Не заводится х рей не крутит стартер
Люди добрые, разбирающиеся в авто электрике, нужна помощь!
Суть проблемы часто встречающийся: Стартер ОТЛИЧНО крутит, но не заводится.
Теперь более подробно на сколько смогу объясню. Периодически машина не заводится, первый раз было летом, полдня самостоятельно лазил смотрел предохранители, релюшки, всё бестолку, всё целое. Даже бензонасос поменял (ладно стоит не дорого). Потом просто раз и завелась, после +100500 проб заводки. Потом было дело до НГ, начал на сигналку грешить, после консультаций с установщиком, нашёл реле блокировки сигналки и удалил, соединив на прямую. Авто тут же завелось! Думал ну всё проблемы больше нет! Но не тут-то было, на прошлой недели приехал на работу. На улице мороз решил завести прогреть в обед, всё снова не заводится Ладно тёплый бокс, закатили, давай сново проверять все реле и предохранители под капотом и в салоне. Всё ОК, стартер крутит как сумасшедший, но даже не схватывает! И снова после +100500 проб завести с полпинка схватила и заработало. НО каким-то лешим загорелась лампа АИРБЕГ и горит по сей день не тухнет. Вчера вечером приехал в гости и через 3 часа машина не завелась снова Зла не было придела, помня старые попытки что от большого кол-ва попыток заводилась, мучал мин. 30 попытками завести, дабы АКБ ВАРТА сильвер позволила так долго мучать стартер В итоге, бросил авто, сегодня приехал с пуско зарядным, т.к. акб подсело, завёлась с пол пинка. Приехал домой в обед, акб на зарядку, и вечером сегодня снова ни в какую не заводится ААААА Ну реально уже не зная что делать начал проверять контакты и шевелить, акб со всеми клеммами, залез под панель, нашёл 2 пучка проводов массы открутил, пошевелил закрутил, вскрыл порог, нашёл ещё одну массу, также пошевелил закрутил! Иммобилайзер нормально видит ключ, на панели загорается значок, проверил запасным ключом (болванкой без чипа), как положено иммобилайзер не распознаёт ключ и значок не загорается, значит антенна точно работает нормально. Но до кучи разобрал обшивку рулевого вала и передёрнул фишку. Нефига, стартер крутит, насос не жужжит, искры нет! От отчайня начал просто вкл. и выкл. зажигания не крутя стартером, и так 5 мин. примерно, сам в голове обдумывая что может быть ещё и тут вуаляяяяя зажужал бензонасос, крутанул стартер и завелась с полпинка! Да что за нах блин.
Итого:
1 - АКБ отлично заряжен и крутит: ДЕЛО НЕ В НЁМ
2 - Свечи стоят новые иридиевые, сухие, не залитые: ДЕЛО НЕ В НИХ
3 - Бензонасос новый и работает отлично: ДЕЛО НЕ В НЁМ
4 - Предохранители ВСЕ и даже СИЛОВЫЕ целые: ДЕЛО НЕ В НИХ
Теперь вопрос который крутится в голове, может быть это из-за контактной группы замка зажигания, т.к. искру и бензонасос отключить может только ЭБУ (правильно?), если так то получается (просто догадки) что в контактной группе что-то перегорело и питание на ЭБУ не сразу подаётся и по этому не работает насос и нет искры? Я правильно мыслю?
Контактную группу не смотрел. Но думаю в следующий раз туда залезу
Просто реально уже мозг вынес!
АВТО: Хундай АКЦЕНТ ТаГаЗ 1.5 МКПП в комплектации МТ-3 (простыми словами полный фарш на мешалке, абс, аирбег и т.д. если это важно вдруг)
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.
Запуск ДВС. Как это происходит?
Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:
- В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
- В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
- Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.
Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.
За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.
Невнимательность или халатность водителя
Технические проблемы — неисправности стартера
Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.
Стартер считается неисправным в таких случаях:
Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.
Проблемы в работе топливной системы
1.Топливный насос
У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.
Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.
2.Топливные фильтры
По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.
3. Дроссель и форсунки
Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.
У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.
Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит
4. Нарушения в работе электронных систем
Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).
Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.
Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отказывается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности или серьезная поломка, грозящая большим ремонтом? Каковы причины и как избежать подобного при эксплуатации?
Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.
Мороз и аккумулятор
Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.
Свечи, стартер и другие проблемы
Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.
Топливная система
Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.
Банальная реальность
С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.
Сложный сценарий
Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.
Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.
Добрый день! Сигнализация А93 2CAN+LIN v4.2, ПО vGK74-Q2, авто Лада XRay 2017 г.в. Подключение реализовано по CAN шине, бесключевой обход.
При попытке завести с автозапуска панель приборов загорается, но ничего не происходит, и так еще три раза, далее на брелке пишет ОСТ. Если во время попыток автозапуска просто вставить ключ, не поворачивая, заводится без проблем. Я так понимаю слетел обходчик ключа, что можно сделать?
Ответы 21
Все так подключено?
"Мягкая посадка" недоступна, требуется выполнять глушение при снятии с охраны.
Для активации функции необходимо пройти процедуру обучения:
1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
2. Включить зажигание не позднее 5 сек
3. Выключить зажигание
4. Подождать 5-10 сек
5. Второй раз включить зажигание
6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении
7. Активировать функцию с помощью сервиса CopyKey
Пробовал 14 раз нажимать, включать зажигание, звуковых сигналов не подает, а вот случайно 15 раз нажал два раза пикнуло, потом через несколько секунд еще два раза и все, после этого светодиод при открытых дверях перестал моргать, хотя до этого двери откроешь, он моргает.
Сигналку устанавливал офдиллер, 2 года назад, автозапуск работал нормально, реализовано через глушение двигателя.
а вот случайно 15 раз нажал два раза пикнуло,
Это плохо, что СЛУЧАЙНО. Вы вошли в настройки CAN-адаптера. И если не дай бог тыкали кнопку ВАЛЕТ уже после того, как вошли туда, то наверняка СБИЛИ настройки адаптера. Вплоть до того, что СМЕНИЛИ КОД автомобиля и теперь адаптер не дружит с машиной. А значит и сигнализация через него тоже ничего не сможет.
Еще хуже, что после этого
светодиод при открытых дверях перестал моргать, хотя до этого двери откроешь, он моргает.
и это косвенно говрит о том, что сигнализация перестала получать информацию о машине и происходящем в ней через CAN-адаптер (ну если концевик конечно исправен).
Попробуйте снять клемму аккумулятора на минуту-две, а затем оденьте её на место В ОДНО КАСАНИЕ - без искрения (это перезагрузит CAN-адаптер, если он просто ЗАВИС. ВНИМАНИЕ! Если магнитола закодирована, то после одевания клеммы она запросит код разблокировки. Если Вы его не знаете, то. ). Если это не вернет миганий светодиода при открытой двери (проверьте реакцию на все двери, а то может правда КОНЦЕВИК сдох) и включенном зажигании, то с учетом
Пробовал 14 раз нажимать, включать зажигание, звуковых сигналов не подает,
не стОит больше заниматься самолечением, а надо ехать К УСТАНОВЩИКАМ сигнализации. Либо по месту установки, либо к любым другим, но ПОГРАМОТНЕЕ, а не к первым встречным. Не исключено. что просто кое-что отвалилось в не осо качественно выполненных подключениях, сделанных за пару часов в автосалоне (на качественный монтаж даже в минимальной конфигурации надо не менее 4-5 часов, а реально 6-7. которых автоэлектрику автосалона никто не даст. )
Восстанавливать работу автозапуска тоже лучше у них (даже если мигание светодиода вернуть удастся).
Большое спасибо за развернутый ответ. Снятием клеммы удалось восстановить и моргание светодиода при открытых дверях, и автозапуск заработал как надо. (Надеюсь, что ни чего не сбил в настройках). Еще раз спасибо.
И еще вопрос, можно ли все таки сделать работу поворотников при автозапуске не глуша двигатель?
Можно попробовать, т.е. проверить работу поворотников после перехвата зажигания, выключив для проверки глушение при снятии с охраны. Не так давно устанавливал, на последних 2-ух иксреях работали, т.е. мягкая была доступна, правда авто были 2019 года.
"после перехвата зажигания" это как, можно по подробнее. На данный момент, при снятии с охраны двигатель не глушится, глушу сам нажатием на тормоз.
У вас же есть ключ зажигания? После снятия с охраны, не нажимая тормоз, вставляете ключ в замок зажигания при работающем двигателе и доворачиваете до положения "Зажигание". Затем нажимаете тормоз, происходит перехват зажигания и авто не глохнет. Затем включаете по очереди повороты и смотрите мигают ли снаружи лампочки поворотников. Если мигают, то гуд, если не мигают, то нужно установить SF17-2.
Ну если так, то пробовал, не работают.
В интернетах пишут, что можно прошивку сигнализации поменять на более новую, поможет ли, стоит ли заморачиваться?
Т.е. замена прошивки ничего не даст, можно и не заморачиваться.
ПЕЧАЛЬКА! Рано я радовался, после скидывания клеммы с аккумулятора сразу проверял работу автозапуска, все сработало без нареканий, а вот постояла машина день на стоянке, вечером по автозапуску опять не завелась.
НАРООООД, может мне кто объяснить что за фигня происходит и как это устранить?
ПЕЧАЛЬКА! Рано я радовался, после скидывания клеммы с аккумулятора сразу проверял работу автозапуска, все сработало без нареканий,
Раз снятие и одевание клеммы восстановило работу всего, то значит ЗАВИСАЛ CAN-адаптер сигнализации, а снятие/одевание клеммы его перезагрузило.
а вот постояла машина день на стоянке, вечером по автозапуску опять не завелась.
НАРООООД, может мне кто объяснить что за фигня происходит и как это устранить?
Если снятие/одевание клеммы снова всё восстановит, то вывод неутешителен - сигнализацию установили в машину СУПЕР-криво, нарушили "какие-то там правила и законы монтажа", которые надо соблюдать. И в результатет CAN-адаптер умудряется ЗАВИСАТЬ не раз в полгода (иногда такое возможно из-за нештатных ситуаций на борту машины), а куда чаще.
И теперь с вероятностью 90 против 10 ГАРАНТИРОВАНО поможет только ОДНО действие - ПЕРЕМОНТАЖ сигнализации. То есть:
а) полный демонтаж всего наделанного
б) наращивание укороченных проводков (длины которых теперь будет не хватать для полноценного монтажа),
в) добавление вырванных "ненужных" мастУру проводков, возможно с нецензурной лексикой в его адрес, так как в разъемах после вырывания могли остаться "гнилые зубы" -остатки клемм, не вырванных вместе с проводом.
г) ГРАМОТНАЯ переувязки и перепрокладка жгутов проводки сигнализации и не менее ГРАМОТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ в правильных местах к проводке машины
д) Корректная настройка сигнализации под сделанные подключения.
Ну или надо попытаться разобраться и понять - что такого поменялось в машине, что стало вызывать зависание CAN-адаптера и устранить эту причину зависания.
Просто машина подстарела, в ней что-то стало работать чуть-чуть иначе, возможно на борту появились новые гаджеты и . НАЧАЛОСЬ. А пару первых лет (это еще повезло - обычно через год-полтора проблемы лезут после мнтажа "тяп-ляп") работало НА ГРАНИ ФРОЛА.
Поэтому при подобных обращениях бедолаг, наступивших на грабли "какая разница - кто установит и где" предпочитаю разбирать и собирать машину ОДИН РАЗ.
В любом случае - без посещения грамотных установщиков ВЖИВУЮ Вам теперь не обойтись.
Читайте также: