Не работает кондиционер вольво 850

Обновлено: 04.02.2025

1. Если трубки на входе и выходе одинаково ледяные - значит нет съёма холода в испарителе: забит испаритель, через него не проходит воздух или вентилятор салона вообще воздух не подает;
2. Трубки на входе и выходе одинаково горячие - не происходит испарение хладогента: 3.14зда жиклеру испарительной трубки - разбирать трубку и смотреть причину.
3. Другие симптомы, исходя из грамотной диагностики системы кондиционирования.

З.З.Ы. Эта система кондиционирования в корне отличается от общепринятой автомобильной (ВАЗовской и т.д.), осушитель-доиспаритель у неё стоит на низкой стороне перед входом компрессора, а не на высокой с выхода конденсора (как у большиннства современных автокондиционеров) и причиной не работы всей системы быть, по большому счету, особо не может.

а-а-а. тем более ссылка то про замену датчика температуры воздуховода.
я одному писал "внимательней будь или не сунь" - тебе не буду, понимаю твою занятось и от туда спешку

засрали блин такую хорошую тему. ТС прости

Кто сейчас на конференции

Отключается компрессор кондиционера

Симптомы:
отключается кондиционер.
1. работает, холидит, потом грит я уфффтал и перестает холодить)
2. выключаем кондей, катаемсо, ждем.
3. идем в первый пункт.

закономерность: чем жарче тем быстрее вырубаеццо(субъективно!)

мучаюсь с ним уже с мая месяца. Был уже в 4-х сервисах. ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ ДИАГНОЗ!))))
итог мучений помыл радиаторы, с вымачиванием и сливанием всего.
перезаправили в процессе промыва.
из всех 4-х сервисов полезного вынес вот что:
-имеется повышенное давление в контуре высокого давления
-имеется повышенное давление в контуре низкого давления
-вентиляторы(3 позиции) включается(приложили пакет к решетке зажужал)
-вида ошибок не показывает
-подспустили хладоген, холодить стал хуже, но первичная причина осталась

вот какт так. вроде ничего не забыл.

Уважемые гуру. с нетерпением жду совета, что еще поковырять.

Вот что можно почитать, взято из простор интернета:
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Volvo 850 Black Widow Т5 › Бортжурнал › Эпопея с кондиционером

С момента покупки отсутствовал кондер. Точнее он был, но не работал. Первый год все силы были пущены на приведение авто в более менее технически исправное состояние. Потом произошел свап. На доноре кондер тоже не функицонировал.

После свапа начал ездить, что-то не то с тягой. Потом в один прекрасный момент треск и дым из под капота. Сердце в пятки, глушусь. Осмотр и звонок гуру дал понять что заклинил компрессор кондиционера. Зараза. Благо был запасной. Вкидываем, через время история посторяется. Твайюю мать…

Начались поиски схем. По началу вних ничерта не было понятно. Потом разобрался. Нашел подлеца.

От времени и температуры рассохлась и местами оплавилась изоляция проводов, которые идут на датчик низкого давления.

Датчик, в данном случае, выполняет роль перемычки. Если в системе есть давление, цепь питания на компрессор замкнута. Но после свапа система была пустой, а замыкание в проводке давало питание на муфту компрессора, соответственно он маслал на сухую и заклинил.

После многих часов поисков в интернете понял что трата была лишней. Компрессоры обычно живут бесконечно, необходимо только поменять игольчатый подшипник на муфте и все. Но у меня была длинная полоса невезения с Б.У. деталями, поэтому пусть будет новое.

Но с покупкой компрессора все только началось)))

По спецификации этому компрессору нужно свое масло и заправочный объем масла составляет 150мл. Да не вопрос! Но вопрос таки возник…

А как его поменять? Да все просто, откручиваешь сливную пробку и потом через заливную заливаешь. Куда проще то? А вот и нет…

Вобщем скинули компрессор, слили масло, залили масло по спецификации(PAG 46). Прокрутили комрпессор с маслом, но масло начало пытаться вытечь из мест куда прикручиваются трубки с фреоном. 0_о WTF?! Это что, можно заправлять маслом не снимая его? Если кто в курсе, просветите.

Собрали ситему, поехал заправлять. Утечка, твою медь… Попутно рассказал заправщику свою историю. И тут началось интересное)))

Наплели мне с три короба, что в системе стружки с три вершка, всему хана, надо все менять и мыть. Хм… Поехал еще к другим запращикам, поют нечто похожее но по технической части как-то плавают. Всё понятно, увидели "золотого" клиента…

Поиски утечки показали что травит с осушителя. Заказал новый. Начал тулить, что-то по резьбе туго идет. Исследования показали что резьба алюминиевая, шаг другой и его сгрызает. Остатки остаются на гайке.

Вот этот испаритель. Рекомендовать не буду, была заказан другой, бренд не запомнил, но тоже алюминий. Поставил и забыл. Кстати, я обещал лайфхак по демонтажу компрессора. Так вот, если снять испаритель, то доступ к компрессору просто шикарный.

Мысли о стружке не давали мне покоя. Умные люди подсказывали мне, что она должна осесть в осушителе и больше никуда не пойдет. Вскрываем родной осушитель

Ожидает решения Кондиционер на 850

Проблема в следующем, в связи с потеплением, стал пользоваться кондиционером. Что я делаю: ставлю переключатели климата в синюю зону и включаю кондиционер. Через секунд 40 поступает холодный воздух (холоднее обычного). Через минут 10 воздух становится теплее, словно кондиционер не работает, а он работает.
Вопрос: от куда начать поиск проблемы?

П.С. Хотел проверить, есть ли газ в системе. Открыл капот и обнаружил только один клапан, вместо двух (это нормально?). Нажал на клапан и от туда под сильным (очень) давлением вылетел газ. Запах не разнюхал.

Шумит компрессор кондиционера Volvo S80 / XC70 / XC60 / V70. Выполняем ремонт.

Кондиционер Volvo I Как это работает и что бывает с радиатором кондиционера Volvo s40?

Volvo S40/V50/C30/C70. Ремонт муфты компрессор кондиционера.

Volvo S40 - китайский компрессор зашумел сразу после установки.

Непонятный звук компрессора кондиционера. Volvo s60 2.4d

Volvo XC70 / V70 / XC60 / S80. Ремонт муфты компрессора кондиционера. Замена подшипника.

Разборка компессора кондиционера VOLVO FH,FM/AC compressor disassembly

Volvo S80, S60. Замена подшипника кондиционера. AC compressor bearing replacement.

или климат контроля VOLVO 850 модели.

Все фотографии и текст статьи принадлежат SergVolvo .

Год 2011 был ознаменован тем что стали часто выходить из строя с наступлением зимних холодов блоки электронного климат контроля ВОЛЬВО 850 модели.

Причина тому старость. Да , увы старость, самой молодой авто в этом году исполнилось 15 лет. Стали выходить из строя радиоэлементы по причине старения. Проявляется это так. Сначала ЕСС периодически самопроизвольно выключался. Потом стал включаться все реже и реже. и наконец уснул казалось бы на всегда. Владелец авто который обратился ко мне по поводу ремонта блока , объехал много разборок но не смог найти подходящего блока. Их просто нет. раньше они не пользовались спросом, и их просто в помойку выкинули. А сейчас рады продать , да нечего.

И так приступим к разборке блока.

На любую фотографию вы можете нажать чтоб скачать ее в полном размере.

Порядок разборки ЕСС.

отворачиваем все саморезы и болты которые вы видите на фотографиях на торцах блока

Снимаем металлический корпус блока

Демонтируем с пластиковых стоек плату с контроллерами органов управления ЕСС. Сжимая их плоскогубцами или утконосами.

Вот перед нами основная плата модуля Причина неисправности обведена в красный кружок . Это протравленная дорожка вытекшим электролитом из эл. конденсатора. Её нужно восстановить , а конденсатор заменить на новый. Для наглядности повреждений конденсатор уже демонтирован. А дефект снят с нескольких ракурсов.

После замены конденсатора ,я убедился в работоспособности. Подключив блок к стенду. Но все же решил проверить остальные эл. конденсаторы. Увы , увы старость и их не пощадила. Менять все . Процесс вытекания электролита уже не остановить . Выпаял все , плату промыл высушил . И заменил все конденсаторы новыми.

Тех конденсаторов что не нашлось в наличии , я заменил составными. Машина была 1994 года выпуска. После такого ремонта я могу с уверенностью сказать что этот блок прослужит еще 10-15 лет верой и правдой новому хозяину автомобиля.

Открытие вентиляционной заслонки смесителя воздуха слишком мало, слишком велико, или заслонку заело. Смеситель воздуха забирает холодный воздух от кондиционера, минуя теплообменник.

датчик температуры. При возникновении сбоя передачи сигнала скорости от J1587 ECC воспринимает это таким образом, как будто скорость равна 60 км/ч, вследствие чего ECC не блокирует значение сигнала температуры при малой скорости. Результатом этого может стать колебание температуры при использовании оборотов холостого хода, напр., при работе механизма отбора мощности и при движении по городу при остановках/начале движения.

использовании оборотов холостого хода, напр., при работе механизма отбора мощности и при движении по городу при остановках/начале движения.

Максимальное охлаждение или нагрев осуществляется при установке регулятора температуры на минимум или максимум, то есть либо на синюю, либо на красную отметку.

В течение нескольких минут после изменения задаваемого значения температуры в целях скорейшего достижения нового значения температуры происходит дополнительное охлаждение или нагрев.

В режиме оттаивания, чтобы высушить воздух, кондиционер работает с максимальной производительностью вне зависимости от температуры.

В течение нескольких минут после изменения задаваемого значения температуры в целях скорейшего достижения нового значения температуры возрастает частота вращения вентилятора.

2 Воздуходувка нагнетает воздух через фильтр, расположенный в стенке капота, и передает его через испаритель или теплообменник.

Избыточное давление, создаваемое вентилятором, в сочетании с выходными отверстиями в кабине, создает равномерное распределение температуры.

Охлаждающая жидкость, нагретая в двигателе, проходит через каналы теплообменника, и нагревает охлаждающие ребра. Если через теплообменник не проходит нагретая охлаждающая жидкость, то теплообменник будет охлаждаться и перестанет излучать тепло.

6 Шаговый двигатель регулирует заслонки, которые направляют продувочный воздух. В зависимости от установки заслонки направляют воздух к верхним воздуховыпускным отверстиям (на уровне панели), нижним воздуховыпускным отверстиям (на уровне пола) и системе оттаивания, либо в различных комбинациях.

7 Шаговый двигатель регулирует заслонку смешивания воздуха и, соответственно, часть воздуха, который поступает прямо от кондиционера, минуя теплообменник.

жидкости, которая может испариться. Когда жидкость проходит через расширительный клапан, давление и температура носителя падают.

Хладагент доходит до кипения в испарителе за счет тепла, создаваемого воздухом, проходящим через охлаждающие ребра испарителя. Воздух, проходящий через охлаждающие ребра испарителя, выделяет тепло и охлаждается перед тем, как он достигнет кабины.

11 Температурный датчик располагается за охлаждающими ребрами испарителя и посылает сигналы на блок управления, информируя его о текущей температуре. Датчик защищает испаритель от обледенения путем отсечения питания к компрессору.

12 Температурный датчик кабины посылает сигналы о текущей температуре кабины на блок управления, чтобы блок управления регулировал систему поддержания предустановленной температуры в кабине.

Все по теме Замена компрессора кондиционера Volvo 850

Парни 6-й номер толстосенный попробуйте и все будет окей. Но 10 -й номер держать будет лучше это безспорно.

халтура. ни шкив не помыли,ни сам компрессор. не говоря о том что сальник не заменили. я бы к таким мастерам не обратился

У меня volvo v70, d5, 2008 г.в., до меня в АКПП заливали Mobil 1 atf 3309.После приобретения поменял на addinol xn plus с допуском jws 3309. Коробка стала работать хуже, при скорости 90км плавает стрелка тахометра, т.е. то коробка жёстко соединяется с двигателем, то буксует. Хана каробке?

то есть ты хочешь сказать что ты тупо просунул тряпочку и шпилька у тебя улетела. жаль видео ответ не могу скинуть, я уже из тряпочки хз во че превратил, не работает

У меня сифонит центральное окно в осушителе его можно заварить без вреда для осушителя или покупать новый надо?

Спасибо за интересные обзоры. Было бы очень интересно посмотреть ремонт роторно-пластин чатых компрессоров

Спасибо. Но то ради чего я смотрел видео ещё не ясно. Всё-таки, сколько масла заливать в систему кондиционирования с ПУСТЫМ компрессором, допустим компрессор после ремонта и всё масло слито?

Спасибо за совет.Хотел еще спросить,как по вашему целеобразней отремонтировать старый оригинальный-с учетом того что я смотрел комплет прокладок,подшипник, клапан перепускной,сальник -1500грн,это без прокладки которая стоит за клапанами,и два кольца на заднюю крышку,компрессор такой же как вы ремонтировали,ли за 4000 новый не оригинал!

у меня при включении муфта притягивается и холод идет, но как только нажимаешь на газ муфта отключается и потом сразу включается с повышением оборотов, если медленно добавлять газ то не отключается,тобиш есть реакция на педаль газа, и мне интересно эта поломка или такая особенность работы. Я уже и шайбы менял на более тонкие, все так же.

Читайте также: