Модернизация задней подвески киа церато 2

Обновлено: 29.01.2025

Ребята, стуки в передней подвеске KIA Cerato-2 из-за внутреннего износа подушек стабилизатора поперечной устойчивости или слабой их прижатости фиксирующими накладками . В начале пробуем затянуть потуже прижимные накладки этих подушек, если это не поможет, то производим замену подушек стабилизатора на новые. Но, согласно инструкции по ремонту машины в картинках, это весьма хлопотное дело. Меня эта тема волновала около 1года, стуки начались сразу после вибростенда на ТО-2 , в сервисе с темой не разобрались, пока знакомый мастер Петя не затянул прижимные накладки этих подушек задёшево. Сказал что с левой стороны подступиться ключами к накладке было особенно не просто. Но факт есть факт. Спасибо ему. Теперь машина как новая. Стуки пропали. KIA Cerato-2 выпуска 2012года. С уважением ко всем владельцам KIA Cerato-2. Семыкин Сергей

Не хочу применять не нормативную лексику,но у меня на СТО поменяли левую рулевую тягу,а стуки остались да и тяга была годная.Не в ней была причина.Просто разболтались прижимные накладки подушек стаба. На СТО "мастера"-либо обдиралы, либо просто некомпетентные люди.Повторюсь:не хочу применять не нормативную лексику.

всеми!прокачка давно исчезла даже из инструкций по установке.тем более из киа серато.передние ходят тысч 20,проверено!

Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. В некоторых случаях ставят так называемые уретановые автобаферы.

В основном для Церато используют усиленные пружины с увеличенной толщиной прутка и чуть большей длинной. Если брать во внимание всю ту же Spectre, то из ее ассортимента советуем присмотреться к фильтру с маркировкой Alum Air Shield.

Второе и третье поколение седана с и г.

Информация

Рестайлинг Церато года для дорожного просвета прошел без изменений, заявляются все те же мм. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Киа Церато. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета.

Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль. Это специальные межвитковые проставки, которые изготавливаются из прочного, но упругого материала. Функция баферов довольно проста — они берут на себя основной удар при наезде Kia на яму или бордюр и защищают нижние элементы кузова авто от повреждений.

Наличие баферов делает купе немного жестче.

Так, при резких маневрах и экстренном торможении боковая и передняя часть кузова наклоняются гораздо меньше. Кроме того, после монтажа баферов примерно на 2 см увеличивается клиренс Kia.

2 Усилители стоечных опор на Церато – тюнинг подвески

Монтаж баферов для увеличения клиренса Kia Установить баферы на Koup достаточно просто. Вначале необходимо поднять автомобиль домкратом, после чего открутить колесо. Так мы снимем нагрузку со штатной пружины Церато.

Далее очищаем пружины Киа от грязи и мусора, застрявшего в них. Ставим бафер посередине пружины, между вторым и третьи витком.

Если вы заметили, что подушка купленной вами запчасти занимаем места больше, чем один виток в пружине, то лишний кусок бафера нужно срезать. Крепим деталь пластиковыми хомутами, идущими в комплекте. В конце останется проверить сход-развал подвески Kia.

После проделанного тюнинга мы получили более проходимое купе с жесткой подвеской. Теперь Cerato будет быстрее реагировать на ваши команды и меньше наклоняться при резких поворотах.

В результате всей проделанной работы ваш Cerato стал мощнее, послушнее и проходимее. В принципе, многие владельцы Koup на этом и заканчивают тюнинг своего авто.

Однако, можно не пожалеть несколько тысяч рублей и немного доработать трансмиссию Киа. Отличным вариантом бюджетной доработки станет замена штатного маховика сцепления более легкой запчастью.

Но вначале разберемся, для чего же нужна такая доработка.

Как показывает практика, автомобили с полностью переделанным и улучшенным мотором способны быстро раскрутить не только штатные, но и утяжеленные вращающиеся элементы. Но что делать с машиной, мотор которой либо остался нетронутым, либо, как в нашем случае, был модернизирован лишь новым фильтром.

Ответ прост — снизить вес этих самых вращающихся элементов. Таким образом, мотору станет легче раскручивать последние, что положительно отразится на ускорении и общей динамике Киа.

Облегченный маховик для Cerato Штатные маховики, которыми снабжались купе г. Более новые модели Cerato — г. Самые последние комплектации Koup года вышли на рынок с элементами массой 4,5 кг.

Сказали спасибо begunok

Но даже такие сравнительно легкие запчасти можно заменить деталями с меньшей массой. Для этого необходимо приобрести маховик, вес которого не будет превышать 3 кг.

После покупки запчасти останется установить ее на авто. Именно от нижней части автомобиля многие производители производят расчет клиренса.

Проверяем клиренс КИА Рио 2015 (KIA Rio) – тест драйв (ч.2)

Но здесь есть скрытый подвох. Чтобы уберечь двигатель от механических повреждений, на дно кузова обычно устанавливается дополнительная защита, которая занизит дорожный просвет на сантиметр-другой. Поэтому, при консультации в дилерском центре, необходимо уточнять, от чего считался клиренс: На самом деле его величина составляет 15 см — что подтверждает официальный сайт KIA. Особо дотошные тест-драйверы перемеряли и подтверждают: По сути, это средний показатель для городского автомобиля.

34. Насколько целесообразна и эффективна установка пневмобаллонов в заднюю подвеску (Hyundai Elantra, KIA Cerato, KIA SOUL, KIА RIO, Accent-Solaris) для устранения кормовой раскачки кузова и улучшения управляемости автомобилем?

Ответ: установка пневмобаллонов в пружины задней подвески данных автомобилей не эффективна в следствии ограничения размера баллона внутренним размером пружины, малым объёмом баллонов, высокой жёсткостью баллонов (на сжатие более 300 кг), невозможностью оперативной и удобной подкачки баллонов, износом материала баллонов в следствии постоянного трения баллонов об витки пружины, низким ресурсом баллонов при эксплуатации по дорогам с наличием песка и гравия. Баллоны сильно ограничивают рабочий ход задней подвески, на неровных дорогах с продольным наплывом асфальта (трамплины – лежачие полицейские) подвеска полностью замыкается на баллонах и задние колёса отрываются от дорожного покрытия! Эксплуатация данных изделий подходит только для временной перевозки грузов или использования фаркопа для буксировки тяжёлых прицепов.

35. Насколько эффективны силиконовые межвитковые проставки в пружины?

Ответ: Если штатные пружины мягкие или сели, силиконовые проставки не в с состоянии компенсировать грузоподъёмность и рабочий ход пружин. Это пустая трата денег.Если вы хотите увеличить дорожный просвет автомобиля на 5-10 мм, без увеличения его грузоподъёмности, можете использовать данное изделие. Минусом проставок является их высокая стоимость, низкий ресурс, повреждение покрытия пружины (постоянно попадают камни и песок), повышается риска поломки пружины.Из плюсов можно отметить небольшое снижение частоты вибрации пружины на дорогах типа гравий, шлак, брусчатка.

36. Можно проставкими под опоры амортизаторов (из металла или полиуретана) увеличить дорожный просвет и энергоёмкость подвески, улучшить управление?

Ответ: проставки (шайбы) между кузовом и подвеской автомобиля не влияют на грузоподъёмность и энергоёмкость подвески! Установка проставкок на севшие пружины приводит к эффекту самообмана, вы фактически поднимаете на 20 или 30 мм кузов, но подвеска как не работала так работать и не начнёт! В результате подъёма кузова на мягких и севших пружинах, вы ухудшаете управляемость и устойчивость автомобиля на поворотах и неровной дороге, при загрузке пружины всё равно будут соударяться об витки и подвеска будет замыкаться на отбойниках. Установка проставок данного типа целесообразна только при установке новых пружин, данные проставки позволяют максимально увеличить дорожный просвет без переделки подвески, данные проставки рассчитаны для неспешной эксплуатации автомобиля на бездорожье.

Вывод: комфорт и энергоёмкость подвески, зависит от правильного подбора пружин и амортизаторов, типа резины, давления в шинах. Чем больше рабочий ход подвески, чем выше её энергоёмкость, чем больше дорожный просвет, тем комфортнее и устойчивее едет автомобиль на неровной дороге. Более энергоёмкие пружины, эффективные амортизаторы и шины, снижают пробой подвески и раскачку кузова, улучшают управление и устойчивость автомобиля на неровной дороге.

Надеюсь данная информация окажется полезной всем заинтересованным лицам, данная тема будет постоянно дополнятся вопросами и ответами.

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Киа Церато. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Киа Церато

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Киа Церато. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Киа Церато может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

износ наконечника рулевых тяг;
неисправность амортизатора;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Церато. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Церато может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Киа Церато говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Киа Церато 2 (KIA Cerato II) — второе поколение одной из самых успешных моделей корейской автомобилестроительной компании Kia Motors. На отечественном рынке по популярности данный автомобиль занимает четвертое место среди представителей южнокорейской компании, проигрывая лишь бестселлерам рынка — Рио, Сид и Спортедж. А вот на мировом рынке успехи этой модели более впечатляющие. Чаще всего этот Киа Церато 2 выбирают за его эффектную внешность, невысокую стоимость покупки и дальнейшего содержания. А вот насколько будет оправданным такое капиталовложение, сейчас и попробуем разобраться.

Основные недуги и недостатки Киа Церато 2 с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова довольно тонкое и мягкое, из-за чего плохо противостоит механическим повреждениям. Быстрей всего царапины и сколы появляются на капоте, порогах, кромках крыльев и колесных арок. Еще одним поводом для беспокойства является вспучивающаяся краска на крышке багажника, задних дверях, арках и стойках лобового стекла. У машин с базовыми оттенками окраски не отличается надежностью ЛКП на бамперах (облазит). Довольно проблемными считаются и хромированные детали экстерьера, которые болезненно переносят зимнюю эксплуатацию (мутнеют, а затем начинают облазить).

С коррозионной стойкостью внешних кузовных панелей, существенных проблем пока нет, ибо детали оцинкованы, да и возраст большинства экземпляров невелик. Но, все же, отыскать небольшие очаги ржавчины можно. Быстрей всего рыжики появляются на стыке крыши с лобовым стеклом, крышке багажника (в нише номерного знака) и в местах крепления ручек. Неплохо защищено от коррозии и днище автомобиля, однако, на передней балке бампера, лонжеронах и за передними локерами, без дополнительной защиты все может появляться поверхностная ржавчина. У авто, восстановленных после ДТП, возможны проблемы с герметичностью швов и стойкостью их к коррозии, особенно в передней части авто.

Силовые агрегаты

В странах СНГ Киа Церато 2 был представлен с двумя атмосферными бензиновыми движками — 1.6 (125 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). В Европе и Америке предлагались авто с бензиновыми 1.6 GDI (140 л.с.), 2.4 (176 л.с.) и дизельным 1.6 (128 л.с.). Из общих недостатков бензиновых агрегатов можно выделить довольно слабые опоры, малый ресурс катализатора (ресурс 120-150 тыс. км) и не лучшее исполнение электрики в моторном отсеке (слабая герметизация разъемов). Не отличаются надежностью и подшипники генератора. У машин, эксплуатируемых в суровом климате, нередко возникают трудности с запуском двигателя и стартером (сдается после 60-100 тыс. км). На этом же пробеге возможны проблемы с термостатом и помпой.

Одним из самых проблемных мест стокового мотора (1.6 G4FC и G4FG) является привод ГРМ, в котором уже после 120000 км нужно следить за состоянием цепи и натяжителя. Основными причинами досрочного отказа деталей газораспределительного механизма являются: перегрев, низкий уровень масла, несвоевременное обслуживание, короткие поездки и неудовлетворительное состояние системы вентиляции картера. У машин с пробегом свыше 150000 км высока вероятность появления задиров в поршневой группе. Данный недуг, как правило, вызван несвоевременной заменой катализатора (при разрушении пылит в цилиндры) и залеганием поршневых колец (вызван большими интервалами замены масла — 15000 км и более).

На авто с большими пробегами может наблюдаться прогрессирующий масложор, вызванный неудовлетворительным состоянием маслосъемных колпачков и колец. Из менее существенных неприятностей можно отметить повышенную шумность работы агрегата, ненадежность прокладки клапанной крышки (служит 50-100 тыс. км) и вспомогательного приводного ремня. Движки объемом 2.0 (G4KD) и 2.4 (G4KE) являются увеличенной копией мотора 1.6, с такими же недугами и недостатками. У двухлитрового агрегата, помимо всего вышеперечисленного, можно выделить недостаточно производительный маслонасос, по вине которого на коленвале могут образовываться задиры.

Дизельный агрегат 1.6 перекочевал сюда с предыдущей версии Киа Церато, о недостатках которого я уже рассказывал ранее.

Трансмиссия

Четырехступенчатый автомат (A4CF2) на фоне механики выглядит крайне надежным, а его механическая часть, при должном обслуживании (раз в 40000 км), способна продержатся 300-400 тыс. км. Первый ремонт АКПП требуется спустя 150-200 тыс. км. На этом пробеге, как правило, сдаются соленоиды гидроблока, накладки блокировки ГДТ и датчики оборотов. Затягивание с обслуживанием и устранением мелких поломок чревато ускоренным износом шлицев барабанов Директ, упорного подшипника барабана Овердрайв, тормозной ленты, втулок и планетарного ряда. Из слабых мест автомата можно отметить разве что ненадежность сальников, негерметичность которых может повлечь снижение уровня масла в КПП и выход из строя масляного насоса.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Киа Церато 2

Киа Церато 2 имеет непривычную для данной модели архитектуру подвески: спереди МакФерсон, сзади — балка. Что касается надежности ходовой, то здесь, помимо стоек стабилизатора (служат 15-30 тыс. км), стоит отметить ступичные подшипники, которые болезненно переносят установку катков большого диаметра. Со штатными дисками подшипников хватает на 100-150 тыс. км. Не отличается надежностью и пыльник амортизаторов, который отрывается с посадочного места и стучит во время движения. После установки на место, пыльник нужно фиксировать хомутами. Не лучшего качества и пыльник ШРУСа (со временем покрывается трещинами), негерметичность которого негативно сказывается на ресурсе шарнира.

В регионах с плохим дорожным покрытием часто приходится менять передние амортизаторы, сайлент-блоки рычагов, опорные подшипники и шаровые опоры. В городах с хорошими дорогами эти детали выдерживают около 150000 км. Задняя подвеска, если не убить ее целенаправленно, обходится без ремонта 200-250 тыс. км. К слабым местам здесь можно отнести только пружины, которые болезненно переносят сильную нагрузку (если перегружать, проседают и обламываются витки).

В рулевом применен реечный механизм с ГУР, который в наших реалиях начинает издавать посторонние звуки спустя 100000 км пробега (разбивается втулка рейки). Благо, данный узел ремонтнопригодный. Наконечники рулевых тяг могут попроситься под замену спустя 70000 км, а вот тяги способны продержатся до 150000 км. Основные нарекания на тормозную систему вызваны склонностью ее элементов к коррозии. Так как направляющие задних суппортов нельзя смазывать (распухает пыльник) их приходится менять каждые 4-6 лет. Тормозных колодок хватает на 40-60 тыс. км диски обычно выхаживают в два раза дольше.

Салон и электрооборудование

Салон Киа Церато 2 выполнен из простых отделочных материалов, которые плохо противостоят старению. Первой обычно сдается оплетка рулевого колеса, которая без дополнительной защиты начинает облазить спустя 60000 км пробега. Довольно быстро теряет первоначальный вид и тканевая обивка сидений, а вот комбинированная и кожаная отделка неплохо противостоит износу. Куда больше проблем доставляют салазки передних кресел, на которых со временем появляется коррозия, препятствующая их нормальной работе. Есть проблемы и с шумоизоляцией салона, которые усугубляются наличием сверчков. Чаще всего посторонние звуки издают уплотнители дверей, планка у лобового стекла, торпедо, центральный тоннель, плафон освещения салона и водительская подушка безопасности.

Из минусов салонного оборудования стоит выделить ненадежность блока кнопок стеклоподъемников на водительской двери и левого подрулевого рычажка. Со временем может начать сбоить центральный замок и аудио система. В системе вентиляции салона чаще всего подводят подшипники компрессора кондиционера, и привод заслонок (требуется смазка направляющей рычага). А вот моторчик отопителя нередко выдерживает больше 200000 км. У машин первых годов выпуска возможны проблемы с проводкой, расположенной в гофре водительской двери и над левым колесом.

Киа Церато 2, невзирая на все присущие ему недостатки, является довольно интересным вариантом для покупки во вторые руки

Невысокая стоимость обслуживания

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Читайте также: