Не крутит стартер джили мк
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Geely GC , неисправности Geely GC , мануал Geely GC , manual Geely GC , схема Geely GC , характеристики Geely GC , устройство Geely GC , ремонт Geely GC , аккумулятор Geely GC , не заводится Geely MK 2 , неисправности Geely MK 2 , мануал Geely MK 2 , manual Geely MK 2 , схема Geely MK 2 , характеристики Geely MK 2 , устройство Geely MK 2 , ремонт Geely MK 2 , аккумулятор Geely MK 2 , не заводится Geely MK , неисправности Geely MK , мануал Geely MK , manual Geely MK , схема Geely MK , характеристики Geely MK , устройство Geely MK , ремонт Geely MK , аккумулятор Geely MK
Двигатель не запускается
1. Если коленчатый вал двигателя не вращается или вращается очень медленно:
1). Проверить, затянуты и очищены ли клеммы аккумуляторной батареи.
а). Подсоединить один конец красного кабеля к положительному плюсовому штырю разряженного аккумулятора. Подсоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме аккумулятора-донора.
б). Подсоединить один конец чёрного кабеля к отрицательному штырю аккумулятора донора. Подсоединить второй конец чёрного кабеля к какой-либо массивной и прочно привёрнутой к блоку двигателя металлической детали или к самому блоку двигателя. Расположить кабели так, чтобы они не касались вращающихся частей в моторном отсеке.
Перед отсоединением кабелей включить на автомобиле с разряженным аккумулятором вентилятор климатической установки и обогрев заднего стекла, чтобы погасить скачок напряжения при отсоединении кабелей. Отсоединить при работающем двигателе оба кабеля обязательно в обратном порядке.
2. Если стартер вращает коленчатый вал, но двигатель не запускается:
1). Проверить наличие топлива в топливном баке.
2). Проверить провода высокого напряжения, распределитель зажигания и свечи зажигания.
3. Использовать аварийную карточку лишь только в том случае, если Вы уверены, что двигатель не запускается по причине неисправности противоугонной системы.
4. Если двигатель по-прежнему не запускается, следует обратиться на сервисную станцию.
Буксировка автомобиля для запуска двигателя
Примечание:
Применимо для автомобилей с механической коробкой передач.
Внимание:
Предпочтительно использовать для запуска двигателя аккумулятор другого автомобиля. Мы настоятельно не рекомендуем запускать двигатель буксировкой. Вместо этого следует воспользоваться аккумулятором другого автомобиля.
Если Вы всё-таки запускаете двигатель буксировкой:
1. Включить наружное освещение в соответствии с правилами дорожного движения.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Включить 2-ую или 3-ю передачу.
4. Включить зажигание.
5. Когда оба автомобиля будут в движении, отпустить педаль сцепления.
6. Как только двигатель начнёт работать, выжать сцепление и выключить передачу во избежание наезда на буксирующий автомобиль.
Проверка аккумуляторной батареи
Внимание:
При обращении с аккумуляторной батареей и электроприборами велика опасность получения ожогов и отравлений, а также взрыва и пожара. Электролит ядовит. Не наклонять аккумуляторную батарею, так как может вытечь электролит. При попадании электролита в глаза несколько минут промывать глаза чистой водой. Безотлагательно обратиться к врачу. Электролит на коже и одежде нейтрализовать щелочным мылом и тщательно смыть большим количеством воды. При попадании электролита внутрь срочно обратиться за медицинской помощью. Опасно также: открытый огонь, искрение, курение. Предупреждать возможное искрообразование при обращении с проводами и электроприборами и вследствие накопления электростатического заряда. Никогда не замыкать клеммы аккумуляторной батареи. Иначе возникает опасность ожога от мощного искрения. Никогда не заряжать замерзшую либо оттаявшую аккумуляторную батарею – опасность взрыва и получения травм! Если аккумуляторная батарея хотя бы один раз замерзала, заменить ее. Разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть уже при 0°С. Никогда не отсоединять аккумуляторную батарею при включенном зажигании либо работающем двигателе, так как могут быть повреждены бортовая сеть и/или электронные устройства.
Зарядка аккумуляторной батареи
1. Подсоединить вольтметр к аккумуляторной батарее.
2. Провести замер напряжения аккумуляторной батареи.
Примечание:
Номинальное значение: 12,5 – 12,9 В при 20 С.
Примечание:
Если полученные результаты меньше номинальных значений, зарядить аккумуляторную батарею.
3. Проверить смотровые отверстия аккумуляторной батареи, как показано на иллюстрации.
Зеленый цвет: аккумуляторная батарея заряжена нормально.
Белый цвет: зарядить аккумуляторную батарею.
Чёрный цвет: заменить аккумуляторную батарею.
Предупреждающие сигналы аккумуляторной батареи
1 – Опасность коррозии.
Внимание:
Электролит аккумуляторной батареи очень коррозийный. Не переворачивать аккумуляторную батарею.
2 – Прочитать инструкцию по эксплуатации аккумуляторной батареи.
3 – Хранить в месте не доступном для детей.
4 – Избегать открытого огня, электромагнитных излучений и интенсивного солнечного света.
5 – При работе с аккумуляторной батареей, надеть защитные очки.
6 – Опасность взрыва.
Внимание:
Взрыв может произойти при зарядке аккумуляторной батареи из-за смешанных испаряющихся газов.
7 – Утилизировать старую аккумуляторную батарею, доставив ее на приемную станцию.
Замена аккумуляторной батареи
Примечание:
Аккумуляторная батарея не должна соприкасаться с любым смазочным материалом. Клеммы аккумуляторной батареи должны быть чистыми и сухими.
1. Снять кабель с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять кабель с положительной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ослабить фиксирующий зажим аккумуляторной батареи.
4. Снять аккумуляторную батарею с транспортного средства.
5. Установку провести в порядке обратном снятию.
Примечание:
Моменты затяжки:
Зажим кабеля аккумуляторной батареи: 6 Нм;
Фиксирующий зажим: 12 Нм.
Аварийный запуск при неисправной противоугонной системе
При несправной противоугонной системе двигателя, одновременно загорятся сигнальная лампа неисправности двигателя и лампочка противоугонной системы. В этом случае невозможно запустить двигатель обычным способом, и, необходим аварийный запуск:
1. Прочесть секретный код.
3. Подождать приблизительно 8 секунд. Нажать на педаль акселератора количество раз, соответствующее первой цифре секретного кода. После того как индикатор неисправности двигателя погаснет, нажать педаль акселератора количество раз, соответствующее второй цифре секретного кода. После того, как индикатор неисправности загорится, повторить предыдущие действия для третьей, четвёртой и пятой цифр секретного кода. Отпустить педаль акселератора. Подождать, пока индикатор неисправности двигателя не перестанет мигать.
Внимание:
Если Вам пришлось запускать двигатель при помощи аварийной карточки, то обязательно обратитесь на сервисную станцию для квалифицированной помощи. В противном случае Вам придётся каждый раз запускать двигатель в аварийном режиме.
Перегрев двигателя
При нормальной работе двигателя стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в средней зоне шкалы. Когда стрелка в красной зоне, загорается сигнальная лампа, следует:
1. Остановить автомобиль и выключить двигатель.
2. По возможности убрать автомобиль с проезжей части или выставите знак аварийной остановки. Если уровень охлаждающей жидкости в норме, дальше двигаться нельзя - необходима квалифицированная помощь.
Внимание:
Не открывайте крышку радиатора при перегретом двигателе, так как перегретый пар или горячая охлаждающая жидкость, разбрызгивающаяся под высоким давлением, может нанести Вам серьезные ожоги.
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Не включается стартер. ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Доброго всем время суток!Проблема:остановился возле магазина,заглушил авто,когда попытался завести,не крутит стартер. приборка загорается,ключ на "Старт"щелчек где-то за панелью. и тишина,даже втягивающее не срабатывает,попытался завести с брелка сигналки(Starline A8)приборка не загорается,при этом проходят 3 попытки завести двигатель(щелчки за панелью)и сигналка по обратной связи оповещает об неудаче.Авто так и стоит возле магазина,подлезть к стартеру нет возможности.Вопрос в чем может быть причина:1)стартер;2)проводка;3)сигналка;;4)запретитель запуска на АКПП?Как все это можно проверить в уличных условиях?Да еще,на наших авто стоит промежуточное реле стартера?если да,то где?АКБ нормальная,пробовал с другой -тоже самое.Заранее всем спасибо!
Может быть что угодно, но как бы раньше сказали "тазовцы" - пятаки. У меня была подобная проблема, такие же щелчки, такие же симптомы. Было так, что после 5-6 поворотов ключа стартер срабатывал. Снимал стартер, разбирал втягивающий, там два подковообразных контакта, большой и маленький. И сверху на них притягивается круглый пятак. Так вот у меня выработка большой подковки была, образовывался перекос и контакта небыло. Хотел выточить новый, но тогда обошёлся приподнятием контакта. Может у кого бывало что-то другое, но я бы сначала проверил контакты.
А еще бывает, маленький тонкий проводок подходящий к стартеру (питание на втягивающий) теряет контакт, обрывается, окисляется и т.д.
Берешь провод, метр длиной и с + аккума при включенной зажигании кидаешь на контакт втягивающег реле стартера, на который приходит + с замка. Если не сам стартер чудит, то машина заведется. Если нет реакции никакой - втягивающее сдохло. Оно должно хотя бы втянуться. Если втянулось а двигатель не включился (двигатель стартера) - пятаки. Попробуй "пощелкать" несколько раз, обычно на раз такие вещи не умирают. Это процесс по полгода длится, сначала со вторг раза включается, потом с 3-4, потом с 10-го. Но это не за один раз!
Если сможешь - звони 4852-49-86-15, я перезвоню
Кролик
Берешь провод, метр длиной и с + аккума при включенной зажигании кидаешь на контакт втягивающег реле стартера, на который приходит + с замка Все хорошо бы. и сам это понимаю,но у нас сейчас -5,снежная каша в которой и стоит машина,стартер . только снизу подлезешь(контакты тоже внизу)поэтому и спрашивал про промежуточное реле(оно по идее дает сигнал на втягивающее)
На N пробовал заводить? У меня несколько раз такое было, на Р щелкает, как ты говоришь, где-то под панелью, включал N и заводилась с пол оборота. В сервисе сослались на сигналку Starline
На"N"молчит также как и на"Р",так как же насчет пром.реле на стартер-есть или нет?неужели никто не знает?
Есть еще метод , ну истинное шаманство, только читая не попадайте под стол от смеха. Берешь монтировку и тупо стучишь по стартеру.Мне как то раз помогло.
Может проще на шкворник и в теплый бокс и по тихому разобраться в проблеме.
Кролик: Берешь провод, метр длиной и с + аккума при включенной зажигании кидаешь на контакт втягивающег реле стартера
зачем так сложно? Постоянный силовой "плюс" есть и на стартере. Тойоту постоянно заводил отверткой , закоротив ею два контакта.
Канал @friendee мессенджера Телеграм.К снежной зиме БЕЛЫЙ FORD FREDA со спальней на втором этаже и верандой на третьем.были:MBF SGLR,SGL5F,LITEACE YR-30,TOWNACE CR20,MASTERACE CR30,SERENA24,ODYSSEYRA6
Рано радуетесь предохранитель следствие неисправности, перегорел - хорошо, но ведь могла сгореть и машина . Вывод ищите ПРИЧИНУ.
Всем привет. Началось с того, что залил свечи и не мог завести машину (до сих пор не завел). Свечи все время мокрые. Договорился завести машину на диагностику. Хотел попробовать завести еще раз (а вдруг), а стартер не крутит, слышно только клацанье в самом стартере. Кто сталкивался помогите советом, может придется разбирать и чинить самому. :help:
подскажыте пожалуйста.Зажигание включается, но стартер не срабатывает. И так можно несколько раз включать/выключать пока не схватит .Главное что до реле стартера эл.недоходит.Это происходит при низких температурах.Если температура воздуха 5градусов и выше-никоких проблем. :hats_off:
помогите кто может. с утра пошел заводить машину(простояла с октября на стоянке)- стартер дважды схватил(сел АКБ)-принес заряженый- установил- но вот стартер ни в какую не включается. ставил и другие заряженные АКБ, но проблема не прошла- стартер как молчал так и молчит( реле щелкает).может я ключ закодировал или еще какую защиту включил?(несколько раз быстро включал зажигание)и еще погасла.
всем привет! столкнулся с такой же непоняткой, без объявления войны машина после остановки может не заводиться, ключ на стартер - ноль эмоций, лампочки не тухнут, в салоне под панелью периодически в разных местах слышатся пощёлкивания как будто кто-то скребётся. После нескольких попыток может завестись. Ездил к электрику - ничего найти не могут, говорят сломается - приезжай, а не заводится она.
Скажите пожалуйста, где находится реле стартера? При заводке, стартер вообще не реагирует, что могло случиться? Пошел дымок из под руля, имибилойзер иммобилайзер сначала горит, потом тухнет.
Начинай с контактной группы замка
Это слабое место в электропроводке старых транзитов. Советую сделать следущее: силовой провод, идущий через контактную группу замка отрезать и пустить через реле. Желательно релюху подобратьна 40А. Так переделал три транзита, проблема отпала.
Читайте также: