Набор для замены сайлентблоков рычагов mitsubishi
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Про фебест я знаю, сам здесь на форуме некоторым писал отговаривал, пример приводил, а вот вопрос про ctr и rbi говорят качество у ctr резко упало вот и думаю что из этого взять
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
BORIS.B писал(а): ↑ Про фебест я знаю, сам здесь на форуме некоторым писал отговаривал, пример приводил, а вот вопрос про ctr и rbi говорят качество у ctr резко упало вот и думаю что из этого взять
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Верхние поставил rbi. Нижние оригинал. А нижний дальний учитывая е..лю с их извлечением. Только оригинал.
MPS 2008,4D56 EFI , железо МШУ в позолоте, бодик 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3 дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16.
Постройка в законе
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Я так понял, почитав, всё рулетка как кому повезёт, вот с нижними повезло хоть оригинал поставлю, и ещё болты чуть не охренел сколько стоят MB109661, с зубчиками, их обязательно покупать, старые живые не останутся!?
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Придумал, так и сделаю куплю 2 rbi и 2 ctr, ну и проверим, хотя правая сторона будет обочину ловить чуть, поставлю туда rbi, потом посмотрим какие как себя поведут
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Болты зубчатые обязательно оригинал 600 р шт. Заменители пластилин. Болты передние и гайки можно из камазомагазина от камаза. У меня под шпильку попались. Болты ,если ни кто туда до вас не лазал скорее спиливать придется и раздвигать уши рычагов. Закисают потому что внутренняя втулка с зубчиками врезаясь в мясо рычага все равно пропускает воду и грязь. Новые мазать пушсалом или нигролом. Очень муторная работа. Саленблоки верхние выжигал обойму надпиливал изнутри . нижний передний выдавил прессом. Задний пытался выдавить гидроцилиндром уперев в траверсу кпп хрентам. Долго долго высверливал по кругу . потом выдавил резину, далее очень муторно пилил обойму. Она толстая.подлезть не удобно не снимая редуктор делал. Только открутил и чуть приподнимал левую сторону. Полтора дня разбирал и пол дня собирал.
Все болты саленблоков рычагов затягивать под нагрузкой при стоящей авто на земле. Если торсионы крутить будете для увеличения подьема передка так же желательно ослабить болты.выставить натяг торсионов потом затянуть. Ах да у меня еще раздавлены были пластмассовые втулки рычагов натяжки торсионов 150р х 4 шт.
MPS 2008,4D56 EFI , железо МШУ в позолоте, бодик 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3 дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16.
Постройка в законе
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Я нижние давил штатным домкратом, смастырил съемник из двух пластин в виде этажерки. болты да,ток срезать. всего один раз попался рычаг из которого вышли сами
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
lesnik5000 писал(а): ↑ Дёма писал(а): ↑
Rbi прошли 200к в верхних рычагах. Вроде еще живые
Не верю! Такое может быть если только они сразу отслоились от обоймы и проворачиваются там
Как есть. Ничего не стучит не скрипит. Родные с другой стороны прошли 290к.
На 90 поменял слева по ошибке. Был стук а это защита била по мосту)) но 99% асфальт
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Пришли сайленты, ctr не советую вообще, rbi по сравнению с ctr небо и земля, ctr намного резина мягче, но дело не в этом, сама железная обоима которая вставляется в рычаг, разного диаметра, в начале четверть втулки толще чем остальная часть такая отливка что-ли, да и вообще резина как то сидит не аккуратно , у rbi всё ровно
Какой фирмы взять, сайлентблоки верхних рычагов
Салент так и устроен: посадка не всёй плоскостью. две трети пролетают со свистом и ток в конце идет уплотнение
Наборприменяется для демонтажа и установкисайлентблоков, подшипников скольжения, гидравлическихподшипников и подшипников с резиновой втулкой наразличных типах автомобилей. Болты рабочие длиной 450 мм -М10, М12, М14 и М16, Гильзы опорные с рабочимидиаметрами: 34х44, 36х4.
Набор для замены сайлентблоков АвтоDело 40925
Монтажное приспособление используется для замены сайлентблоков заднего подрамника автомобилей Ford Mondeo 2001 модельного года. Для работы с инструментом понадобиться ключ SW 22 мм. Перед использованием съемника сайлентблоков Форд рекомендуем использовать смазку и очист.
CT-A2234 Набор для замены сайлентблоков FORD
Набор для замены сайлентблоков Автом-2 10491
JTC Набор инструментов для демонтажа сайлентблоков подрамника (MERCEDES W211,W219,W230) JTC
Набор для замены сайлентблоков Aist 67223305
Набор для замены сайлентблоков Aist 67261002
Набор для замены сайлентблоков Aist 67261030
Набор для замены сайлентблоков Aist 67261005
Универсальный набор для замены сайлентблоков рессор - Назначение: монтаж / демонтаж сайлентблоков - Применение: универсальность в применении VOLVO, SCANIA, ISUZU, FUSO, TOYOTA и другие. - Особенность использования набора: плотносидящие сайлентблоки необходимо греть горе.
Набор для замены сайлентблоков грузовиков Car-tool CT-F1181
AFFIX Набор оправок для монтажа и демонтажа сайлентблоков, кейс, 26 предметов AFFIX AF11020026C
Назначение: набор используется для замены разрезных сайлентблоков рессор грузовых автомобилей Применение: грузовые автомобили VOLVO FM12, RENAULT (430 / 450 / 460), MAT TGA (410 / 414 / 460) Особенность использования: замена сайлентблока производится прямо на автомобиле.
Набор для замены сайлентблоков Car-tool CT-E1181
AFFIX Набор оправок для монтажа и демонтажа сайлентблоков, кейс, 26 предметов
Jtc Набор для снятия и установки сайлентблоков VW, AUDI серия VAG (в кейсе) JTC /1, JTC-4854
Набор для замены сайлентблоков JTC AUTO TOOLS 4001
Набор для замены сайлентблоков BMW (E30/E36) предназначен для замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей БМВ в кузовах E30 и E36. Комплектация Набор втулок - 4 шт Выдвижной съемник - 1 шт
Набор для замены сайлентблоков BMW (E30/E36) Car-Tool CT-C1168
Съемник сайлентблоков ВАЗ 01-07 САИ-23
VR50043 Набор для замены сайлентблоков 10 предметов Vertul
VR50092 Набор для замены сайлентблоков 27пр. Vertul
Набор для замены сайлентблоков 9 предметов
Набор для замены сайлентблоков VERTUL VR50043
Применяется для демонтажа и установки сайлентблоков, подшипников скольжения, гидравлических подшипников и подшипников с резиновой втулкой на различных типах автомобилей.Болты снабжены приводными гайками с опорными шариковыми подшипниками для более комфортного использова.
Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
Отличия в ходовой
Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:
- непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
- в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.
Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.
Рациональный подход
По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Резина или полиуретан?
Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.
Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.
- Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
- Снимаем задние колёса.
- Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
- Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
- Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
- Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.
Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.
Это важно!
Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.
Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.
Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.
- Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
- Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.
Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.
Сборка
Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.
Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:
- основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
- остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
- гайки приводных валов – 160 Nm.
Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.
Читайте также: