Не работает кнопка стеклоподъемника дэу нексия
Банальная неисправность: перекашивает стекло водительской двери при закрывании.
Смотрел сам в дверце и пытался даже что-то там регулировать регулировочными винтами - не помогает. Когда-то читал про смещение стекла в фиксаторе, но тут увидел, что самому в таком тесном пространстве это делать будет забадовское занятие. Поехал после этого в КарДоктор (тоже кто-то когда-то говорил что там починят), а у них один рецепт: "можем просто поменять, если хотите, чинить не умеем".
Но я не вижу причин, почему после замены стеклоподъемник заработает!
Обязательно ли отдавать деньги за новый механиз стеклоподъемника и за работу по его замене, чтобы убедиться, что это не помогает?
Тот же пример с КарДоктором: при замене ремней раскрутили на замену ролика-натяжителя и помпы. До этого жалоб не было, а тут возник постоянный шум. Зачем менял, спрашивается?
Подскажите плз., где все же починить этот чертов стекловодъемник? а то я уже окончательно забодался!
Всем СПАСИБО Мои выводы такие:
Попробую силиконом обильно облить стекло/направляющие. Если не поможет - поменяю все же механизм стеклоподъемника, хоть мне этого и не хотелось.
О результатах доложу.
а вот что у меня было после очередного снятия обшивки двери стало подклинивать и перекашиваться стекло (ЭСП родной стоит на GLE). После нескольких минут размышлений ("че за ботва? 5 минут назад все работало!") причина нашлась - передняя часть стекла упиралась в загнутую часть обшивки (которой обшивка вешается на дверь. Эта загнутая часть в процессе разборки разогнулась и стала цеплять за стекло, мешая ему нормально открываться. Снова снял обшивку, посильнее подогнул эту верхнюю загнутую часть, собрал - трабл пропал.
Прочитав твои посты и ответы и сопоставив собствен опыт, могу дать диагноз твоему стеклоподъёмнику: У тебя просто разболтался (расклепался, разломался и т.п.) стеклоподъёмник. он не разборный и ремонту не подлежит (заклепан он), по этому купи новый и не мучайся. Совет при покупке нового, обязательно проверь его в магазине (т.е. проверни ручкой от упора до упора), он должен ходить легко и без надрывов.
[em]Смотрел сам в дверце и пытался даже что-то там регулировать регулировочными винтами - не помогает. Когда-то читал про смещение стекла в фиксаторе, но тут увидел, что самому в таком тесном пространстве это делать будет забадовское занятие. Поехал после этого в КарДоктор (тоже кто-то когда-то говорил что там починят), а у них один рецепт: "можем просто поменять, если хотите, чинить не умеем".[/em]
[em]+++их никто чинить не умеет, есть отдельные рецепты но не факт что помогут[/em]
[em]силиконом залей резинки[/em]
[em]Но я не вижу причин, почему после замены стеклоподъемник заработает! [/em]
[em]Обязательно ли отдавать деньги за новый механиз стеклоподъемника и за работу по его замене, чтобы убедиться, что это не помогает?[/em]
[em]Тот же пример с КарДоктором: при замене ремней раскрутили на замену ролика-натяжителя и помпы. До этого жалоб не было, а тут возник постоянный шум. Зачем менял, спрашивается?[/em]
[em]+++затем чтобы через 10-20-30 ткм не встать на трассе с потекшей помпой, заодно термостат поменять надо было[/em]
[em]Подскажите плз., где все же починить этот чертов стекловодъемник? а то я уже окончательно забодался![/em]
++предлагаю в твоем дворе :) силиконом залить
А НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ТАК НИКТО И НЕ ОТВЕТИЛ? Хоть кто-то (из сервисов!) занимается [strong]починкой[/strong], а не [strong]заменой [/strong]стеклоподъемников?
я готов как тут советуют и своими руками, но 3 раза дверь уже разбирал (не только по поводу стекловодъемника, но всегда с ним ковырялся) и уже надоело!
Пластмассовую фигню, которая скользит по направляющей, и которая, естественно, постепенно изнашивается, в следствие чего появляется/усугубляется перекос, починить невозможно. Это пластмасса. Только если новую поискать, но я не уверен, что её можно отдельно купить. Стеклоподъёмник можешь разобрать сам, но понадобится дрель, т.к. он на заклёпках. Обратно можно поставить на винты, но лучше найти/купить клёпочник и опять поставить на заклёпки - винты могут разболтаться.
Я здесь один такой лентяй, да? все сами ковыряются пока не получат результат?
Дэу Нексия схема электрооборудования которой представлена в этом разделе, разработана не вчера, и это значительно облегчает ремонт основных узлов автомобиля. Конструкция автомобиля в целом повторяет Опель Кадет 80-х годов выпуска. Незначительные изменения перенесли декоративные элементы и оптика, а также встречаются варианты ч двухвальным 16-клапанным двигателем, что на электросхему, которую мы разместили ниже, никоим образом не повлияло.
Как видим, схема проста и идентична в некоторой степени вазовским автомобилям, а те, кто знаком с со стареньким Кадетом, разберутся в ней вообще без труда.
История Daewoo Nexia
В истории автомобиля Дэу Нексия было всего два поколения: Nexia 1 (N100) и Nexia 2 (N150). Первое поколение автомашины выпускали с 1994 по 2008 годы, а второе после небольшого рестайлинга салона с кузовом и полной замены двигателя на моторы с машин Chevrolet Lanos и Lacetti выпускают с 2008 и по сей день. Сегодня мы остановимся на автомобиле Daewoo Nexia N100, немного опишем его характеристики и дадим все электросхемы оборудования.
Читать дальше: Замена мотора печки лансер 10
Базой создания Дэу Нексия послужил Opel Kadett, что выпускался в 1984?1991 годах. Как видите, разработана Нексия была немецким концерном Opel. Далее южнокорейская компания Daewoo модернизировала автомобиль и выпустила именно это чудо-авто, которое из-за дешевизны производится после рестайлинга и по сей день. Сборка машины велась на территории Узбекистана — Асака.
Авто делали в кузове как седан, так и хэтчбек (3-х-дверный и 5-ти-дверный). Двигатели предлагались только бензиновые на выбор:
- G15MF — 1498 см3 (75 л.с.)
- A15MF — 1498 см3 (85 л.с.)
- F16D3 — 1597 см3 (109 л.с.)
- A15SMS — 1498 см3 (80 л.с.)
Трансмиссия: 5-ступенчатая механика или 3-х-ступенчатая автоматическая.
Видео — краш-тест Daewoo Nexia:
Это наверняка самый жесткий краш-тест… машина опозорилась по уровню безопасности на все 100 %.
Технические характеристики Дэу Нексия 1 и 2:
Блок предохранителей Нексия
Как и во всех европейских автомобилях тех времен, в Нексии реализован блок предохранителей с предохранителями вилочного типа. Это гораздо удобнее, чем старые патронные элементы. Каждый предохранитель отвечает за определенный участок цепи. В случае перегрузки или короткого замыкания, предохранитель не позволяет причинить вред электрооборудованию, находящемуся в цепи после него. Основное правило, которым нельзя пренебрегать, заключается в том, любое использование перемычек, коротящих контакты наглухо, жучков, недопустимо. Как недопустимо и применение предохранителей, не соответствующих номиналу. Если предохранитель будет иметь сопротивление ниже номинального, он перегорит, а если значительно выше, то перегорит оборудование, которое он должен был защищать.
Для удобства использования предохранители имеют корпуса разного цвета. 10-амперные предохранители с красным корпусом, 20-амперные желтые, 30-амперные предохранители имеют зеленый цвет корпуса. Плата предохранителей расположена в одном корпусе с блоком реле, а весь монтажный блок находится с водительской стороны под панелью приборов.
Проблемы с электростеклоподъемниками
Качество сборки Дэу Нексия, к сожалению, очень зависит от того, на каком заводе собирался автомобиль. Чаще всего проблемы со стеклоподъемниками возникают на Дэу российской сборки, причем комплектующие, судя по всему, поступают и в Узбекистан и в Польшу абсолютно одинаковые. Тем не менее, при возникновении проблем со стеклоподъемниками необходимо убедиться в том, что проблема именно в электрической части. Если с механикой все в порядке, тогда стоит проверить предохранитель в монтажном блоке.
Если с ним все в порядке, тогда, скорее всего, в блоке управления подъемником. Основной блок находится в подлокотнике водительской двери. Наиболее вероятная поломка — выход из строя клавиш управления или отсутствие контакта в блоке управления. Дело в том, что дверь постоянно подвержена вибрации, поэтому вследствие некачественной сборки контакты могут просто отойти.
Центральный замок daewoo nexia установка
Вот перестали окончательно открываться и закрываться двери, ранее подглючивало. Предохи от сигналки проверил норм, загуглил, частая проблема отгнивает проводок в разъеме на реле центрального замка. Так и получилось. 30 контакт толстый зеленый (идущий на 3 пин реле) зачистил, отверткой раздербанил посадочное место клеммы этой, ее все равно не достать так просто. Запихал проводок туда, загнул чтоб не выпал и защелкнул реле. Особо некогда возиться было по феншую) Вату эту подальше запихал, чтобы разъем реле на ней не лежал. Тут проблема решена. Фоток больше не делал, есть уже много статей по центральный замок, где все хорошо расписано как делать.
Поскольку я узнал что у меня есть центральный замок, спустя 5 лет владения… Решил разобраться почему тогда не закрываюется все двери, когда закрывается замок со стороны водителя. Там же управления. Обшивку двери снял, добрался до актуатора и снял. Он 5 контактный, значит его поставили при установке сигналки. Но блин, на него приходит только 3 провода, причем земля не подключена. Ну то есть там бы мог быть самый простой двухконтактый.
Перед протягиванием еще 2х проводов управления, решил изучить актуатор, стал прозванивать а при закрытом положении он не звонится. Он неразборный, что пофиг, заклепки высверлил, по краю вскрыл его, там оказалось кнопочка сидит на двух шпильках пластмассовых, одна отломилась, ну я подходящую металлическую трубочку нашел, вставил, как мы это делаем в БУПе печки, когда тросик перестает регулировать… Обратно собрал, все ок, пошел подключать, нашел куда подключается, протянул 2 провода через гофру в двери, в ногах водителя слева там распредкоробка, коричневый-белый и коричневый-красный идут на управление ЦЗ. Сначала провода перепутал, страшного ничего не случилось, просто ЦЗ сошел с ума))))):
Подключил наоборот и проблема решена) Теперь ЦЗ работает и от сигналки и от замка водительской двери.
Ну а еще переключил сигнализацию мигание с поворотников на габариты, т.к. один диод идущий на поворотники от сигналки пробило, при включении поворотника правого включалась аварийка. Один провод белый заизолировал, на другом оставил рабочий диод и протянул его до кнопки подсветки противотуманок. Можно на любую кнопку, к светлокоричневому проводу, он за габариты и подсветку отвечает. Пока так, может диод куплю и переделаю, пока так норм (да, мигает подсветка в салоне, но я не против):
Кондиционер Дэу Нексия
Часть автомобилей Нексия оборудовалась кондиционером. Он входил в самые дорогие комплектации и работал довольно уверенно при правильном обслуживании и эксплуатации. Основными причинами выхода кондиционера из строя, которые касаются электрооборудования, ставали отказы электромеханической муфты привода компрессора и поломки системы управления климатом. При довольно надежной конструкции самого кондиционера, встречались досадные ошибки при сборке комплектующих, что приводило иногда к преждевременному износу компрессора и испарителя.
Поскольку работа кондиционера связана с системой отопления и обдува, то она не могла не реагировать на частые выходы из строя мотора привода циркуляции воздуха. Сам двигатель ремонту не подлежит, но перед тем, как с ним попрощаться, стоит проверить цепь вплоть до предохранителей. Если напряжение на контуре после предохранителя есть, вполне возможно, что виноваты контакты в колодке питания двигателя.
Электрические схемы Дэу Нексия N100 и N150
1. Конфигурация электрических разъёмов и нумерация гнезд соединителей проводов к приборам электрооборудования Daewoo Nexia:
2. Схема электрических соединений замка зажигания, стартера и генератора, а также схема Daewoo Nexia соединений приборов системы зажигания:
3. Электрическая схема Дэу Нексия — соединения датчиков системы впрыска топлива с ЭБУ типа IEFI-6:
4. Схема электрических соединений сигнальной лампы неисправности двигателя автомобиля Daewoo Nexia, системы блокировки гидротрансформатора, топливного насоса и бортовой системы диагностики с ЭБУ типа IEFI-6:
6. Схема датчиков системы впрыска топлива:
7. Электросхема соединений сигнальной лампы неисправности двигателя Daewoo Nexia, системы блокировки гидротрансформатора, топливного насоса и бортовой системы диагностики с ЭБУ типа IEFI-S:
8. Схема электрических соединений приборов освещения автомобиля:
9. Электросхема Дэу Нексия — соединения противотуманных фар и задних противотуманных фонарей:
10. Приборы дневного света, габаритные фонари и лампа для освещения номерного знака и электрические соединения звукового сигнала:
11. Схемы электрооборудования Дэу Нексия: фонарь освещения бардачка, прикуривателя, часов с цифрой индикацией, плафона освещения салона и фонаря освещения багажника:
12. Схема фонарей сигнала торможения автомобиля, а также фонаря заднего хода и системы блокировки гидротрансформатора:
13. Работа поворотников и аварийной сигнализации:
14. Электрические соединения электрообогрева заднего стекла Daewoo Nexia:
15. Электрическая схема Дэу Нексия — соединения стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла и заднего окна:
16. Комбинация приборов:
17. Электросхема Дэу Нексия на 3-х фото — соединения электронного блока управления с узлами системы управления:
Читать дальше: Литые диски рено сценик 2
18. Схема системы охлаждения Дэу Нексия и кондиционера :
Электрическая схема оборудования — ключ к пониманию проблем с электрикой в любом автомобиле. Нексия тоже не стала исключением. В смысле проблем. Поскольку конструкция автомобиля старая, то практически все неисправности можно ликвидировать своими руками. Достаточно разобраться в схемах и назначениях приборов. Чем мы сейчас и займемся.
Содержание:
Система зажигания
Бесконтактная система зажигания Дэу Нексия работает стабильно и никаких откровенных претензий к ней нет. В том случае, если вовремя проводить обслуживание и проверку всех элементов на механическую целостность. В первую очередь, это касается высоконагруженных устройств:
- распределителя зажигания;
- катушки;
- высоковольтной цепи;
- электронного блока управления.
С 2008 года на автомобиль устанавливался ЭБУ без обратной связи, поэтому его работа стала стабильнее. Кроме всех остальных корректирующих функций, ЭБУ также управляет работой системы зажигания. Блок управления корректирует работу системы на основании таких данных:
- частоты вращения коленчатого вала;
- угла открытия дроссельной заслонки;
- данных с датчика кислорода каталитического нейтрализатора;
- температуры и давления поступаемого воздуха.
Система зажигания должна оперативно отреагировать на сигналы ЭБУ и внести коррективы в угол опережения. При любых нештатных показаниях система информирует водителя о необходимости обслуживания или ремонта.
Таким образом, любые неисправности электрооборудования Дэу Нексия могут быть локализованы, и в этом поможет схема, размещенная на страничке. Контролируйте бортовой вольтаж, и удачных вам дорог!
Как определить неисправность?
Одной из наиболее встречаемых проблем в работе проводки является утечка тока.
Как правило, диагностика такой неисправности осуществляется по отрицательному выводу с АКБ, при этом плюсовая клемма должна остаться подключенной:
- Тестер (мультиметр) нужно подключить одним щупом к отрицательной клемме батареи, а второй щуп соединяется с демонтированным клеммником. При подключении на экране тестера должны появиться значения — оптимальным показателем в данном случае является ток в районе 15-70 мА, этот параметр зависит от количества потребителей напряжения, подключенных к АКБ. В том случае, если речь идет об автомобиле с карбюраторным двигателем, оснащенным базовым оборудованием и без противоугонной системы, то ток утечки будет небольшим.
- В том случае, если диагностика показала, что показания утечки находятся в нормированном диапазоне, то нужно проводить диагностику аккумулятора. Если расход тока увеличенный, то проверка продолжается, теперь работаем с блоком предохранителей. Из этого устройства демонтируются предохранительные элементы, после снятия каждого производится измерение утечки.
- Если произошло такое, что после демонтажа предохранителя показатель утечки уменьшился до оптимального, это свидетельствует о том, что цепь с извлеченным предохранительным элементом потребляет больше тока. Теперь вам нужно только выяснить, какие потребители подключены к этому участку электроцепи, после чего производится диагностика самой проводки (Автор видео — Александр Шестопалов).
При неисправном аккумуляторе потребители энергии могут работать не на полную силу, а если АКБ полностью разряжена, то и запустить двигатель не получится. Необходимо время от времени проводить диагностику аккумулятора — проверять его напряжение, измерять уровень и плотность электролита в банках, осматривать корпус. Если на корпусе имеются трещины, то возможно, из них уходит электролит, что способствует разрушению батареи.
Также нужно уделить диагностике работоспособности генераторного узла. Если это устройство работает неправильно, оно не сможет заряжать автомобильный аккумулятора при запущенном двигателе.
Для диагностики генератора потребуется тестер — мультиметр, его нужно переключить в режим омметра, после чего выполнить следующие действия:
- Щупы тестера подключаются к аккумулятору с соблюдением полярности.
- Запускается двигатель, после чего необходимо выставить средние обороты вращения коленчатого вала, включить музыку и оптику. Так вы сможете создать рабочие условия для мотора, при которых и измеряется напряжение АКБ.
- После этого необходимо снять показания с тестера. Если генераторный узел в рабочем состоянии, ото параметр напряжения на выводах АКБ должен составить около 13.5-14.5 вольт. Если это значение ниже, то устройство нужно проверять более детально (автор видео — Дмитрий Пристром).
За время эксплуатации автомобиля постепенно выходили из строя кнопки стеклоподъёмников. Разбирались, чистились, собирались и снова выходили из строя. Заменялись на новые и снова переставали открывать и/или закрывать стекло. Не разбирался только блок управления, хотя он тоже сдох.
На данный момент в автомобиле поднимают и опускают стекло две кнопки: в водительской и задней левой дверях. И те подыхают.
Кнопки в блоке управления давно сдохли (кроме водительской); одна из кнопок ещё открывает заднее стекло, но не закрывает, значит, что? — сдохла.
Новая кнопка в правой задней двери тоже сдохла, хотя ей никто не пользовался! Я очень мало езжу на машине и вообще не пользуюсь задними стеклоподъёмниками.
Заменить блок на другой… Всегда нравился Волговский блок, от 31105, но боюсь не справлюсь с заменой. Заменить кнопки в остальных дверях на другие тоже хотел, но не знаю, на какие.
Вобщем такая проблемка. Началось все с того как я решил обработать двери до прихода зимы изнутри. Снял все карты,позаливал филенки обработкой,и тут замечаю что заднее левое(то что за водителем) стекло вниз опускается а вверх не едет. Сначала такая ситуация была как при управлении с самой задней двери так и при управлении с передней водительской,а потом и с водительской двери перестала работать на опускание(на подъем темболее).Пробовал менять местами сами кнопочки на дверях с правой двери на левую-толку никакого.Перекидывал даже блок управления подъемниками(рабочий 100%)тот что на водительской двери(со служебной машинки )-и опять ничего. При обработке карт работал вроде аккуратно,никаких контактов не трогал,но еще раз подергал все контакты в дверях и опять ничего.В итоге удалось кое как закрыть(поднять) заднее стекло(посмотрел по мануалу схему подключения подъемников и кинул проводок с массы на один из контактов кнопки на дверях).Я в схемах не очень разбераюсь но помоему нету гдето толи" +" толи массы.Может у когото было чтото подобное?
а не проще взять тестер или лампочку (контрольку) и проверить, чем провода безтолку перетыкивать - быстрей / правильней / и проще.
3. Отклеиваем часть влагозащитной пленки, чтобы добраться до мотор-редуктора электростеклоподъемника.
4. Разъединяем колодку жгута проводов мотор-редуктора электростеклоподъемника передней двери…
…или отсоединяем колодку жгута проводов от мотор-редуктора электростеклоподъемника задней двери.
5. Подсоединяем клавишу управления электростеклоподъемником или блок управления электростеклоподъемниками (на двери водителя).
6. Подсоединяем мультиметр в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов электростеклоподъемника.
Во время проведения следующей операции подсоединяйте выводы колодки жгута проводов к аккумуляторной батарее не более чем на 1-2 секунды. Этого времени вполне хватит для выполнения проверки. В противном случае можно повредить электростеклоподъемник.
Читайте также: