Не хватает напряжения на стартер

Обновлено: 28.01.2025

Толи от холода(всего -7), толи почему чуть подздох аккумулятор. Напряжение на вольтметре 12 вольт(при полностью заряженном, что-то около 13-13,5)

И вот. Сначала стартер крутит, достаточно бодро для такой температуры. Но через несколько оборотов стартер перестает крутить и просто трещит. Будто реле размыкается-замыкается, с частотой раз так 5 в секунду, синхронно с этим дергается стрелка вольтметра. Мотору не хватает для заводки всего оборота/двух.

На жигулях помню даже на сдохшем аккумуляторе стартер тянул до последнего, даже остановиться но всё-равно гудит и пыжиться. Может что с моим сделать можно, ведь в большинстве случаев завестись вполне реально но не получается из-за этого глюка стартера

ЗЫ:Стартер редукторный КЗАТЭ(такой-же был с завода) и аккумулятор Орион, обоим два года.

Трещит втягивающее реле. Когда оно замыкает контакты - происходит просадка напряжения, и оно размыкается. Причины? Плохой контакт (проверить все силовые контакты по "массе" и "+", а так же управляющий провод на втягивающее - может и в этой цепи быть проблема), посаженный АКБ (ЭДС полностью заряженного АКБ - 12,6-12,7В; неплохо нагрузочной вилкой его протестировать), либо замыкание внутри стартера.

У меня было год назад один в один. Проблема решилась после зачистки выключателя массы. Точнее его крепления к корпусу.
Так что Mihalich правильно пишет. Виноват не столько АКБ, сколько окислившиеся контакты где-то по силовым цепям.

Напряжение я по вольтметру назвал, возможно он и привирает +-0,5В. И раньше такая фигня со стартером была, с самой замены наверное.

Зачистить можно попробовать, графиткой промазать. Единственная беда, до стартера фиг доберешься.

ЗЫ:Год назад было помню, эксперементировали. У пацана жигуль не заводился. Стартер крутит, но вяло, скорости не хватает(карбюратор, инжектору бы хватило). Себе его аккумулятор переставил, только треск и всё. А на жигульке крутит.

Зачистить можно попробовать, графиткой промазать.
Вот с этого места поподробнее, плиз.
Что конкретно мы собираемся мазать графиткой ?

Вот с этого места поподробнее, плиз.
Что конкретно мы собираемся мазать графиткой ?

Контакты. Графитка это аналог литола, только содержит графит. Как и литолом мазать для защиты от корозии, плюс графит быть может дополнительно уменьшит сопротивление.

Обычно замазывают с наружи чтобы не окислялось а снутри все чисто должно быть. плюс графит помоему поводник и воду не любит

Чего снаружи замазывают? Обычно берут обычный контакт. Например клемма на аккумуляторе, или немного другая клемма на стартере.

Разбирают. Зачищают наждачкой, смазывают небольшим количеством солидола, литола и собирают обратно. Излишки, какие повылазят можно стереть.

Графиту вообще многое пофиг, от лужи до ядра ядреного реактора. Поэтому графитная смазка считается водостойкой. Графит действительно токопроводящий материал, но сама графитка ток не сильно проводит(т.к. масло диэлектрик, ток не проводит). Если измазать весь аккумулятор в графитке короткого замыкания не случиться. Но в тесном пространстве клеммы вполне она возможно немного улучшит контакт.

ЗЫ:Советую проделать как минимум с клеммами на аккумуляторе(там кислоты как никак). О такой вещи как окислившиеся клеммы, забудете надолго

стены штукатуркой блин. клему чистишь и соединяешь а сверху слой литола. ни разу окисления не появлялось.

Ткни сперва нагрузочной вилкой по банкам. 1.27 плотность должна быть. Просто заряди аккумулятор и проверь, заведи, что покажет. Если не меняется - лезем по мелочи - клеммы, массы. Втулки стартера врятле, они на горячую глючат. Если замыкание в стартере, то на датчике стрелка до упора влево падать будет.

Ткни сперва нагрузочной вилкой по банкам. 1.27 плотность должна быть.
Как это "по банкам"?:rolleyes: Это очень старые аккумуляторы позволяли
вилкой проверять каждую банку в отдельности. Те, которые сверху
гудроном были залиты. Да и вилкой напряжение под нагрузкой проверяют.
Может Вы её с ареометром спутали? Но проверка плотности ничего
не даёт, если в аккумуляторе от старости пластины высыпались.

Клеммы АКБ можно измазюкать чем угодно, хоть вазелином.
Задача смазки не воду сдерживать, а препятствовать окислению повержностей из-за сильного гальванического воздействия.

Сама по себе графитная смазка не существует в природе.
Таковой называют ЛЮБУЮ смазку, в составе которой присутствует взвешенный порошковый графит.
Водоустойчивость же зависит от используемой основы.

Так что, если есть желание именно герметизировать токоведущие части, то лучше покрасить. ;)

Как это "по банкам"?:rolleyes: Это очень старые аккумуляторы позволяли
вилкой проверять каждую банку в отдельности. Те, которые сверху
гудроном были залиты. Да и вилкой напряжение под нагрузкой проверяют.
Может Вы её с ареометром спутали? Но проверка плотности ничего
не даёт, если в аккумуляторе от старости пластины высыпались.

Проверка плотности выявит неисправную банку. Если в одной банке плотность ниже чем во всех остальных, аккум в цветмет!

Каким гудроном ? у меня новые на Уазике 90А и 77А. Там пробки. Проверяются каждая банка.
Вот и проверит, высыпались или нет.
Так же на стоящем вилкой(цешкой) проверит на блуждающие токи, возможно короткое. До 0.1 должно показать. А то аккумулятор поменяет и через неделю хлопнеца снова.

Нефиг мазать. если аккумулятор новый - ничё он не засирает и не окисляет. клеммы латунь ставь - со свинцом они нормально. А подушатаный аккумулятор - мажь-не мажь - один фиг кислота прёт и просто раз в неделю чистить надо. снял, тиранул натфильком, поставил. 5 минут делов.
Вазелин, гуталин. фигня всё это.

стены штукатуркой блин. клему чистишь и соединяешь а сверху слой литола. ни разу окисления не появлялось.

Собственно вот и ответ почему клемму не снаружи мажем, а изнутри, контактирующие поверхности.

Да знаю я чего это такое. Просто очень уж штука хорошая. Стоит копейки, 100 рублей за большую банку. Куда я только её не мажу, не представляю как раньше жил, пока не купил(которая тот-же литол, только с примесь графита). Почему бы и на клемму заместо литола заодно не намазюкать, авось графит который в ней содержиться чутка сопротивление в контакте снизит, уже хорошо.

Водоустойчивость объясняется в том числе наличием графита. Масло с загустителем со временем вымоется, а графиту на воду пофиг. Никуда он не денется, продолжит смазывать.

Ну, спорить не стану. Хотя личный опыт, советы отца, советы опытных электриков. Всё говорит, что мазать надо.

Делов, литолом мазюкнуть, 3 секунды. Почему бы и не смазать?

ЗЫ:Да. Аккумулятор минут 30 вчера позаряжал, поставил и всё. Вчера вечером ездил, сегодня утром. Отлично заводиться. Бывает иногда такое, не пойму почему. Иногда аккумулятор неделю простоит, с не выключенной массой и нормально. А иногда за день, за два садиться.

"Классический" способ защиты клемм АКБ - фетровые кружочки (квадратики, ромбики, etc) с отверстием под штырь АКБ; одеваем сверху на выводы АКБ, немного капаем маслом, потом при каждой проверке уровня масла капаем со щупа на фетр по капельке.

Каким гудроном ? у меня новые на Уазике 90А и 77А. Там пробки. Проверяются каждая банка.
Вот и проверит, высыпались или нет.

Ещё раз спрашиваю- Вы куда вилку советуете совать? В банки?:rolleyes:
Вилкой каждую банку можно проверить только на аккумуляторах,
где перемычки между банками залиты гудроном. А Вы про пробки.
Или всё-таки про ареометр говорите?

Так же на стоящем вилкой(цешкой) проверит на блуждающие токи, возможно короткое. До 0.1 должно показать. А то аккумулятор поменяет и через неделю хлопнеца снова.
"Цешка" это мультиметр. То есть Вы говорите про проверку тока
утечки на машине. Блуждающие токи это несколько другое.
Но причем тут снова нагрузочная вилка. Вы её когда-нибудь видели?

Проверка плотности выявит неисправную банку. Если в одной банке плотность ниже чем во всех остальных, аккум в цветмет!
Необязательно проверка плотности выявляет неисправную банку.
Если банка замкнута, тогда выявляет. Если осыпались пластины -
то плотность будет одинаковая. Тем более, что пластины осыпаются
во всех банках одинаково.

Иногда аккумулятор неделю простоит, с не выключенной массой и нормально. А иногда за день, за два садиться.
Где-то утечка. К примеру, если генератор заливает водой, то пока
он полностью не высохнет, может быть в нём утечка. Особенно, если
если зимой в него попадала соль с дороги.
Надо мультиметром измерять ток утечки и искать где она.
Или всегда выключать массу.

Где-то утечка. К примеру, если генератор заливает водой, то пока
он полностью не высохнет, может быть в нём утечка. Особенно, если
если зимой в него попадала соль с дороги.
Надо мультиметром измерять ток утечки и искать где она.
Или всегда выключать массу.

Цешка сдохла, нужно будет новую покупать. Да и как-то сейчас не до этого. Так-что привез зарядник с гаража домой и пока что, до весны вроде как всё.

Вообще про другое тема, почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?

Вообще про другое тема, почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?
Как ни банально звучит, но - потому, что "напруга низкая". ;)
Ему же кроме напряжения еще и ток нужен, который система не может обеспечить при недостаточном напряжении.

У меня однажды еще такая беда была: клемма была надломлена внутри корпуса АКБ. Симптомы были те же.

"Цешка" это мультиметр. То есть Вы говорите про проверку тока
утечки на машине. Блуждающие токи это несколько другое.
Но причем тут снова нагрузочная вилка. Вы её когда-нибудь видели?

И цешкой и ариометром. всем потыкать. что нибуть найдёт..

У него :
Плохой контакт.
Внутри подгорела кнопка массы.
Стартёр берёт на себя.
У меня было так, что просто динамик замкнул - всё перелопатил, по цешке определил. Тоже гадня такая, что "чуть замкнуло" и всё.
Сломана(надломлена) клемма акумулятора внутри.
Нету массы с двигателем.

Как ни банально звучит, но - потому, что "напруга низкая". ;)
Ему же кроме напряжения еще и ток нужен, который система не может обеспечить при недостаточном напряжении.

У меня однажды еще такая беда была: клемма была надломлена внутри корпуса АКБ. Симптомы были те же.

Эксперимент проводил. На карбюраторной жульке аккум сел. Крутил, но сильно вяло, для запуска не хватало. Себе переставляю его аккумулятор. И ничего, только тот самый треск. Было это год назад.

[QUOTE=Bragus;34254 почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?[/QUOTE]

Хочет. Но не может,потому и "кряхтит"!На голодную и ты ноги передвигать еле сможешь-силы не будет.Мощность у заряженного акума -максимальная, и наоборот.230е стартера стояли/стоят на грузовиках и на легковушках одни и те же,а акумы у всех разные.На оборот поставь- севший "кировский" на жигуль- по за глаза будет..

Ну. На легковушке, даже разряженный в хлам стартер. Он гудит, напруга просаживается, вообще дико просаживается. Но он хотяб пытается крутить.

А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим. Хотя напыжиться, ещё на 1-2 оборота прокрутить и мотор заведется.

А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим.
Сам ответил на свой вопрос.
Ищи бяку в стартере.

Ну. На легковушке, даже разряженный в хлам стартер. Он гудит, напруга просаживается, вообще дико просаживается. Но он хотяб пытается крутить.
А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим. Хотя напыжиться, ещё на 1-2 оборота прокрутить и мотор заведется.

Кажется я понял о чем ты..На "тройке" 76г замечал-если слабо крутить стартер стал/подсел акум/-Все!Не заведешь-Отдохнуть/зарядиться акуму надо.
Смотрел на москвичи/волги/уазы и удивлялся,даже восхищался-Ведь еле-еле крутят,пыжатся/даже слышно как подошел один ц,вот второй,третий/,кажется Все,сдох..-и на каком то ц вдруг,раз-и схватил!!
На всех "наших" на катушках были/есть добавочное сопротивление,а на жигах не было/,даже удерживающей обмотки во втягивающем реле не было,только втягивающая/до 83года/.Все поставлено на мощь/отдачу акума.
На уазах движки на много труднее прокрутить а акум такой же практически,ну чуть побольше.И приходилось изощряться с более мощной катушкой для "пуска" и Доб.сопрот. во время обычной работы.

На всех "наших" на катушках были/есть добавочное сопротивление,а на жигах не было/,даже удерживающей обмотки во втягивающем реле не было,только втягивающая/до 83года/.Все поставлено на мощь/отдачу акума.
Это сопротивление на затыки стартера никак не влияет.

я бы стартер снял и перебрал - не пришел ли писец к редуктору.
ПС было дело посадил акб так что стартер(малый беларусский) после поворота ключа крутить мог только на пол оборота КВ потом останавливался но ничего не трещало

Врятли. Ему сейчас как раз примерно 2 года исполняется. Первый раз крутить разряженным аккумулятором я попробовал год назад, когда этот самый треск услышал.

На заряженном стартер отлично работает. Да и сомневаюсь что годовалый стартер уже мог сдохнуть.

Кинь напрямую плюс провод от стартера на + клемму. Проводок толстенький возьми. И проверь именно в момент глюка. Дальше видно будет.
Потрогай после пуска кнопку массы. Горячая ? И сами клеммы.

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Износ втулок

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.

Прогорание обмоток стартера

Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).

Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.

Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.

Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)

Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.

Проблемы с самим двигателем

И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.

Краткие итоги

Плохо крутит стартер, потеря тока АКБ при заводке. ⇐ Transit. Электрика

В сети магазинов "Би-Би", поступила в продажу некая штучка: Портативное пусковое устройство, обещающее запуск двигателя при любой погоде, с выдохшимися аккумуляторами.
Устройство имеет вид небольшой коробочки и является, видимо, конденсатором большой емкости. Стоит 4000-4500 т.р.
Практиковал ли кто нибудь из вас эту штуку ?!
Мои аккумуляторы явно сдыхают, вот и думаю, что купить .
Новый аккум. или многообещающее устройство, которое хвастается, что одной зарядки от сети, хватит на 10-15 запусков двигателя.
Какие будут мнения?!

Да да, Я не уточнил, именно с крокодилами.
Меня смущает еще один нюанс: пусковой ток для бензиновой легковушки- существенно меньше, требуемого к замерзшему дизелю. Но может и "коробочки" разные.
А так- сплошные плюсы. маленький, легкий, всегда теплый. в помощь к двум тяжелым дуракам, по 80 а.ч.

Бардак покрался незаметно, в Питер прорвался холодный циклон, впереди- первая бессонная ночь. Если не заводить каждые четыре часа- сдохнет.

Стоимость пускача практически равна бюджетному бензогенератору. Но поскольку бензогенератор и летом часто пригодится ( мне по крайней мере) то я бы его и купил. Для небольшого, место в багажнике всегда найдётся. Вот только если и генератор не заведётся

Улдис,не будите же Вы постоянно реанимировать сдохший акб?Берите новые лучше два и заведете в любой мороз,плюс ко всему еще бы и автономку А все эти штучки-коробочки. ну не знаю.

FT 190 99 г. 2.5 тд 101 л.с., r15 длинный. Автовышка- 13 метров. FT т300 2003 г.в. 2.0 TDCI 125 л.с. длинный , передн. привод. 8+1 .FT 150 94 г. 2.5 д 80 л.с. , r 15 блокировка диффа. Дубль -борт.

makovey, Тоже верно.
Два изношенных придурка, только у меня- три года отпахали. А сколько до меня.
За последний месяц заряжал дважды. В прошлую ночь ( Я отказался от подвига- вылезать не стал), после 7 часов стоянки и "-6" на улице- еще завелся. Но как-то невесело.
Уговорили, пойду за аккумом!
Какой там у нас,пусковой. порядка 800 а.ч., если не путаю.

Лично я себе беру Deka 90 а/ч - 2 шт.По размеру компактные,один с обратной полярность а другой с прямой.На трех микриках ставил.Не знаю что они щас по цене .Фурукава не плохие,american были тоже не плохо зарекомендовали себя.Беру в АльфаАКБ.

Не нужно переплачивать за импорт. Тюмень Премиум впереди планеты всей по пусковым характеристикам и стоит относительно недорого.
Себе взял в ноябре 2х90Ач, обошлись с учётом сданных старых, в 6400 руб.

На днях выбирал АКБ. Присматривал российские Титаны и Тюменские, так продавцы сами отговорили.
"На японских машинах ток зарядки выше, будут подкипать".
На прежних Тойоте и Хонде корейские Атласы штатной емкости заводили до -32 градусов несколько лет без замечаний.
Взял снова Атлас.

Купил аккумулятор в сети магазинов " Катод ",
в Питере. Поскольку рядом с домом.
Накануне ночью, при всех моих подвигах по заводке в 01 час ночи, в 5 утра машина сдохла. В телевизоре показывало "-13.5"

Купил Варту: VARTA 100 а.ч., пусковой 830.
Стоимость 9600 т.р.
Там, с того-же конвейера БОШ , за ту же цену.

Припер, поставил- хрен тебе! Не заводится. Видимо в гиперсне, придурок, полуразряженный.
Догнал бегом "Газель", прикурился.
Сейчас, мой дебил стоит и тупо молотит под окном.
Если завтра скотина не заведется, пусть хоть в асфальт колесами врастет.
Параллельно, выгреб с улицы, несколько кубометров ублюдского снега. Т.к. дебил уборщик, вместо того, чтобы сгребать снег к мосту на газон, заваливает машины по самые колеса.
А кроме меня, ни одна сволочь снег не чистит. Я, как дебил, 70 метров, вдоль всего дома машу лопатой.
Да, чтобы все твари смогли припарковаться. Пора им счет выставлять.

В телевизоре, показывают то, что на заборе написано, а не то что за забором лежит. Не было ещё столько в нашем районе, и -10 даже ещё не было.

Я так понимаю, "прикуривалку" подключали к клеммам под капотом, т.е. массу напрямую к двигателю, а (+) к красной клемме? Если да, срочно перестаём грешить на АКБ, и занимаемся чисткой, и протяжкой всех соединений, начиная от (-) АКБ к кузову и далее к двигателю, и от (+) АКБ к красной клемме под капотом.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Green_Wulf: Я так понимаю, "прикуривалку" подключали к клеммам под капотом, т.е. массу напрямую к двигателю, а (+) к красной клемме?

Массовых провода- два.
Один, персонально от болта крепления стартера.
Второй, от болта крепления кресла к кузову.

Плюсовой, протянут от стартера к красной клемме.
"+" от АКБ, в гофре, не знаю куда идет, тоже к красной клемме под капотом ?!

Месяца два назад в одной из тем читал, что кто то знает причину поступления на стартер слабого напряжения (рассказывая о себе, что через его руки прошло больше сотни ОФА). Поиск по ключевым словам результата не дал. Поэтому прошу помощи. Симптомы: при повороте ключа раздается щелчок на втягивающем, но стартер не крутит. После третьего-четвертого щелчка стартер подхватывает и машинка заводится. Ага, думаю, подгорели пятаки во втягивающем (разбирать и чистить не стал), просто заменил втягивающее - нифига - глюк остался. Потом промерил поступающее напряжение на стартер во время глюка - 7,8 В. Зачистил все контакты и заменил провода к стартеру (была скрутка на проводе 10 квадратов). Зачистил массы (все). Глюк остался. Контактная группа замка зажигания? Братцы, если кто знает причину и сталкивался с ней, подскажите где копать. На носу сезон зимней рыбалки и очень не хочется посадив аккум сидеть в сугробах. Да, забыл сказать, что при замыкании напрямую стартер крутит сразу.

Напрямую это как. 1)отвёрткой соединяешь (+)втягивающего и верхний контакт) 2) подаёшь напрямую (+) на нижний контакт 3) перемыкаешь плюсы втягивающего минуя (+) управления

Месяца два назад в одной из тем читал, что кто то знает причину поступления на стартер слабого напряжения (рассказывая о себе, что через его руки прошло больше сотни ОФА). Поиск по ключевым словам результата не дал. Поэтому прошу помощи. Симптомы: при повороте ключа раздается щелчок на втягивающем, но стартер не крутит. После третьего-четвертого щелчка стартер подхватывает и машинка заводится. Ага, думаю, подгорели пятаки во втягивающем (разбирать и чистить не стал), просто заменил втягивающее - нифига - глюк остался. Потом промерил поступающее напряжение на стартер во время глюка - 7,8 В. Зачистил все контакты и заменил провода к стартеру (была скрутка на проводе 10 квадратов). Зачистил массы (все). Глюк остался. Контактная группа замка зажигания?
Братцы, если кто знает причину и сталкивался с ней, подскажите где копать. На носу сезон зимней рыбалки и очень не хочется посадив аккум сидеть в сугробах.
Да, забыл сказать, что при замыкании напрямую стартер крутит сразу.

У меня такая же фигня была. Точь в точь. В замок не полез. Поставил разгрузочное реле наше обычное 4 контактное. + управляющего на реле - провод от ключа к втягивающему реле, минус с управляющего на реле - на кузов, плюс управляемого - с клеммы на стартере которая идет от аккумулятора, ну а второй конец управляемого - на втягивающий. Крутить сразу стал как зверь. Схему подсоединения и фотку могу сделать, если нужно будет. 100 процентов проводка мозги делает. В интернете если что инфы по этой теме полно со схемами. Удачи.

Читайте также: