Не работает кикстартер карпаты
В продолжение данной темы создаю эту, так как походу никто не замечает накопление там постов с вопросами.
Помогите, запал!
Пришел туда, на улице -17 в гараже ~-19 на воротах лёд.
Подключил зарядку,покрутил карбы, дерг кик, а он уперся и ни в какую. Пытался пытался, выжал сцепление, погрешил на скорость, скорость была выключена. Дернул кик - идёт. Включил скорость и нажал - поехал.
Уж не знаю на что грешить :(
Мне тут как сказали, что может быть клин КВ, я \\рался. :oops:
Ах да, в коробку масла не лил =(
Vova_KL , Тебе сколько лет, десять? Двенадцать? Или ты девочка-белоручка? Сними кпп, перебери, поставь на место. Дел на два часа. Ждать ответа тут - гораздо дольше.
дело в том, что время на любую работу с мотоциклом у меня имеется лишь 2 раза в неделю. А пишу здесь что-бы точно знать что делать и не терять время при работе.
Shlans , если при выжатом сцеплении ки проворачивается, а при отпущенном клинит - это не коробка.
Vova_KL ,
1. Лови кардан.
2. Думай головой.
3. Если не помогает - выкручивай свечи, пытайся провернуть кик.
4. Если не помогает - снимай генератор, пробуй провернуть кик.
5. Если не помогает - скинь коробку, посмотри, не выкрутился ли один из винтов сцепления и не перекошен ли маховик.
6. Если все в норме - накидывай коробку, снимай головки, цилиндры и поршни, пробуй провернуть кик.
7. Если не помогает - снимай переднюю крышку картера, вынимай РВ, пробуй провернуть кик.
8. Если не помогает - проблема в КВ или его подшипниках. Вынимать и смотреть, что за нах.
Элиас ,
3 - 0 эффекта
остальное опробую
Я все-же подозреваю что дело в масле.
Надо будет отогреть.
PS а что такое "лови кардан"
Vova_KL , Дураков лечит либо время, либо мокрым веслом по башке.
Оппозитчики предпочитают вместо весла использовать кардан.
Задавай нормально вопросы.
У тебя что в коробке совсем масла не было? Насухо собирал?
кинь на пару часов под двигатель обогреватель на пару киловатт. Если пойтет - где-то вода замерзла, или масло загустело.
У тебя что в коробке совсем масла не было? Насухо собирал?
кинь на пару часов под двигатель обогреватель на пару киловатт. Если пойтет - где-то вода замерзла, или масло загустело.
Я КПП не разбирал. Масло там с 2003 года болтается.
Скажите, а что могло произойти с КВ, если я двигло так и не смог завести - т.е. обороты не набирались
[quote:32f2a2d2f7="Vova_KL"]Я КПП не разбирал. Масло там с 2003 года болтается.
Скажите, а что могло произойти с КВ, если я двигло так и не смог завести - т.е. обороты не набирались
После длительного простоя на ТС в обязательном порядке меняют все технологические жидкости, а так же по возможности все резинки (от покрышек до сальников).
В твоем случае в кпп может быть все, что угодно, в том числе и вода. А если вода, то наверняка многие детали покрыты ржавчиной. Скинь кпп и перебери, иначе твоя леность может тебе же выйти боком.
ВОда то врятли. Хотя он стоял в неотапливаемом гараже, но под слоем дерева, старых кроватей, фуфаек.
Vova_KL , А что такое конденсат знаешь? прогревай, меняй все жидкости, Покупай аккумулятор (Или возьми на прокат любой, хоть автомобильный.)
Лично я не считаю, что сразу надо разбирать КПП. Мой принцип - Не мешай машине работать!
Если до морозов все крутилось и вертелось, то скорее всего конденсат виноват. Или масло дерьмовое. Кстати в КПП вода очень легко попадает по тросику спидометра.
Но для начала опиши нормальным Русским языком проблему!
Vova_KL, после Шатуна загнал Днепр на мойку, потом в гараж. Поимел то, что ты описал. Хотел снимать коробку. Помогло покрутить за колесо при включенной передаче (вперед-назад). Пока все работает, ничего разбирать не нужно.
Както мне привозили на ремонт М-61, тоже долго стоял, синдромы теже, при выжатом сцеплении проворачивает, при отпущенном клинит, оказалось, что в цилиндры попала влага и кольца поршневые приржавели к зеркалу.
Все разрешилось
kotik-bratik ,
Почти то-же =) Скинул коляску, выгнал, расчистил метров 60 около гаража и туда сюда на всех скоростях гонял. Нажал - заработало. Слил всё масло, залил в двиг полусинтетику Shell Helix Super SAE 10W-40, сбросил КПП, промыл, залил м8
Зря на полусинтетику тратился. В авто старше 5 лет рекомендуют лить минералку, ибо, синтетика создавалась для сильнофорсированых двигателей.
pleschner , не разводи маслосрач, а то опять начнется холивар.
Vova_KL , поздравляю. Но все ж рекомендую сменить все резинки на мотоцикле. Особенно если откуда-то начнет течь. :)
У меня было такое, осенью мот купил, проехался разок и в гараж, когда дошли руки, кик уже не дергался, попытался слить масло-чуть не сорвал сливной болт, в итоге вылил масло из заливного отверстия (Еще подивился, чего то его мало), ну а после разборки всё стало на свои места: выковыривал лёд и тихо матерился)))) Кстати признак льда в коробке-см. выше-намертво застывший сливной болт
У Мотоворлда на моте, там где тросик спидометра должен быть - красивейшая пробочка от шабли. Вот у кого не будет лёд в КПП.
но вот пришло его время!) было решено привести его в прядок, немного изменить для практичности). Во первых я его полностью разобрал. Подготовил и открасил раму, бак, бордачки.
Переднюю вилку было принято решение поставить от Зид "пилот" (она лучше отробатывает на неровной дороге, более грамотно сделана в отличии от родной).
Самое интересное оказалось при покупке расходников (прокладок, тросиков и тд), у нас в городе найти зап части на мото технику времен ссср очень проблемотично…(((( После долгих поисков нашелся магазинчик на окраине города, который собственно и выручал, что-то приходилось покупать на рынке-развале. И так, через несколько дней красочка высохла, был начат процесс сборки (оч пожалел, что не собрал полностью, со всеми переделками и доработками до покраски т.к. в процессе сборки ободрал краску в нескольких местах). С установкой вилки от "пилота" особо проблем не вознико, встала как родная, только втулку для оси колеса подобирать пришлось и гайку крепления к раме переделать. Крепление сидения тоже было переделано. Вместо пластикового корыта был сварен металлический каркас, на который и будет крепиться сидение. Само седло было перетянуто-перешито…
Пока процесс еще не закончен. со временем буду добавлять записи и фотографии в блог!))
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как установить кикстартер на карпаты . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить кикстартер на карпаты .
Стоимость стартера для скутера на территории России варьируется в диапазоне от 950 до 3 043 руб. Разница в цене обусловлена комплектацией и другими техническими характеристиками.
Стартер является неотъемлемой частью системы пуска двигателя посредством задействования электрической цепи, в которой используется реле стартера, разграничивающее сигналы от кнопки управления на руле. Работа реле, с последующим задействованием стартера, возможна лишь после нажатия на ручку тормоза.
Стартер напрямую подключается силовым проводом от аккумуляторной батареи, а вторым соединяется с рамой – масса. Следовательно, на изделии имеется контактная площадка с винтовыми креплениями для наконечников проводов. В отличие от автомобильного стартера, рассматриваемый имеет защищенный ввод контактной группы, таким образом, до медных пятаков нет свободного доступа влаги, которая может спровоцировать их залипание и оплавление.
В скутере стартер используется для простого пуска, без задействования ножной системы. Последняя не имеет прямой связи со стартером, так как напрямую вращает поршневую группу двигателя, генерируя подачу топливовоздушной смеси, а также искры.
Стартер изготавливается из отличительного блоку цилиндров металла. Это сделано с целью экономии (металл не имеет защиты от коррозии), а также усиления всей конструкции. Сила срабатывания обгонной муфты, собственно, бендикса в сборе, равна 12 Дж для однопоршневых моторов.
Правила эксплуатации мопеда
Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.
К основным относится:
- Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
- Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
- Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
- Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
- Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
- Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
- Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.
Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера
При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.
Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.
Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.
Где находиться стартер у скутера?
Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.
На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.
Как проверить стартер скутера?
Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.
Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.
Проверка стартера
Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера
- Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
- Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги
Как снять стартер на скутере?
После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.
Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса
В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.
Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.
Устройство
В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.
Принцип работы
Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.
Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…
После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.
Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.
Неисправности
Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.
Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).
Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.
Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.
Разборка
Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.
Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.
Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.
Чистка коллектора
Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.
После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.
Как сделать щетки для стартера скутера?
С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.
Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.
Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.
Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания
Устанавливаем наши самодельные щетки на место.
Читайте также: