Момент затяжки ступичной гайки шкода рапид
ступицы, то будет биение руля?
Все таки хочется что-то сделать с дрожанием руля на большой скорости. раздражает. Тем более что стало как-то резко и после замены тормозных дисков.
Недавно менял тормозные диски и пыльники шрусов в М-Сервисе. Соответственно, обе ступичные гайки откручивались. Затягивают они ее головкой, приваренной к правой полуоси от фильки, затягивали при мне руками, вроде момент приличный получился. Биение было и до, и после. Появилось само собой (по крайней мере не могу связать в какими-либо работами).
Вопрос: должна ли ступичная гайка закерниваться?
Да Если стоят неоригинальные с проставочными кольцами, то оти кольца можно потерять и ничего не сказать хозяину )))
Эффект аналогичный - дисбаланс колеса.
А не должно ли в этом случае проявляться усиление *или уменьшение эффекта биения на поворотах. Если сморозил глупость, то сильно не бейте. :)
случаи бывают разные(варианты диагностики ШРУСа) В поворотах как правило стучат внешние.
Вариант диагностики - равномерное(т.е. без ускорения) движение по кругу с максимально вывернутым рулем
А внутренние в основном стучат при вертикальныхъ перемещениях передка относительно земли.
Т.е. на пологих волнах при движениии на высокой скорости
При резком трогании по прямой
При крутых и быстрых (т.е. когда машина в сильном крене ==> одна сторона поднимается, вторая опускается) поворатах.
Еще способ - загонять на поъемник и крутить вывешенные колеса.
ИМХО внутренний еще сильнне должен застучать.
З.Ы. История знает случаи, когда все признаки указывали на один ШРУС, а в итоге помогала замена другого )))
Полюбому - мегастрашным в ближайшее время ничем не грозит.
До тех пор поока нормальный поиск не появится ничего не должно случится )))
Все таки хочется что-то сделать с дрожанием руля на большой скорости. раздражает. Тем более что стало как-то резко и после замены тормозных дисков.
========При замене тормозных дисков не требуется откручивание гайки ступицы, если конечно кроме ТД еще что-то другое не делали.
С одной стороны гранату меняли. но подшипник стопицы то там есть. и ИМХО если плохо зантянуть гайку то подшипник будет болтаться и вызывать биение.
Это ИМХО, поэтому и спрашиваю совета/мнения.
просто дрожание руля достало. пытаюсь выяснить причину.
Даже если Гранату выкинуть вместе с гайкой, то подшипник будет работать нормально, его натяг обеспечивается запрессовкой в кулак и на ступицу. Лучше проверить затяжку колесных болтов.
Пынятна. Т.е. затяжка подшипника не влияет на биение руля.
А дисбаланс тормозных дисков может вызывать такое явление?
ну т.е. если диск кривой или неоднородный?
Нет, ты опять все не совсем правильно понял. =====Повторяю. Затяжка подшипнику не требуется. Он впрессован между кулаком и ступицей, и зафиксирован стопорным кольцом. Всё! Гайкой ты притягиваешь не подшипник, а гранту к ступице. Может-ли это влиять на биение я сомневаюсь. Но кто знает как ведет себя болтающийся ШРУС(граната) в поворотном кулаке и может-ли это приводить к вибрациям? Поэтому затяжку проверь.
А дисбаланс тормозных дисков может вызывать такое явление?
ну т.е. если диск кривой
=========Может. Но тогда диск должен бить и при торможении.
Нет ничего проще чем взять накидкую головку на 30 кажется, мощный вороток и подтянуть гайку ступицы, чем ломать несколько дней голову над вопросом "может или не может?" Сразу все вопросы и сомнения отпадут.
Ха, ясень пень что это проще, но нетв наличии ни головы на 30 ни воротка, трубу уж нашел бы. :-)))
как я понимаю там момент затяжки немерянный, вследствие чего, все эти струменты должны быть оч прочными.
Ну так пойди в магазин и купи голову и вороток Я покупал в свое время вороток длиной сантиметров 60, специально для подобных затяжек, из нормальной стали и толстый. Рублей 100-150 отдал. Не слишком разорился. Затяжку осуществлял ногой, дотягивал-ли я трубой - не помню, кажется нет. Не такой уж там немеряный момент затяжки как кажется. Да и нагрузка на этот узел невелика. Сейчас припоминаю, что на М2141 я затягивал гайку ступицы двухрожковым накидным ключем и ногой. Для справки: что на 41-ом, что на Фильке гайки ступицы одинаковые.
Так что если перестанешь ныть, что у тебя ничего нет, а заедешь в магаз запчастей, то вечером уже снимешь этот вопрос с повестки дня.
Хинт: В любом армян-сервисе тебе затяжку проверят за 1 минуту и даже денег за такую ерунду постесняются брать.
Запаска в багажнике рапид лежит полноразмерная (сразу с диском) на всех комплектациях, что существенно упрощает процесс замены колеса в чрезвычайных ситуациях.
Инструменты и запчасти
- Домкрат
- Полноразмерное запасное колесо с диском.
- Ключ для демонтажа болтов-креплений колеса.
Замена колеса
- Установить домкрат со стороны спущенного колеса на необходимую высоту, дабы колесо свободно болталось.
- Демонтировать сплошной колпак колеса, если присутствует.
- Извлечь запасное колесо из багажного отделения.
- Используя ключ, демонтировать болты крепления колеса.
- Снять поврежденное колесо и заменить его новым.
- Опустить автомобиль и закрутить болты крепления на автомобиле равномерно и по часовой стрелке.
На заметку
Смазывать болты крепления консистентными смазками, маслом и прочим крайне не рекомендуется. Все болты должны легко прокручиваться и резьбы должны свободно проворачиваться.
Все болты необходимо закручивать, когда автомобиль уже спустили на землю. Закручивать болты необходимо определенным моментом (120 Н.м.) и закручивать попеременно по часовой стрелке.
На замену колеса в подобных условиях уходит до 10 минут, если присутствует необходимый инструмент. К сожалению, не каждый водитель автомобиля возить в багажнике домкрат и набор ключей и в таком случае, от спущенного колеса спасет только звонок в эвакуаторную службу.
Замена комплекта колес
Зачастую комплект колес меняется с целью модернизации автомобиля. Автомобиль Skoda Rapid оснащается колесами радиусом R15 и R16, в зависимости от комплектации. Иногда молодое поколение стремится оснастить автомобиль 18 или 19 колесами, ради придания автомобилю красивого вида.
Но, стоит учесть, что расход в таком случае увеличиться, так как оборот колеса будет больше и усилий двигателя потребуется немного более для движения колес.
Производить замену комплекта колес рекомендуется делать на подъемном боксе, это значительно ускорит процесс. Перед заменой колес, убедитесь, что болты крепления совпадают по пазам. Инструменты:
- Комплект колес (4 шт. плюс запаска ОБЯЗАТЕЛЬНО).
- Домкрат, если нет подъемного бокса.
- Динамометрический ключ (опционально).
- Ключи для демонтажа болтов крепления колес.
Лучше доверить замену колес автомеханикам в ремонтных мастерских, так как они значительно быстрее произведут замену, не говоря уж о том, что сразу проверят давление во всех колесах и доведут его до оптимального уровня. Но, если есть огромное желание, то можно заменить в гаражных условиях. На замену колес уходит от 1 до 2 часов, в зависимости от опыта замены колес.
Замену колес новыми необходимо производить с левого переднего (со стороны водителя), потом заднего правого, потом правого переднего и заднего левого. В таком случае при снятии домкрата автомобиль сохранит устойчивость.
Инструкция:
- Установить домкрат в передней левой части автомобиля (под дверью водителя);
- Поднять автомобиль до момента, чтоб переднее колесо свободно двигалось.
- Демонтировать декоративный колпак переднего левого колеса (если присутствует).
- С помощью ключа извлечь болты крепления колес.
- Извлечь старое колесо и заменить его новым.
- Опустить автомобиль и начать затягивать болты крепления.
- Закручивать необходимо равномерно и по часовой стрелке с необходимым усилием (120 Н.м)
- Теперь перейти к заднему правому колесу.
- Повторить пункты 1-7 (только домкрат установить в соответствующем месте).
- Повторить процедуру с другими колесами (переднее правое колесо и самым последним – заднее левое).
Стоит учесть, что это скажется на ходовых показателях автомобиля. Как правило, на больших колесах двигатель начнет потреблять больше топлива и потеряет немного мощности, однако, как правило, проходимость увеличивается. Не стоит покупать дешевые колеса и диски, так как они при первом попаданию на яму приведут к разлому диска и смещению диска. Часто бывают случаи, что диск режет резину. В таком случае необходимо потратится на еще одно новое колесо.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.
О затяжке колесных болтов
Давно намеревался проверить, каким моментом затягивают болты колес на шиномонтажке. В основном эти ребята используют пневматические гайкроверты, и вопроса о моменте, развиваемом их чудо-гаджетом, они зачастую просто не понимают
На моей памяти был только один случай, когда затяжка болтов была проверена при помощи динамометрического ключа.
Так вот, разжился-таки я, наконец, таким ключом (старый, советский еще, куда-то подевался, так и не нашел) и отправился осуществлять контроль качества. Болты были затянуты моментом более 220 Нм. Это максимум, что может измерить мой ключ, думаю, там было и за 250Нм. При норме - 120 Нм! (конечно, при условии, что сам болт легко вкручивается)
Так что если не хотите иметь промятые посадочные места под колесные болты или сорванную резьбу - хотя бы не забывайте интересоваться данным вопросом на шиномонтажке. Как действовать дальше, каждый пусть решает сам.
Когда ваш ключ динамометрический последний раз поверялся? Как вы думаете его показаниям можно верить?
Использование динамометрического ключа для затяжки любых болтов и гаек - это действительно правильно и грамотно.
Касаемо прикручивания колес - предпочитаю делать это сам, никому не доверяю. Момент затяжки никогда не мерял, как -то на глазок хорошо всегда получается.
Ulisss:
Скажем так, 10 кгм от 20 я и без ключа отличить могу
Ключ новый, с заводской калибровкой +/-4%. При случае, конечно, проверю.
Советский динамометрический ключ,который определяет усилие методом изгиба- полное г. о, а тем более без его проверки,
Закручивать болты надо самому, предварительно проверив и почувствовав необходимое усилие, обратив особое внимание на качество резьбы.
Человек отписался, а вы все обкакали. Да, проблема существует. Я недавно приехал к приятелю на шиномонтажку, он дал команду все сделать правильно. домой приехал, решил проверить затяжку. А мне оказывается так затянули, что еле-еле метровым каленым воротком отвернул. Так что проверяйте затяжку не отъезжая от шиномонтажки. а то потом будете шпильки менять.
Насколько я понял топикстартера, он имел в виду, что старый советсткий потерял, и купил-таки новый. А значит не доверять его показаниям нет оснований. Так что, если так, то напрасно наехали.
По сабжу. Езжу на толковый фирменный шиномонтаж, где проверяют динамометрическим ключем после затяжки. Цена вопроса практически не отличается от гаражных шиномнтажей.
Если приходится крутить самому, помню, какой момент нужен - не раз крутил с динамометрическим сам и более-менее намострячился.
Škoda Octavia A5 1.8 T SI , Elegance ++, Антрацитовый штурмовик, борт -=708=-
. но время вспять не повернешь, и у судьбы своё не спросишь.
Вова Лермонтовский писал(а): Человек отписался, а вы все обкакали. Да, проблема существует. Я недавно приехал к приятелю на шиномонтажку, он дал команду все сделать правильно. домой приехал, решил проверить затяжку. А мне оказывается так затянули, что еле-еле метровым каленым воротком отвернул. Так что проверяйте затяжку не отъезжая от шиномонтажки. а то потом будете шпильки менять.
Совершенно согласен. На шиномонтаже специально смотрел. Гайковерт у них был на какой-то момент настроен. Я так понял по тому как трещетка все-таки срабатывала. Да еще мастер каждый болт доворачивал до срабатывания трещетки несколько раз.
В итоге, когда через месяц менял колеса болты с трудом стронул полуметровым воротком Джонсвэй. Момент не измерял, но удлинитель головки закручивался как торсион, а зад машины чуть от земли не оторвал (метафора). Представляю что бы было в дороге если бы попробовал менять колесо прилагающимся к запасному колесу балонником Так что как разжился двумя комплектами дисков, на шиномонтаж ни ногой.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Такая же фигня с шиномонтажами, теперь уже лет 5 только два комплекта дисков, зима лето, меняешь когда хочешь, и не стоишь в этих очередях на шиномонтаж. В гараже колеса перекинуть занимает 40 минут
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ，бордо
prokuror:
Трещит не ограничитель момента - у гайковерта ударный принцип работы и момент затяжки определяется длительность того самого "трещания". Я так думаю, что для пневматического аппарата 300-400Нм не проблема, если потрещать от души.
Как звезду в детстве рисовали. Если пронумеровть отверстия по кругу от 1 до 5. То закручивать нужно 1-3-5-2-4.
Аналогично, дело было еще на 10 сорвали гады, пришлось менять ступицу. По теме динам.ключ KingTony теперь тоже закручиваю всегда сам., заметил также что без ключа сам затягивал с моментом более большим чем 120 НМ.
ага, а еще наличие второго комплекта на дисках не портит резину при ее перебрасывании туда-сюда с диска на диск
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
передняя подвеска:
- подрамник;
- шаровая опора;
- рычаг подвески и консоль;
- сайлент-блоки;
- ступица и колёсный подшипник;
- амортизаторная стойка и пружина;
- наружный и внутренний ШРУС;
задняя подвеска:
- балка задней оси;
- амортизатор;
- ступица и колёсный подшипник.
Каким хитрым ключом откручиваеться, и где его взять?
Гайка, это которая ШРУС наружний к ступице притягивает.
на фото конечно неочень понятно и видно !!простой ключ не налезает . по опыту это может быть просто шайба загнутая,чтоб гайка неоткручивалась!на отеч. автопроме гайка спецально с загибом!
У моего отца есть такой ключ в гараже, вероятно он продается на авторынке. 12-гранная гайка, дилерское руководство по ремонту рекомендует менять ее после каждого монтажа.
Момент затяжки: 50 Нм + 45°, резьбу на наружном шарнире ведущего вала не смазывать.
Советую на авторынок сходить и поискать головку или ключ для болтов с внутренним шестигранником 19 мм.
Внутренний шестигранник там не поможет. Должна быть головка специальная. На рынках не видел, в магазинах то-же. Фотку выложи, хоть знать как оно выглядит.
12-гранная головка и длинный вороток. Ничего необычного в ней нету.
Грубо говоря, вот такая. Диаметр не знаю. Почему-то в руководстве указан 19.
[/img]
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
есть на 36 торцевой жаль фотки нет, я у слесарей нашёл только его на наждаке подгонять надо чтоб в ступицу залез.
Гайка действительно на 36 - 12 ти гранная, усилие 50 н.м + 45градусов. Сегодня так тянул - сорвал резьбу на внешнем ШРУСе, прийдется покупоть новый, По этому поводу у меня вопрос - почему-то не хватает вылета ШРУСа, удалось всего на 4 нитки невернуть гайку, поэтому и сорвал резьбу. В чем причина? На правом колесе вообще 3 нитки еле-еле родной гайкой цепляет, поэтому прежний хозяин установил сомодельную, она не контрица, но зато 15 мм резьбы.
Читайте также: