Не крутит стартер иммобилайзер

Обновлено: 26.01.2025

Здравствуйте. Начну издалека. Летом, когда автозапуском не пользовался, запуск двигателя с ключа зажигания стал работать "через раз" (авто Приора). То есть при переводе ключа в положение II, приборка немного притухает, раздается глухой щелчок и тишина (приборка снова яркая). Разобрал замок зажигания, проверил контакты, всё нормально. Всё равно греша на замок зажигания, от его клемм подключил кнопку (без фиксации), которая при нажатии имитировала положение II замка (на один контакт кнопки подключил контакт 30 замка зажигания, на другой контакт - контакт 50 замка зажигания). И когда не получалось заводиться с ключа, я заводился с кнопки без проблем. И вот пришла осень - пора автозапуска, и вдруг те же симптомы, что с ключом зажигания. Жму включение автозапуска, зажигается приборка, качает насос, притухает приборка, щелчок, тишина. Второй, третий, четвертый раз, SP на брелке. И тоже работает через раз, и на холодном движке и на горячем, абсолютно непредсказуемо. Что может быть? Куда лезть?

Ответы 11

Как на замке так и в сигнализации подгорели контакты.

Я замок разбирал,смотрел контактные площадки, всё чистое.

АКБ проверить ,зарядить . И провода силовые от него .Массу на двигатель .

Щелкает втягивающее реле на стартере, значит с замка зажигания сигнал идет, это можно мультиметром проверить на красном проводе втягивающего реле на стартере, благо в приоре доступ к нему не затруднен. Затем проверить питание после втягивающего - на мотор. Может контакты втягивающего, а может щетки мотора поизносились. Если проблематично самому, то к автоэлектрику.

Втягивающее реле я поменял, но проблема не исчезла. кроме этого с кнопки (которая обходит замок зажигания) всегда заводится с "полпинка". То есть вообще не понятно, где проблема

так вопросы не боевого характера :

2 штатный иммо активен ?

А91, штатный иммо активен

Проблема в тех цепях, которые ОБХОДИТ Ваша КНОПКА, которая может завести. ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ. Даже если они чистые, но не смыкаются, как положено или плохой контакт не в самом замке, а в фишке его разъема - ЩЩастья не будет. Извечнеая болезнь ВАЗов. Ну атеперь надо шерстить всю цепь до самого стартера. МаФынка еще мальца поДстарела - ситуация с потерями и просадками в переходных разъемах и контактах стала еще хуже. Автоэлектрик грамотный с прибором в руках (я про вольтметр) Вам в помощь. Ищем - где идет ПРОСАДКА. Ищем вокруг замка зажигания в первую очередь, а потом по всей цепи до самого стартера. Причем не только по цепи +12 вольт ищем - проверяем и просадку по цепи: МИНУС аккумулятора-кузов-мотор. Там тоже бывает "веселуха" с потрелей пары-тройки вольт из-за ржавчины-грязи-окислов.

А91 - "автомат Калашникова" среди систем охраны и если она НАСТОЯЩАЯ (А 91 - не китайская подделка, которых китацы наклепали не меньше, чем поддельных АК), то она вообще не при делах.

Кнопка обходит только цепи сигнализации. Я приложил рисунок, как подключена кнопка и как подключены (как мне кажется) цепи автозапуска сигнализации. То есть, независимо от того, с ключа или автозапуска заводится машина, питание на стартер идет через предохранитель и силовое реле сигналки. Получается, что надо проверить цепи на трех проводах от сигналки: красном (с предохранителем), тонком ч/ж и толстом ч/ж. Я более внимательно позапускал движок, уточню, что при запуске щелчка втягивающего реле нет (видимо, питание на втягивающее не поступает). Когда поворачиваю ключ в положение II, приборка притухает и остается притушенной, пока я держу ключ в положении II. Когда отпускаю ключ в положение I, приборка снова яркая. Нюанс неисправности в том, что она плавающая и поймать момент (с инструментом в руках), когда всплывает эта "ошибка", сложно.

Думаю, если бы была просадка напряжения на "МИНУС аккумулятора-кузов-мотор", то и с кнопки плохо бы отрабатывало запуск.

Когда машина заводится с ключа, тогда и автозапуск работает нормально.

Все провода сигналки (красный и ч/ж) хорошо припаяны к проводам замка зажигания (проверил).

Правильно ли я понимаю, что даже при запуске с ключа, питание на стартер идет через реле сигнализации?

И для чего так сделано (типа защита от повторного поворота ключа в замке при выполенном автозапуске?)?

И не могу понять, о чем говорит притухание приборки во время поворота ключа или попытки автозапуска?

Попробовать прикрутить лампу на толстый ч\ж провод и при возникновении проблемы смотреть, загорается ли она? И если не загорается, куда рыть? Почему-то закрадываются мысли о дохнущем реле сигналки.

Начинаем с чистки клемм аккума, чистки контактов проводов на клеммах аккума, далее массы, плюсы. Перед этим берем тестер и меряем напругу на заведенном двигателе на клеммах аккума, потом на генераторе. Если отличие более 0,5 вольт - сразу ревизия по пункту 1. Тем же тестером меряем напряжение на замке зажигания, далее на реле стартера, оно находится в монтажном блоке. Вкл. Стартер, смотрим напругу. Далее провод идет в фишку за левым воздуховодом. В общем надо искать.

На практике был аналогичный случай, приехал клиент, стоял автозапуск, в итоге выявил - провода от сигналки на запуск были просто приложены к проводам замка зажигания и замотаны изолентой.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Привет. Сегодня хотел рассказать о штатной сигнализии(иммобилайзер ), которая устанавливается на автомобили заводом изготовителем. Кратко затронуть принцип работы, поломки и их устранение, связанные с иммобилазером. Разберем иммобилайзер на примере автомобилей семейства ВАЗ.

Краткая справка. Иммобилайзер- штатное противоугонное устройство, предназначенное для блокирования блока управления двигателя , в случае попытки несанкционированного запуска двигателя, при выходе с завода все иммобилайзеры находятся в не обученном состоянии. Затем перед продажей производят их активацию. В случае автомобилей семейства ВАЗ в комплекте идут 2-а черных( рабочих) ключа и один красный(обучающий).

На последних моделях, касаемо, Vesta и Х-Rey в комплекте один ключ рабочий с кнопками и второй обучающей без кнопок.

Иммобилайзер осуществляет обмен данными с электронным блоком управления (ЭБУ) двигателем.

Иммобилайзер разрешает или запрещает запуск двигателя. Если считывание с рабочего ключа прошло успешно, то запуск разрешен. В случае попытки завести не снимая с охраны, иммобилайзер блокирует работу бензонасоса, системы зажигания , стартера.

На 2110-2115, Калинах и Нивах Шевроле устанавливался иммобилайзер АПС-4 и АПС-6. На Приоре иммобилайзер уже встроен в блок электропакета.

При обучении ключа информация в виде кода прописывается в eeprom (еепром- это энергонезависимая память, сохраняющая данные да же при отключенном питании) блока управления двигателем. С самом же иммобилайзере так же есть eeprom, в котором прописывается информация о двух обученных ключах. Таким образом получается комплект: ключи, иммобилайзер, ЭБУ.

Как писалось выше в случае неправильной работы иммобилайзера автомобиль просто не запустится. Следует выделить ряд причин из-за чего может произойти сбой в работе штатной сигнализации:

Сильно усаженный аккумулятор. В этом случае в eeprom может прописаться электронный мусор и двигатель не запуститься;
Обучающий ключ следует держать подальше от замка зажигания, так как он может снова занести код в еепром;
Поломка блока иммобилайзера. Блок иммо может сам занести коды в ЭБУ и дигатель не запуститься.

На приборном щитке имеется индикации штатной сигнализации в виде значка

машинки с ключом:

При включении зажигания лампочка индикации загорается на 1-2 секунды и тухнет - это значит код прочитан и двигатель запустится;
При включении зажигания индикация иммо начинает моргать при повороте ключа в положение стартер или же посто при включенном зажигании;
При включении зажигания лампа индикации загорается на 10 секунд и тухнет - так получается после чистки eeproma в ЭБУ.

В случае отказа иммобилайзера необходимо снять разъем с него и произвести чистку области eeprom блока управления двигателем. Для этого необходимо специальное оборудование. В некоторых блоках можно вписать значение FF во все ячейки. В других следует зачищать eeprom только по определенным адресам.

Если после процедуры чистки двигатель запустился, можно попробовать снова прописать коды с помощью обучающего ключа.

Кому штатная сигнализация уже не нужна может снять разъем с иммобилайзера. После снятия разъема необходимо перемкнуть в нем контакты 9 и 18.

Это необходимо для восстановления k-line для установки связи между диагностическим оборудованием и блоком управления двигателем.

Если кратко о импортных авто, то там в случае не запуска двигателя , в ЭБУ записывается прошивка без опроса иммобилайзера.

Надеюсь статья будет полезна автолюбителям.

Буду благодарен, если подпишитесь на канал и оцените статью "Лайком" . Если возникнут вопросы - пишите в комментариях, постараюсь на них ответить.

Читайте также: