заряженную 12-вольтовую аккумуляторную батарею к стартеру, как указано ниже:

2. Подсоединить контрольный амперметр (с пределом измерения до 100 А) и угольный реостат, как показано на рисунке.

3. Подсоединить вольтметр, как показано на рисунке.

4. Установить угольный реостат в положение выключения.

5. Подсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

6. Реостатом установить напряжение 11 В по вольтметру.

7. Включить стартер и проверить соответствие максимального потребляемого тока норме, а также плавность и легкость вращения якоря стартера. Сила потребляемого тока: см. таблицу ниже.

Наименование		Сила тока	Частота вращения
Бензиновые двигатели 1.4/1.6	Без ISG	95A, max	2500 об/мин, min
Бензиновые двигатели 1.4/1.6	ISG	95A, max	3500 об/мин, min
Дизельные двигатели (U-II) 1.4/1.6	Без ISG	70A, max	2300 об/мин, min
Дизельные двигатели (U-II) 1.4/1.6	ISG	100A, max	2390 об/мин, min

Стартер в сборе

Винт крепления
Передний кронштейн/крышка стартера
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо
Обгонная муфта
Рычаг в сборе
Коронная шестерня планетарной передачи
Втягивающая и удерживающая обмотки
Вал с осями сателлитов
Сателлиты планетарной передачи
Удерживающее кольцо
Обмотка статора в сборе
Якорь в сборе
Щеткодержатель
Соединительные болты
Задний кронштейн/крышка стартера

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Отвернуть два болта крепления стартера к двигателю, затем снять стартер в сборе. Момент затяжки болтов крепления при установке: 38.2 – 58.8 Н∙м.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Отсоединить провод от вывода стартера М (А) на втягивающей обмотке, как показано на рисунке ниже.

2. Отвернуть два винта крепления (А), затем снять со стартера втягивающую и удерживающую обмотки в сборе (В), как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть соединительные болты (В) и болты крепления задней крышки (А), показанные на рисунке ниже.

4. Снять заднюю крышку (А), щеткодержатель в сборе (В), и обмотку вместе с якорем стартера, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь якорь стартера (В) из обмотки (А), как показано на рисунке ниже.

6. Снять упор рычага стартера (А), как показано на рисунке ниже.

7. Извлечь из корпуса сателлиты планетарной передачи (А), как показано на рисунке ниже.

8. Извлечь из переднего кронштейна стартера его вал в сборе с обгонной муфтой (А) и рычаг (В).

9. Выпрессовать стопорное кольцо (А) при помощи специального приспособления (В), как показано на рисунке ниже.

10. Снять ограничитель (А) при помощи плоскогубцев (В), как показано на рисунке ниже.

11. Отсоединить стопорное кольцо (А), обгонную муфту (В), зубчатое колесо с внутренним зацеплением (С) и вал планетарной передачи (D), как показано на рисунке ниже.

12. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

Примечание:
При помощи специального съемника (А), снять стопорное кольцо (В) обгонной муфты и ограничитель (С).

Проверка технического состояния

Проверка якоря

1. Снять стартер.

2. Разобрать стартер.

3. Проверить якорь на наличие износа или повреждений от контакта с постоянным магнитом.

4. Проверить поверхность коммутатора (А). Если поверхность загрязнена или обгоревшая, почистить поверхность при помощи наждачной бумаги (В), как показано на рисунке ниже.

5. Используя штангенциркуль, измерить диаметр коммутационного кольца, как показано на рисунке ниже. Если диаметр коммутационного кольца менее предельно допустимого размера, необходимо заменить якорь стартера. Стандартная величина диаметра коммутационного кольца якоря (нового): 29.4 мм. Предельно допустимый диаметр: 28.8 мм.

6. Измерить биение коммутатора (А), используя специальную опорную плиту и индикатор часового типа, как показано на рисунке ниже. Если биение коммутатора в пределах допустимого значения, проверить коммутатор на наличие угольной пыли или медной стружки между сегментами. Если биение коммутатора выходит за пределы допустимых значений, заменить якорь.

Биение коммутатора (стандартное значение): 0.05 мм макс.

Биение коммутатора (предельное значение): 0.1 мм.

Биение коммутатора (стандартное значение): 0.02 мм макс.

Биение коммутатора (предельное значение): 0.05 мм.

7. Проверить глубину пазов (А). Если глубина пазов не соответствует стандартной (В), подрезать их при помощи ножовки до требуемой глубины. Срезать все пазы (С) между сегментами якоря. Подрез не должен быть слишком мелким, слишком узким или V-образной формы (D). Стандартная глубина паза: 0.5 мм, предельное значение 0.2 мм.

8. Проверить наличие цепи между сегментами коммутатора, как показано на рисунке ниже. Если существует разрыв цепи между каким-либо сегментом, заменить якорь или стартер в сборе.

9. Проверить при помощи омметра отсутствие цепи между коммутатором и сердцевиной (В) катушки якоря и между коммутатором и валом якоря (С), как показано на рисунке ниже. Если цепь есть, заменить якорь или стартер в сборе.

Щетки стартера

Изношенные или промасленные щетки, необходимо заменить.

Стандартная высота щетки: 12.3 мм.

Предельно допустимая высота: 5.5 мм.

Крепления щеток

1. Проверить отсутствие цепи между (+) креплением щетки (А) и (-) крепления щетки (В), как показано на рисунке ниже. Если цепь отсутствует, заменить крепление щеток в сборе.

2. Поднять каждую пружину (А) щетки при помощи отвертки, затем поместить щетку (В) около половины ее крепления и ослабить пружину, чтобы закрепить ее на том месте.

3. Установить якорь на корпус и установить крепление щеток. Далее, поднять каждую пружину щетки снова и опустить щетки вниз пока они не станут на коммутатор, затем ослабить пружину напротив конца щетки.

Примечание:
Чтобы установить щетки, проложить наждачную бумагу между коммутатором и каждой щеткой и медленно вращать якорь. Поверхность контакта щеток примет контур коммутатора.

Проверка обгонной муфты

1. Переместить обгонную муфту вдоль вала. Заменить обгонную муфту, если муфта двигается не плавно.

2. Провернуть обгонную муфту в обоих направлениях. Зафиксировать в одном направлении и плавно провернуть в обратном. Если не фиксируется в каком-либо направлении, заменить обгонную муфту.

3. Если ведущая шестерня стартера изношена или повреждена, заменить обгонную муфту в сборе (шестерня не доступна в отдельности).

Проверить маховик или зубчатый венец гидротрансформатора, если зубья ведущей шестерни стартера повреждены.

Очистка деталей стартера

1. Не погружать детали в растворитель. Погружение ярма в сборе или якоря приведет к повреждению изолятора. Протереть эти детали чистой тканью.

2. Не погружать узлы привода в чистящий растворитель. Обгонная муфта, смазанная на заводе изготовителе и растворитель вымоет смазку с муфты.

3. Ведущий узел может быть почищен при помощи щетки смоченной в растворителе и протереть потом сухой тканью.

Стартер – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ему осуществляется запуск двигателя. Поэтому для успешного запуска нужно следить за его исправностью. Если Киа Спектра не заводится, стартер крутит, но не вращается коленвал, это может быть признаком неисправности пускового механизма. В статье рассматриваются основные неисправности стартера, даются рекомендации по его ремонту.

Возможные неисправности стартера

Стартер состоит из двух обмоток: роторной и статорной. В первой обмотке создается электрическое поле, благодаря которому на роторе возникает магнитное поле. На статоре возникает противодействующее магнитное поле. Сталкиваясь эти поля приводят в действие ротор, который запускает беникс, передающий движение маховику.

В таблице собраны возможные неисправности пускового узла и способы их устранения:

После поворота ключа зажигания стартер медленно вращается или не крутится совсем.

Стартер вращается, но не проворачивается коленвал

Быстрое включение или отключение втягивающего, но при этом стартер не крутится.

Ключ в замке зажигания отпущен, а стартер продолжает работать.

Ремонт механизма своими руками

Процедура состоит из этапов: снятия устройства, замены или ремонта и установки, и будет рассмотрена на примере Киа Рио. На других моделях Киа она выполняется аналогично.

Демонтаж состоит из следующих действий:

Отключается отрицательная клемма с аккумуляторной батареи.
Далее демонтируем впускной коллектор и отключаем от него проводку.
Отключаем проводку от устройства и положительную клемма АКБ.
Пусковое устройство крепится с помощью двух болтов. Выкручиваем их и демонтируем агрегат.

Перед разборкой стартера следует убедиться с помощью простых проверок в его неработоспособности (автор видео – ProGarage).

При разборке выполняются следующие действия:

Открутив гайку на нижнем контактном болте втягивающего, отсоединяем шину.
Выкрутив три болта крепления втягивающего реле к крышке стартера, демонтируем втягивающее.
На следующем шаге выкручиваем стяжные болты, разбираем корпус стартера и достаем демпфер рычага привода.
Далее снимается крышка, рычаг привода и упорная шайба.
Выкручиваем крепежные болты, с помощью которых щеточный узел крепится к крышке.
Снимаем крышку и упорную шайбу со стороны коллектора.
Демонтируем щеткодержатель.
Далее достаем якорь.
Сдвинув с помощью оправки ограничительное кольцо, снимаем стопорное кольцо с вала, поддев его отверткой.
Затем снимается ограничительное кольцо и привод.
Далее выполняется осмотр деталей.

После замены неисправных деталей сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке следует нанести на поверхность якоря смазку. Муфту привода нужно отчистить от загрязнений.

Заключение

Прежде чем снимать и разбирать стартер, следует убедиться, что причина неполадок в нем. При разборке нужно внимательно осматривать все детали на наличие дефектов. Во время осмотра комплектующие следует очистить от грязи. Подшипники нужно смазать моторным маслом.

Во время эксплуатации автомобиля нужно следить за работой системы пуска и не допускать ситуации, когда в одно прекрасное утро мотор не заведется. Поэтому следует регулярно делать осмотр узлов и механизмов и устранять вовремя все неисправности.

В этом видео показывается поиск и устранение неисправности, когда крутит стартер, но двигатель не заводится (автор ролика — Павел Смирнов).

Опять заносим АКБ и свечи в тепло (АКБ ставим на зарядку), под масляный поддон кидаем плитку. Ждём, чистим свечи, заряжаем АКБ.

АКБ заряжен, свечи готовы, плиточка нагрела поддон. Идём пробовать. НОЛЬ! Стартер крутит бешено, но не схватывает. ХМ. Проверяем искру - есть! На часах уже 1:30 ночи, за бортом -38 - решили нафиг это дело на сегодня. Опять заносим АКБ на зарядку, спим

Утром просыпаемся - за бортом -31. Плитка под поддон, свечи снимаем (а они, блин сырые!). Идём просушивать пока плитка греет. Параллельно едем на АЗС докупить бензина. В баке примерно на уровне первого деления, но лампочка ещё не горит, попа машины ниже переда.
Параллельно продуваем феном цилиндры. Далее нагреваем феном же коллектор, ставим заряженный АКБ, свечки. Вуалля, машин заводится после двух вжиков (бодренько так). За бортом -29

Ездим день, ночью прогреваем 2 раза с интервалом 3,5 часа. Ездим ещё день. Ночью -23 - ну нафиг её прогревать - спим.
Утром на термометре -27 - идём пробовать. А фиг-то там. Стартер крутит, толку 0.

Снимаем АКБ, свечи (какие-же они сырые и грязные). Идём в тепло. АКБ ставим греться у батареи, свечи на плиту калиться.
Далее опять на АЗС за бензином (жена была за рулём, сказала бензина нормально. По факту столько же, как и в мучительный день попыток завести пикантёнка). Примерно через 2 часа, как занесли АКБ и свечи идём на улицу - продуваем феном цилиндры, им же греем коллектор. Ставим уже чуть подсаженный АКБ и свечи.

Заводим.
Сразу она не схватила, первый отщёлк реле - думаю ППЦ, всё, но кручу дальше. Второй. На третий бодренько хватает один из цилиндров. кручу. схватка ослабевает. Выжимаю ГАЗ в пол и припускаю - вуаля, что-то есть. Движёк закрутил, но припуская газ так и норовит заглохнуть. Держу обороты на 1,5-2 тыс примерно 5-10 секунд (до того момента, пока машин при ослаблении педальки не перестаёт терять тягу).
ЗАВЕЛАСЬ. Выхлоп был жуткий и не самый ароматный.
На момент завода за бортом было -26.

Машинка Sephia 97 г.в., сведениями о заменах-ремонтах стартера не обладаю.
Не далее как вчера, когда похолодало до -15 стартер перестал крутить.
Напряжение на АКБ - 12,3-12,5 (в тепле). Лампочки и гудок работают, иммо и сигналка тоже.
АКБ - Varta Blue (02 года), один раз разряжалась полностью - заряжал месяца два тому.
Стартер до сего момента работал около 3 месяцев исправно. Раза два-три он правда крутил вроде как в холостую, т.е. ключ проворачиваешь, а звук другой - громкий шелест и движок не заводится. Лечилось повторным проворотом ключа.
Сейчас снял АКБ и пытаюсь ее прогреть в домашних условиях.
Поискал на конфе - грешат на контакты или сам стартер. Но так как сам - чайник, помогите хоть найти, где он в этой груде металла? Как проверить исправность вытягивающего реле?
Я так понял, что в авелле к нему снизу надо добираться через яму, так у меня не получится увы:(
И что делать, если на прогретой АКБ не заработает?
Есть ли возможность доэвакуироваться до Бадда или Организма или в иной хороший сервис?
заранее спасибо.

Если и сейчас "шелест" - то это бендикс и замена ста [em]Раза два-три он правда крутил вроде как в холостую, т.е. ключ проворачиваешь, а звук другой - громкий шелест и движок не заводится[/em]
если и сейчас постоянно так - тоесть шелестит но и не крутит вал, значит проблема в бендиксе, это или лечения бендикса (сам он наверно стоит ~20-25$ (но еще поискать надо), а работа 800 съем-установка стартера + лечение стартера (ХХХруб) (гиморно и нет гарантий что там все остальное нормально) или замена стартера

imho тут народ конечно много чего правильного наговорил.
А то, что завелся - это хорошо.
Еще по морозу то много зависит от масла. Если это хорошая синтэтика, то проблем с прокруткой не должно возникать. А ежели ближе к минералке, то тут уже большее усилие будет для стартера требоваться. Потом еще многое зависит от того, как хорошо работает генератор. Бывает, что и оный начинает уже батарейку плохо заряжать. По лету, то все еще ничего, а зимой это все и вылазит.

не тока до 12 конечно. но При морозе можно на две-три секунды включить дальний свет для прогрева пластин в акб. Кстати если замерзла незамерзайка в омывателе. можно периодически включать мотор . он нагреваясь прогреет немного . а может и нет :)

Таж фигня. завелся. Пришел сегодня. стартер еле крутит. ощущение что севший аккум - ан нет! дальний и ближний работает.. значит живой, да и индикатор на нем (Varta Sylver Dynamic) показывает что все ок с зарядом. вобщем тыркался пару мин.. пытаясь завести. потом меня дернуло во время поворота ключа понажимать газ. завелась))) прогрел 5 мин.. проехал пару км.. потом она полчаса постояла. завелась сразу..

Случайность это была)) Признаю)) Ну лан.. случайность это была.. случайность.. а на газ я нажал тогда от безнадежности)) очень хотелось доехать до кафе,а машина не заводилась. сегодня с утра тоже сразу не завелась. около минуты делал попытки завести машину.. в итоге все-таки завелась.. что же такое там происходит. Крутишь, крутишь стартер. а не схватывает.. через пару мин попыток БАЦ и завелась)))

Имано так этот режим в мануале называеца :)) А отрубаеца не БН (в рампе то в тот момент почти 3 бара) а форсунки не открываюцо :)))
ЗЫ А ваще я обоим Александрам завидую - обошло их стороной щастье владеть ТАЗами инжекторными :)))

спорить не буду, действительна тазикав не имел:)) но на мазде, например, отрубаецо насос.
Просто, название пазабавило))

Вам Гуру, тока бы над чайниками посмеяться :-) Я не специалист в терминологии, так что прошу извинть есль что и сморозил, но эту рекомендацию я взял из какого-то автомобильного издания.

Никто не смеется. Учите матчасть и будете понимать как поступает бензин в цилиндры в карбюраторном движке и как в инжекторном. Во втором случае педаль газа ну никак не связана с инжекторами :) А вот в первом все понятнее даже некуда, жми газюльку, открывай дыру шире, крути коленвал и так засосет бензин, что и свечи залить можно :)

"Ты, Доцент, канешна вор авторитетный" (с) Но при фсем уважениии, Александр, прежде чем давать категоричные советы, тож неплохо и самому матчасть почитать :)) А поскоку речь шла про ТАЗовский инжектор, так там именно так и устроено - при неудачных попытках пуска рекомендуют втопить газ в пол и включить стартер! И при этом на самом деле зебин в цилиндрыне поступаит :)))
Это такой же фишк производителя как и выжим спецления у некоторых КИА :)))

Дядя Саша в моем мануале по Софье 1 то же самое сказано про неудачный запуск. Выжать газ в пол и крутануть колено.
Только газ не отпускать, естественно, до запуска.

imho Учитывая мои проблемы(см ниже),
это легкое приключение.
А ремням глубоко по, дергает их стартер или колеса.
Иначе каждый рывок коленвала при глушении холодной или
старте непрогретой груженной были бы фатальными.
P.S. На 2105 с 1300 стоят ремни.

Совсем недавно сдох стартер, заводился и все цело. И какая собственно разница: что является приводом коленвала: стартер или колеса? Ремень ГРМ по любому будет крутить распредвалы точно так же как и от стартера и ему по барабану, что крутит коленвал.

есть нюанс когда заводиш с толкача именно(т.е, сзади кто-то упираецо, машина катица ну, 5-10 км/ч)и 2 передачу ей, то двигатель начинает крутицо примерно 300 о/мин(т.е, практиски как от стартера) А вот если с веревки, и едеш 30 км/ч, то рывочек присутствует, и пару раз привозили ко мне с обрывом ремня грм как раз после етого

Мдяяя. Дядька показал мне сеня последствия в таком движке. Жуть просто. Тарелки клапанов, горсточка их отломленых совсем, сами все намяты, и головке крантец сделали по всем 4-м цилиндрам. Зеркалам тоже досталось. На ремне вдоль охвата шкива коленвала зубьев вообще нет. Все остальные подорваны в подошве в направлении вращения. Резина, уже просто как деревяшка - засохла.
Перебег у ремня был.
Вообщем меняйте братцы ремни вовремя!

Если сам не силен почнить, то проще простого, заведись с толкача и к Бадду! Советую!
Обратно поедешь в приятном настроении :)
С НГ! :)

змерз як цуцик?! если на ледяной АКБ машина снимается с сигналки, мыргает фарами и прочими частями тела, беда именно в стартере.

попробовав несколь раз он чё за звук издает ?! крутит, но не заводит . или вообще молчит как партизан?!
в принципе его можно не сильно шлёпнуть по башке молотком, но не факт что втягивающее реле на морозе отклеиццо. лучше машинку просто отогреть где либо и после этого смотреть/искать дырочку в правом боку, т.е. неисправность.

Не обязательно Даже если нормально работает сигнализаци и замечательно горят фары - это вовсе не означает что заряда АКБ хватит чтоб запустить мотор.
Простой расчёт - сигналка - в режиме охраны потребляет всего несколько миллиампер. В режиме открытия/закрытия замков - доли ампера.
Фары - это 110-120 ватт на обе - то есть тока - всего лишь 9-10 ампер.
В вот при запуске - стартеру нужно от 800 до 1300 ватт (на легковых - не меньше) - что означает ток около 100 ампер. А в момент именно запуска самого стартера - и того больше.
Так что - разница огромная - даже между 10 и 100 амперами.

Вообще - сами аккумуляторы делаются на пусковой ток от 300 до 400 ампер.

Тем более - всё усугубляется в мороз.

Сегодня сам попал в такуюже ситуацию (на чужой, правда, машине) - сигнализация работает, фары горят и вообще вся электрика замечательно работает, а машина не заводится ни в какую.
Причём - даже стартер чё-то там крутит - потихоньку. Делает какие-то попытки и немного мотор проворачивает. Но видно масло сильно загустело (я даже и не знаю что в мотор залито).
И вот - ВСЁ что есть а батарее только на стартер и уходит - падение напряжения такое что все лампочки в салоне и на приборке в момент работы стартера гаснут. Так что на работу мозгов (зажигания и т.д.) ничего уже и не остаётся, даже сигнализация пытается квакать от падения напряжения.
Вот потому и не заводится.
Но при этом - отлично горят фары (и ближний и дальний)
Щас заряжу под завязку - и всё будет ок :-)

С завода на Киа Рио устанавливается АКБ Rocket на 60 А/ч. Это хороший аккумулятор, но в ряде случаев он может подвергнуться сульфатации – образованию сульфата свинца на электродах. В результате снижается емкость и пусковой ток АКБ, возрастает сопротивление. Стартер не может нормально прокрутить двигатель – машина не заводится или запускается с третьей попытки.

Сульфатация свинцовых пластин аккумулятора

Почему происходит сульфатация аккумулятора:

Сульфатация – явление, которого можно избежать. Но для этого нужно регулярно следить за состоянием АКБ и генератора. Есть ряд примеров, когда штатные АКБ на Kia Rio выхаживали по 5-7 лет.

Ремонт механизма своими руками

Места креплений и клемм

Демонтаж состоит из следующих действий:

Отключается отрицательная клемма с аккумуляторной батареи.
Далее демонтируем впускной коллектор и отключаем от него проводку.
Отключаем проводку от устройства и положительную клемма АКБ.
Пусковое устройство крепится с помощью двух болтов. Выкручиваем их и демонтируем агрегат.

Пятаки втягивающего реле стартера

Втягивающее реле на Киа Рио расположено в очень грязном месте – на него постоянно попадают пыль и вода. А если учесть, что пусковой ток при пуске может доходить до 500 А, неудивительно, что контакты сгорают и стартер не крутит.

Через 100-150 тысяч километров медные пятаки стираются – уменьшается площадь контакта и повышается сопротивление. Если двигатель не заводится или запускается со второй-третьей попытки, нужно разобрать реле и проверить состояние пластин. Если сделать это позже, можно просто сжечь механизм.

Важно знать: если обнаружены подгоревшие пятаки втягивающего реле стартера, перед их заменой следует проверить и зачистить посадочные места. Наличие нагара недопустимо.

Не заводится двигатель: возможные проблемы и их решение

Наиболее распространенными неисправностями, приводящими к невозможности запуска силовой установки, являются:

некорректная работа топливного насоса;
перебои в системе подачи зажигания;
проблема в двигателе;
сбой системы управления мотором.

Конечно все эти неисправности следует выявлять только в том случае, если стартер крутит, и проблема заключается не в нем.

При невозможности запуска двигателя стоит начинать проверку с системы выработки искр.

Сделать это можно путем диагностики системы зажигания, которая включает:

Низковольтный блок. Сюда входит замок зажигания и аккумуляторная батарея.
Высоковольтную систему. Данный элемент включает бронепровода и силовые катушки автомобиля.
Генератор искр или, в простонародье, свечи.

Наиболее распространенной неисправностью зажигания в Рио 2 является слабое искрение свечей. Диагностику данной проблемы стоит начинать с тестирования работоспособности всей системы, начиная с замка зажигания и заканчивая свечами.

Если стартер не доставляет неудобств, а автомобиль все равно не заводится, следует осмотреть высоковольтные провода.

Диагностику данного узла следует проводить по следующему алгоритму:

Проверка центрального бронепровода.
Проверка остальных шнуров.

Тестирование исправности системы кабелей производится весьма просто. Для этого необходимо отцепить конец провода от распределителя и расположить его около любого металлического предмета. После этого следует провернуть ключ зажигания в замке. Если с провода упадут искры, значит кабель исправен.

Обратите внимание! При осмотре кабелей можно наткнуться на почерневший след от бегунка. В таком случае требуется выполнить замену бегунка.

После диагностики центрального кабеля можно переходить к отдельным проводам, соединяющим распределитель и свечные головки. Проверка данных кабелей производится путем визуального осмотра жил на предмет физических повреждений или окислов.

Следом за проверкой проводов следует диагностика распределителя. Для этого необходимо провести его наружный осмотр на предмет механических повреждений.

После этого можно смело откручивать крышку и осматривать пространство под ней на предмет наличия влаги. Если под крышкой присутствует вода, следует немедленно выполнить полную сушку данного узла и удаление образовавшихся окислов.

Плохая масса

Провод заземления Кио Рио

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Киа Рио имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала (кроме двигателей Рио 3 — там цепь). Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность во время его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

При выработке ресурса ремня ГРМ или его неправильной установке проблема с запуском мотора крайне вероятна

После замены ремня ГРМ Киа Рио проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Густое масло

Моторное масло желательно менять перед зимой. Дело не только в его износе, но и вязкости. На зиму для Kia Rio лучше выбирать более жидкое масло. Зимой стартеру трудно крутить коленвал, находящийся в густом, замерзшем масле.

Вязкость моторных масел

Важно знать! Используя вязкое масло, двигатель будет испытывать масляное голодание при запуске – смазка не может пройти через насос в полном объеме. Спустя зиму, на таком двигателе могут образоваться задиры.

Если Киа Рио заводится и глохнет?

Если Киа Рио заводится и глохнет, нужно приоткрыть заслонку и подтянуть дроссельный тросик. Но при осмотре вы также можете обнаружить обрыв ремня привода газораспределителя.

Неработающий стартер в результате особенностей езды

Это одна из причин обсуждаемых проблем, причем система электропитания и охлаждения являются одними из самых распространенных. Причина может быть не только в слабом техобслуживании, но и более банальной.

Например, если вы проехали на скорости по глубокой луже, намокли провода зажигания. При длительном подъеме может заполниться поплавковая камера карбюратора. Индикатором этой проблемы будет сильный запах бензина при открытии капота.

Регулировка поплавковой камеры – действие ответственное, его лучше выполнять механикам с опытом. Обычно при регулярных техосмотрах, чистке камеры и жиклеров проблем на подъеме не возникает.

Машина не заводится, но стартер крутит

Рассмотрим еще несколько причин, когда двигатель не подает признаков жизни, при этом стартер крутит. Это может иметь место поломке топливного насоса. Встречающейся проблемой является засорение топливного фильтра. Часто избежать этого нельзя, но можно регулярно делать профилактический технический осмотр.

Машина не заводится, стартер не крутит

Если Kia Rio не заводится, проблемой может быть стартер или аккумулятор. Чтобы попытаться диагностировать эту проблему, попытайтесь повернуть ключ зажигания и услышать щелчок. Это сработало втягивающее реле. При этом двигатель не завелся.

Если при этом на панели приборов гаснут или тускло светятся индикаторы, это как раз признак севшего аккумулятора или плохого контакта клемм. Требуется снятие и их зачистка. Окисленные клеммы будут иметь характерный зеленоватый оттенок. В результате очистки мест окисления, возможно, удастся завести движок.

Иммобилайзер

Пожалуй, одна из самых подлых систем, доставляющая проблемы владельцам Kia Rio уже через год. Выглядит это так: стартер крутит, но машина не заводится. Запуск авто происходит на 5-7 раз. Иногда машина заводится с первого раза, но проблема повторяется вновь. Может быть, села батарейка в ключе зажигания? Меняем, но машина вновь не заводится. В чем причина? Нужно смотреть в сторону иммобилайзера. Для начала проверить контакты на блок. Часто окисляются контакты клемм, либо внутрь попадает влага. Чистим, сушим, смотрим результат.

Схема работы иммобилайзера

Если все по-прежнему – осматриваем антенну. Чистим контакты. Если иммобилайзер не откликается – меняем антенну на новую. Если в машине был установлен обходчик иммобилайзера, обязательно проверяем его. Часто причина именно в обходчике – замена его решает проблему навсегда.

Залило свечи

Если машина не заводится — возможно, залило свечи зажигания. Эти элементы воспламеняют топливо и со временем загрязняются. Необходимо соблюдать регламентируемый производителем интервал их проверки и смены.

После многократных напрасных попыток запустить мотор, свечи заливает поступающим в камеры сгорания бензином. Для решения проблемы необходимо выкрутить и просушить элементы.

В Киа Рио, как и в других современных автомобилях, электронный впрыск топлива. Такой системе вредно, если неопытный водитель, пытаясь завести двигатель, топчет ногой педаль акселератора.

Сигнализация

Проблемы с запуском также возникают из-за сигнализации. Часто это происходит при отключении питания, тобишь когда снимали клемму в ходе ремонта или меняли АКБ. Наша сигнализация думает, что машину угнали и блокирует запуск. В зависимости от модели, блокируется стартер (из-за чего он не крутит), либо бензонасос (двигатель крутится, но не заводится). Решить проблему можно, установив сигнализацию в сервисный режим. В некоторых моделях это можно сделать из брелка, но часто приходится лезть к самому блоку, который обычно спрятан в глубине панели.

Блок сигнализации Киа Рио

Kia Rio не заводится из-за сигнализации

Электроника иногда сбоит и сигнализация — не исключение. Бывает так, что она срабатывает сама собой, не активируется или напротив не выключается. Киа Рио 4 не заводится из-за следующих проблем с электронной системой охраны:

Блок сигнализаций

Неисправность электроцепи сигнализации.
Неисправен иммобилайзер.
Была попытка угона автомобиля.
Программный сбой.
Бывает так, что сам водитель забыл отключить охрану, и она блокирует зажигание.

Подводим итоги

Причин плохого запуска автомобиля множество – проблема может быть скрыта в любой из систем. Искать неисправность самому можно долго, к тому же часто нужны специальные инструменты и оборудование. Обратившись за помощью к грамотному диагносту, вы устраните суть проблемы, не меняя все подряд в надежде, что она вот-вот заведется. На будущее, дабы машина не подводила в пути, рекомендуем производить профилактику:

аккумулятора;
генератора;
стартера;
системы зажигания (свечи, высоковольтные провода и катушки);
системы топливоподачи (чистка форсунок, замена фильтров).

Это позволит минимизировать риск неудачного запуска. Обслуживайте свой автомобиль вовремя и диагностируйте у проверенных специалистов!

не крутит стартер

посмотри втулки в передней маски

ребята если проблемы стартера или генератора обращайтесь 8 9165106054 всем респект на всех корейцов

я работаю с 1990 года с этой темой начинал с отечественного транспорта

Я уже дважды подобную проблему решал заменой бендикса. И один раз — заменой втягивающего реле. В общем, по своему опыту могу сказать, что в первую очередь надо копаться в самом стартере. И даже если на вид бендикс кажется работоспособным, все равно лучше его заменить на новый.

Можно ли отремонтировать втягивающее реле?

На старых модификациях стартеров, это было возможно. После появления щелчков, просто снимаем реле, и разбираем его.

Внутри есть контактная площадка, обычно это пластина и два контакта. Между ними могут образовываться окислы, а также пластиковая пленка от долго запуска. Нам нужно эту часть зачистить и работоспособность восстановится.

Посмотрите полезное видео.

ОДНАКО. Новые модификации реле НЕРАЗБОРНЫЕ. Их нельзя так просто разобрать (без разрушения корпуса) и почистить. Зачастую нужна замена. ДА и выходят они из строя раз в 120 — 150 000 км пробега (а может быть и реже) и заменить их не так дорого стоит.

Читайте также: