Мотоцикл не реагирует на ручку газа
Ручка газа не возвращается
Здравствуйте, народ
Возник у меня вопросец с ручкой газа. Как-то она туго ходит, после отпускания не возвращается назад. Получается круиз-контроль для бедных:) Но все ж непривычно как-то.
Смотрели, смотрели, вроде бы она слишком тесно прилегает к переключателю, но по-другому вроде и не поставить. Есть ли какой способ это полечить или это конструктивная особенность, а не поломка?
Не очень представляю себе устройство этой ручки
Растягивать резинку в ширину или оттягивать от переключателя?
Я проблему решил хорошенько смазав все маслом,и не сильно притягивая пульт болтами к рулю вместах хода ручки.Вроде норм.
Ну,во-первых есть маслостойкие резины и их можно смазывать,в мануале написано ,что ручку НУЖНО смазывать солидолом,а во-вторых, на эту резину нагрузок никаких нет,и трескаться и разлагаться она не должна.
Попробовал затолкать туда немного солидола, немного ослабил болтики на переключателе - теперь возвращается почти нормально Осталась еще одна непонятка с этой ручкой. Наконечник тросика газа все время выпадает из переключателя и ручка начинает глючить. А что с этой пакостью делать? Может, тросик сильно длинный?
Не может.
Размер тросика должен быть сопоставим с размером оплетки- бауденом. На карбюраторе есть натяжное которым можно регулировать эту пропорцию, необходимую для натяжки троса.
Похоже, проблемы с ручкой перешли в терминальную стадию Такое впечатление, что ручка газа и газ живут каждый своей жизнью.
Вроде все настроено так, что ручка не то что возвращается, а просто отщелкивается назад. Но обороты при возвращении ручки падают очень-очень медленно. Заводишься, крутишь ручку - через некоторое время возникает странное ощущене, что при открытии ручки газ, наоборот, закрывается, и мапед глохнет
Типичная ситуация с очень бедной смесью. Если винт состава смеси в карбюраторе не вывернут до упора, то вероятнее всего - где то есть подсос воздуха
А иногда обороты начинали расти сами Как-то вдруг выкрутились до красной зоны, думал, мапед расыплется
Трогаешься, газ сам собой то добавляется, то уменьшается. От такие еще симптомы были. Мне показалось, что это ручка глючит.
Вопрос вроде бы выяснился - оказалось, засорился карбюратор. Почистили, поехало. Оказалось, зря я грешил на ручку, но зато ее хоть хорошо сделали по такому случаю
Задам глупый вопрос.А собственно как,может засориться карб?Чисто теоретически ,если фильтр стоит?Может он засориться через дроссельную заслонку(иглу) на пыльных дорогах?
Дам такой же глупый ответ - а не было на моте топливного фильтра Вот как раз поставили, надеюсь, хоть карбюратор больше на засорится.
Пиршли к выводу, что последний бензин попался бодяжный, поэтому здорово забились топливный краник и карбюратор.
Не хочется плодить новую тему.
Ходил к аппарату, поставил полностью заряженный аккумулятор, пытался завести. Долго пинал, кое-как завелось, потом заглохло. Вывинтил свечи - черный нагар. Почистил свечки, один кик - и заводится.
Может это постоянное засирание свечей быть из-за бодяжного бензина? Карб то мы прочистили, фильтр поставили, но бензин пока старый.
Вот еще: ты отсоедини тросик от ручки и от карба попробуй на сколько легко тросих ходит по боудену. Если тросик целый то зацепов не будет. Смажь его. Вообще все тросы смажь и ручки выжима сцепления и тормоза с боченками. Сам бак надо снять и промыть. Не факт, что бензин был плохим, возможно в баке говна много скопилось за годы.
Тросик ставили новый, смазывали, нормально ходит, ручку тоже смазывали. Теперь вроде на ручку откликается оперативно, во всяком случае, заметного зависания оборотов уже нет.
Старые тросики были потрепанные, так чтобы не заморачиваться, я просто купил новые и все тросики поменяли.
Насчет промыть бак это хорошая мысль, только надо придумать, где это делать - мот стоит на паркинге, нет особых условий для технических работ. Может, и бак - в карбюраторе какие-то хлопья нашли, возможно, ржавчина взбаламутилась. Но раньше он бегал как-то даже без фильтра с другой стороны.
А если регулировка на крышке карба уже выкручена на полную, а тросик все-равно длиннее кожуха? Как его укоротить-то.
Можно обрезать сколько надо, лучше со стороны, что в заслонку вставляеться, а потом бобышку из олова сделать!
Купить новый тросик с регулировкой посередине. Ну и стандартный пульт в котором ходит сектор тоже на помойку, он тонкий и гнется. Покупал металлический короткоходный с ижа, сделано навека.
Возможно у тебя не от явы тросик или тросик сделан по "современным" стандартам +-метр.
Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.
Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.
Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.
Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .
прогретый и не реагирует на газ
У меня проблема которую не как не могу понять, скутер на холодную заводится сразу, а если покататься минут 30 и выключить его. То потом если его попробовать завести, он заводится но работает на очень низких оборотах(но работает) причем на ручку газа вообще никак не реагирует. Потом если зажигание выключить то он продолжает пыхтеть на низких оборотах, поэтому чтобы его заглушить приходится затыкать выхлопную трубу! И вся эта хрень творится на прогретом движке, на холодном он нормально заводится и едет
по-моему это называется детонация и вызывается она слишком маленьким сквишем. Но вполне возможно что я ошибаюсь.
прогретый и не реагирует на газ
Пешийход писал(а): У меня проблема которую не как не могу понять, скутер на холодную заводится сразу, а если покататься минут 30 и выключить его. То потом если его попробовать завести, он заводится но работает на очень низких оборотах(но работает) причем на ручку газа вообще никак не реагирует. Потом если зажигание выключить то он продолжает пыхтеть на низких оборотах, поэтому чтобы его заглушить приходится затыкать выхлопную трубу! И вся эта хрень творится на прогретом движке, на холодном он нормально заводится и едет
У меня также было на ходу стал понижать обороты и никак на ручку газа не реагировал, загнал в гараж и начел крутить карбюратор, после того как снял карбюратор обнаружил что сверху открутился болт который держит тросик который поднимает иглу в карбюраторе, там естественно был песок, промыл карбюратор и иглу бензином, все поставил работает как часы больше такого неслучалось. А ещё возможно это из-за бензина разбавленного водой.
Сначала фото отремонтированной крышки сцепления, тут рассказывал об этой неприятности.
Далее, решил устранить люфт ручки газа. Когда я выбирал мотоцикл, смотрел другой такой же черного цвета, у которого было всего 500 км пробега, у него был такой же люфт. Это обусловлено избыточно длинным тросиком газа. Штатной регулировки не хватает, чтобы вывести люфт в ноль. Можно было бы попробовать подобрать тросик газа, но это слишком сложный и муторный путь, особенно, когда в городе в наличии хрен фиг что найдешь. Поэтому я пошел иным путем. Я напаял свинца на тросик со стороны карбюратора и по зеленой линии отрезал излишки. А напильником доработал форму, чтобы он нормально входил в гильзу. Это нужно будет сделать (отрезать и подточить) тк иначе гильза не будет полностью ложиться на дно карбюратора и мотоцикл будет газовать. Убирать необходимо примерно 1 сантиметр тросика. Остальное можно вывести регулировкой болта на ручке газа.
Как итог, люфт полностью ушел, удовольствия от езды прибавилось, рука теперь устает гораздо меньше и мотоцикл реагирует на газ четче, а писька удлинилась на пару см. Ой, я это вслух сказал? о_О
Вобщем, отлично, одним минусом меньше.
Так же заменил саму ручку газа.
Не знаю, заводской ли это цвет или тюненх, но золотые ручки мне больше нравятся. Газ был черным и легко слетал с рукояти. Именно это и стало причиной падения мотоцикла с подножки, когда я пытался его удержать за ручку, а она осталась у меня в руках. Новая сидит гораздо плотнее. А так же гораздо сильнее радует глаз. Правый. Тк он чаще туда смотрит, чем левый :D
Было заказано реле зажигания. Подбирал по внешнему виду и количеству пинов: 4+3. Необходимости менять его не было, но раз уже взялся менять все подряд, то пусть будет. Тем более стоит дешево. старое оставлю прозапас.
Вот так выглядело мое старое реле поворотов. Не знаю, почему оно в изоленте, возможно разбирали и микроэлементы перепаивали, хз.
Заказал новое реле поворотников. Цена 53 рубля :D :D :D
Нашел рядом реле немного другого плана — звуковое по цене 63 рубля, его тоже заказал %))
Но от установки этого реле отказался, т.к. звук издает очень мерзкий пищащий и очень громкий. Возможно во время движения при работающем моторе звук будет не таким пронзительным, или можно его приглушить, обернув паролоном или поменяв какой-то элемент, но я поставил простую релюшку. Это валяется запасом.
С момента покупки мотоцикла, на аккумулятор не шел заряд. Знакомый электрик быстро разобрался и нашел причину, за что ему огромный респект — Игорь, спасибо!
Сдохло реле заряда. На фото можете его рассмотреть. Фишка с 5ю контактами.
Заказал новые реле (183 руб**) :D Взял 2 штуки, чтоб было! Подходит от cobra crossfire. Подбирал по внешнему виду и количеству пинов.
Так как в мотоцикле давно используется аккумулятор от компьютерного источника бесперебойного питания :D :D, то крепления акума надо было бы переделать, чем я благополучно и занялся. Этот акум длиннее штатного, поэтому старое крепление еще до меня погнули, чтобы впендюрить новый. Так как сварщик из меня никакой. я пригласил помочь профессионала. Который тоже оказался профессионалом не высшей категории :D Но зато хорошим парнем, спасибо ему за помощь!
На заднем плане видно полоску металла. По хорошему, ее тоже надо было бы наростить, но я не стал этого делать. С той стороны акум поддерживает и ладно.
Так же в посылке был комплект крепежа на мотоцикл. Куча болтов, гаек и всякой фигни. Резинка для удержания аккумулятора. Пара шестигранников. А вот для чего большое круглое кольцо — я не понимаю :(
Так же меня страшно раздражал люфт педали переключения передач. Я заказал новые педали переключения передач и тормоза, т.к. педаль кпп была страшной и ржавой, а педаль тормоза была уже вареной. Это же не по феншую!
Но после установки новой педали кпп я разочаровался — люфт никуда не делся.
Изучив конструкцию пришел к выводу, что отверстие в кронштейне под палец педали немного больше, чем необходимо. И вокруг пальца бы навернуть какую-то втулку из металла или подложить шайбу, чтобы уменьшить свободный ход.
На фото видно, что я решил установить именно шайбу.
Шайбу прилось утоньшать т.к. иначе стопорное кольцо с обратной стороны кронштейна никак не надевалось. Но после хорошей пляски около электроточильного камня, я смог задать нужную толщину шайбе.
Вобщем получилось так.
Поперечный люфт ушел, педаль практически не болтается. Будете точить шайбу — делайте это аккуратно, чтобы не сточить слишком много иначе все действо не будет иметь смысла.
Нижнюю штангу педали я максимально закрутил и законтрогаел. Получается рычаг ушел в нижнее положение и теперь во время езды стало удобно носком ботинка переключать скорости. Вобщем все встало на свои места и это радует!
Переключения передач стали четкими и без лишних движений ногой. Раньше приходилось переключать передачу аж от бедра, а теперь только поднятием носка. Жаль, что я не сделал этого раньше. Но опыт — сын ошибок трудных.
К сожалению, наш мотосезон подошел к концу, перегоняясь с места ремонта в гараж, я неплохо простыл, кожаный комбинезон не продувается, но в шлеме сквозняк избыточный :(
В любом случае, после доработок мотоцикл становится интересней и приятней. Так что при покупке нового думайте сразу, захочется ли вам с ним возиться и доводить до ума. Или лучше добавить денег и взять что-то покачественней?
------------------------------------
Если инфа кажется вам полезной или интересной, а так же кому не влом, не стесняйтесь нажимать кнопку "нравится" и делиться записью ;) Оставляйте комментарии и задавайте вопросы! Буду рад ответить :)
Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.
Открытый газ
Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.
Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.
Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.
Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.
Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.
Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.
Вывод: открытие газа должно быть плавным. ВСЕГДА.
Ровный газ
Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.
Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.
Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.
На ровном газу мотоцикл держит заданный угол наклона, на открытом газу мотоцикл выравнивается, стремится к вертикальной позиции.
Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться - стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.
Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.
Читайте также: