Не едет больше 120 чери вери
Chery Very – автомобиль китайского производства, выпускаемый с 2011 по 2014 год. Машина представляет собой пятидверный хэтчбек, также известный в кузове седан. Кроме того, данная модель известна как ZAZ Forza (версия для украинского рынка). Дизайн автомобиля разработан при участии итальянских специалистов, а конструкция и интерьер являются собственной разработкой китайской компании Chery. Оригинальная модель Chery Very продержалась на конвейере всего три года, а продажи были остановлены из-за низкого спроса.
Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY
Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.
Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.
В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.
Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.
Двигатель
Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины - в Мелитополе.
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Трансмиссия
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.
Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.
От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).
Ходовая
Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.
Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.
Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).
Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).
Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.
Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.
Кузов и салон
К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.
Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.
Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.
Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).
В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.
Заключение
Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.
При обслуживании автомобиля особое внимание необходимо обратить на запчасти ЗАЗ Форза, относящиеся к работе двигателя. Это могут быть как непосредственно детали самого силового агрегата, так и сопутствующие элементы – свечи зажигания, различные датчики и патрубки, проводка.
Иначе в дальнейшем возможно возникновение ситуации, что двигатель начнет троить, и зачастую искать причину приходится довольно долго, даже проведя диагностику. Соответственно – лучше предотвратить проблему, нежели потом ее устранять.
Узнать о троении двигателя можно довольно легко, поскольку есть несколько факторов, указывающих на это:
- Изменение звука работы силового агрегата ЗАЗ Форза.
- На холостых оборотах заметна вибрация двигателя, которая также передается на кузов авто, руль и рычаг переключения передач.
- Существенно возрастает расход топлива.
- Падает динамика движения, несмотря на большее воздействие на педаль газа.
- Изменяются параметры выхлопа, звук становится нехарактерным, а дым белым или черным.
Устранять проблему, когда троит двигатель, следует максимально быстро, поскольку в дальнейшем это может привести к необходимости проведения капительного ремонта.
Среди основных причин, по которым двигатель троит, можно выделить такие:
- Позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания, другие проблемы системы зажигания, включая выход из строя свечей, катушки или высоковольтных проводов.
- Неравномерное попадание топлива в цилиндры, что может быть связано с работой топливногонасоса, форсунок и ряда датчиков. Не стоит исключать и сбои в работе ЭБУ.
- Недостаток или излишки воздуха в камере сгорания – причина может быть в разгерметизации системы подачи воздуха. Следует проверить фильтр, дроссельную заслонку, патрубки и датчики.
- Изменение компрессии, что зачастую вызвано прогоранием клапанов или поршней, износом поршневых колец.
Если же двигатель ЗАЗ Форза троит только на холостых оборотах или после прогревания, то вероятнее всего причина в клапанах, где в результате изменения температур может меняться зазор. Можно отрегулировать их, или при необходимости провести замену.
В любом случае придется делать диагностику, а иногда и довольно долго выяснять истинную причину проблемы.
Поиск причины троения двигателя и устранения проблем на ЗАЗ Форза
В данном случае троить двигатель начал после ремонта силового агрегата в результате обрыва ремня ГРМ. При этом иногда автомобиль и вовсе глохнет в движении. В процессе ремонта проводилась даже замена распределительного вала, однако проблема осталась.
На приборной панели загорается чек, что также указывает о наличии определенных проблем в авто. Лучше провести диагностику с использованием специального сканера и соответствующего программного обеспечения. Разъем для подключения находится возле предохранителей.
При проведении первичной диагностики оказалось достаточно много ошибок, однако это может быть связано со старыми поломками. После ремонта просто не удалили возникающие ранее ошибки, что необходимо учитывать.
Соответственно, лучше сбросить все имеющиеся ошибки. После этого проводится повторная диагностика ЗАЗ Форза, что позволит узнать реально имеющиеся ошибки, которых в данном случае не нашлось.
При этом двигатель пока работает хорошо, как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Соответственно, придется искать причину по которым проблема может возникать периодически.
Первым делом проверяются свечи зажигания, для чего они были выкручены с автомобиля. На них заметен красноватый нагар, что может быть связано с использованием низкокачественного топлива.
Проверяется компрессия в каждом из цилиндров. Однако и это не дало особого результата, поскольку показатели во всех оказались в пределах нормы – около 13 атмосфер.
Проверка высоковольтных проводов на предмет повреждений не принесла результатов – все целы, изоляция не повреждена. Сопротивление в пределах нормы – от 5 до 10 кОм. Следов прогалин и прогорания на поверхности не обнаружено.
Стоит заметить, что свечи ЗАЗ Форза дают нормальную искру, так что вероятность проблем с системой зажигания практически нет. Катушки зажигания в таком случае можно не проверять, они работают.
Устанавливаем на топливопровод манометр, для чего в конструкцию дополнительно вводим пластиковый тройник. После чего проверяем давление подачи топлива. Поскольку установлена топливная рампа без обратки, то давление должно быть около 3,5-4 кг/см.куб. Манометр показывает 4, что полностью соответствует требованиям.
Однако в процессе работ по проверки блоков и деталей появилась ошибка P0030, которую ошибочно было опущено из вида из-за неполного понимания ее значения (использовалась англоязычная версия программы).
Было предположено, что ошибка указывает на соотношения воздуха и топлива в смеси. Однако было принято решение проводить комплексную проверку автомобиля, что привело лишь к потере времени.
Проверка воздушного фильтра ЗАЗ Форза показала, что он достаточно загрязнен. В идеале, его необходимо заменить, однако при отсутствии такой возможности можно ограничиться чисткой и провести замену немного позже.
Проверили уровень масла, который оказался вполне в норме, где-то на середине. При этом антифриза в нем нет, все вполне нормально.
При проведении дальнейшей проверки были задеты провода, после чего двигатель заглох. Однако повторное воздействие при заведенном двигателе не дало никакого эффекта. Тем не менее, было принято решение тщательно проверить все провода в гофре.
Для этого гофру сняли, отключили все датчики. Было обнаружено несколько скруток. Все провода в нормальном состоянии и при проверке проблем с ними обнаружено не было.
Места скруток проводки ЗАЗ Форза были пропаяны. После этого спайка покрыта слоем термоклея и дополнительно зафиксированы с помощью жесткого пластика. Фиксация необходима для предотвращения поломки провода в месте пайки, что случается довольно часто при изгибе такого участка.
Был проверен датчик положения коленчатого вала, поскольку подозревалась проблема в нем. Однако поскольку в данной модели установлен электромагнитный датчик, проблемы с которым бывают редко, то и в текущей ситуации все оказалось в норме.
При проверке форсунок и отключении питания выдавало ошибку по датчику кислорода (связано с ранее упущенной ошибкой Р0030). Опять упустили из внимания данный факт, списав на экологические требования.
В конечном итоге удалось установить, что представленная ошибка указывает на проблемы с нагревателем датчика кислорода. При этом сопротивление на датчике вполне нормальное, а напряжение идет стабильно, что проверили с помощью лампочки.
Второй датчик нагревателя оказался нерабочим, из-за чего и возникали проблемы в работе двигателя. Из-за неправильных данных от датчика ЭБУ ЗАЗ Форза отдавал команды на формирования топливовоздушной смеси в неправильной пропорции.
Необходимо заменить датчик, после чего проблема будет решена.
Следует обращать внимание на информацию при диагностике, что зачастую позволяет существенно ускорить процесс ремонта автомобиля. Данные о распространенных ошибках можно найти в сети, если используется англоязычное программное обеспечение.
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.
- Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.
Подведем итоги
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Читайте также: