Маз не тянет под нагрузкой

Обновлено: 29.01.2025

Всем доброго времени суток!
посочувствуйте) взял еще одно рогатого.
стоял долго около 3 лет.
теперь о проблеме :поменял фильтра-масла, распылители, шланги от бака-к баку топливные. накачал помпой топливо ( прокачав воздух в системе открутив трубку от 1 форс). завожу, крутить надо секунд 10 потом начинает подхватывать по одному горшку, при этом газ в пол".
Дым валит синий густой очень. прогревается до 80 и о чудо исчезает.
на холодную не набирает обороты," потолок" 1500, на горячей 1900.
пробежал на нем уже 300 км. каждый раз запуск такой же дымный и троит.
Интересно что, сняв крышку маслозаливной горловины можно дать "газу" и выхлопа нет как и в шланг вентиляции.. т.е. косвенно поршневая жива. компрессию не замерить, т.к. тупо никто не хочет заморачиваться (то переходника нет-то мастер занят недели на 2)

Турбина не течет- проверял.

воздух в системе не прокочаешь открутив трубку. надо откручивать болт на тнвд и фильтре, и заворачивать по мере появления топлива.а тннд ты воздух через плунжера не прокачаешь.ну а вобще надо начинать с регулировки ( ремонте) насоса и форсунок.

не понял немного: если я завел машину и она потроила, потом заработала всеми горшками.
чуть нагревшись (50гр) я ее заглушил. потом завел уже с пол оборота. то воздух еще в системе? я предполагал что система уже прокачалась сама. распылители менял. а как тнвд причастно к синему дыму и троению на старте?

я не говорил что надо каждый раз прокачивать(если завелась и работала то воздух через обратку ушол ) но при утреннем пуске можно просто покачять насосом( нечего не откручивая). когда распылители поменял форсунки регулировал ? ну после стояния 3 лет и неизвестно как и кто ездил стоит потратится и отнести тнвд на регулировку.а на прогретом двигателе пофиг льют форсунки или нет, саляре проще загореться.кстати необязательно газ в пол,у меня было заводился лучше при среднем газе.Я не понял, у тебя это второй БЫЧЁК ?

у меня тожж..проблемка мотор крутишь до 1700-1900 а дальше он верещит и не крутится не тянет(((что может быть?

У меня такая херня была когда стояло позднее зажигание поставил пораньше и всё стало хорошо.Дури у быка сразу появилось хоть отбавляй.А грешил на топку и на всё остальное о чем только можно подумать

я тож грешу на зажигание..так как у меня 2 топливных насоса..один на запасе лежит в кабине..переодически меняю при поломках..Еще вопросик куда крутить зажигание?

вот кстати, звонил сегодня в центральный топливный институт в спб, бухарестская д1.
довелось пообщаться с мастером. С его слов, если тнвд (замечу что он распросил меня насчет типа насоса) умерло, то на прогретой машине запуск будет хуже чем на холодной. обосновал тем что при нагреве зазоры в тнвд увеличиваются-давление падает. конкретно про мою проблемку с синим дымом и трудным запуском сказал что дело в позднем зажигании и зазоры клапанов надо смотреть.
т.е. при позднем топливо кидает вдогонку поршням и оно полностью не сгорает. соответств. и обороты не набирает. но это в теории. в выходные приедет мастер- будет крутить-вертеть все мои машины по рез-там отпишусь.

да и кстати кто в курсе что за "демпфер" из-за которого может уходить солярка между форсунками и тнвд?

у меня тожж..проблемка мотор крутишь до 1700-1900 а дальше он верещит и не крутится не тянет(((что может быть?

вообщем получилось так: снял форсунки, повез к ремонтникам. Они поставили на типа стенд (манометр с прыгающей стрелкой и насос с большим рычагом) мастер спросил сколько ставить давление180 или 190,я попросил 210. проверили все по очереди все. одна форсунка лила. короче он ее разобрал (открутил гайку которая ближе к носику и вытащил иголку-больше ничего не трогал саму форсунку не располовинивал), пропшикал какой-то аэрозолью, собрал и опять на стенд. накачал рычагом и она стала пшикать "туманом". я спросил что с ней- он сказал что прочистил ее. сообщил что все форсунки отличные и давление в них по 210, попросил 200руб. Все это время я стоял рядом, форсунки действительно под давлением давали туман. стрелка манометра прыгала и давление я не смог усмотреть ( тут наверное либо ему пофиг, либо он знает свои приборы). та единственная форсунка впервые при установке на стенд при накачке текла, а после прочистки сначала тож покапала (но скорее с нее стекал очиститель) а потом тоже начала туманить"""

Это был БОШсервис.
после установки на двигатель особой разницы не почуствовал. Про замену распылов написал чтоб при ответах на них не грешили

Странный мастер.Это я насчёт того что он спрашивал какое давление выставлять я бы ему задал тот же вопрос.Я понимаю что можно посмотреть по книге но привез то я к нему вот пусть и делает

"странный мастер" - сложно сказать, они в основном легковые да микрики делают. но бычковские форсунки сразу узнал, про давление сказал что не помнит точно и надо идти смотреть каталог. На первом быке менял распылы и мне поставили 210- мотор было не узнать-заработал как часики и не гремит по сей день. вот и попросил сделать также.

Согласен полностью по поводу некомпетентности топливщика.Первый признак настоящего мастера,должен убедить,что форсы без насоса, не настроить,про Р молчу и как говорится плачу.Есть определенный алгоритм и его нарушать не желательно,но мы все нарушаем.По технологии необходимо гонять часов 12 на стенде.Да найди ты топливщика в АТП,есть они в Питере.Пусть будет,не БОШ, а "рога и копыта",главное репутация.Удачи.

сейчас все делают бабки, и нафиг кому-то чего-то крутить 12 часов за панюшку табака. все упрощено в сторону "отдай деньги и уходи" Кстати и фиг кому чего предъявишь- скажут солярка плохая, а мы не причем. Тож у одних делал- просто чуть не убил: прокладки рвут и ставят на рваные, кольца уплотнительные не меняют, из ключей зубило и кувалда. в итоге масло и соляра со всех щелей, ходил прокладки потом и кольца в магаз покупать и заставил переделывать так вони было что я дотошный жлоб. как они говорят :"мы всем так делаем и никто не приезжал с жалобами"

сейчас вообще с нормальными мастерами нехватка, поэтому из двух зол.

Диск поменял, старый был 9мм, новый 12мм
Пройдено 1000 км - все норм
Не разобрался - в чем была причина.
Поездим - посмотрим!
Маховик ладом не посмотрел , может пора уже точить.

Всем привет! Вообщем проблема крылась в простых вещах
1 позднее зажигание
2 перетянуты 2 клапана
машина теперь как часики работает. Все делал мастер. Честно скажу, что сам выставить зажигание наверное не смог (имею ввиду что это сделал не снимая радиатор и "морды").
Если кого заинтересуют его координаты могу скинуть в личку (он сам приезжает на место)

Всем доброго времени суток . Спасибо за дельные советы. Вкратце расскажу. Столкнулся с проблемой бык потерял резвость по неизвестной паричине еще до капитального ремонта двигателя. После капиталки сделанной для себя на совесть, живости у быка не прибавилось. Что груженый, что пустой на 80 км/ч в неочень крутую гору закисал приходилось переключаться на 4, хотя если перед горочкой разогнаться до 90-95 то горку вообще не замечал. Думаю проблема крылась в турбокорректоре ТНВД под нагрузкой дыма небыло вообще. Сделал следующее:
1 закрутил нижний болт корректора на 1 оборот
2 снял крышку регулятора тнвд на штоке турбокорректора расконтрил упор рычага регулятора ( шайба с гайкой которая котнтрится обычной гайкой м6) далее отвернул упор на 1,5-2 витка и законтрил гаечкой м6

После проведения операци №1 появилась еле заметная дымность при резком нажатии педали газа (черный дым) , тяга на низах заметно увеличелась машина стала резвее на разгон, после проведения операции №2 при резком нажатии педали газа черный дымок стал более заметным (после того как мотор раскрутится дым пропадает)

Обладателям больших машин с большими двигателями знакомы их недостатки. Сегодня мы поговорим конкретно о том, почему ЯМЗ троит, как этого избежать и что делать, если ДВС уже начал барахлить.
Ярославский моторный завод был создан более 100 лет назад. За свою продолжительную жизнь он успел побывать автомобильным, авторемонтным и лишь в 1971 перепрофилировался именно под движки.
Завод производит дизельные и газовые двигатели, коробки передач (5, 8 и 9-ти ступенчатые), однодисковые и двухдисковые сцепления.

Где применяют двигатели ЯМЗ?

Моторы ЯМЗ можно встретить повсеместно. Широкий модельный ряд предполагает использование в различных сферах:

• Пассажирские перевозки
• Железнодорожный транспорт
• Грузовые авто
• Сельскохозяйственная техника
• Суда
• Спецтехника
Проще говоря, ДВС ЯМЗ мы встречаем чуть ли не каждый раз, выходя на улицу. Купить моторы ярославского производства стремятся не только отечественные автолюбители и заводы, но и зарубежные. Невысокая цена, простое устройство и выносливость – основные преимущества ДВС ЯМЗ.

Двигатель ЯМЗ: болезни и слабые места.

Почему двигатель троит под нагрузкой и что с этим делать?

Если один из цилиндров по какой-либо причине перестал выполнять свои функции, опасность начинает угрожать всему механизму автомобиля в целом. Эта проблема распространена у двигателей ЯМЗ.
С ней сталкиваются владельцы ЯМЗ-238, ЯМЗ-236 и других моделей. На холостых оборотах ДВС работает, как положено, но повышенная нагрузка (например, подъём с грузом в гору) вызывает нехорошие симптомы.
Как понять, что двигатель ЯМЗ троит:

Совет, как всегда прост – прежде чем купить двигатель или автомобиль, ознакомьтесь с правилами эксплуатации и решите готовы ли вы их выполнять. Цена выпускников ЯМЗ приятно выделяется среди изделий зарубежного автопрома, но и ярославские двигатели требует внимания и своевременного обслуживания.
Если всё уже случилось, и вы понимаете, что двигатель троит под нагрузкой, мы рекомендуем передать авто в опытные руки мотористов.
Двигатели ЯМЗ славятся своей выносливостью. Он готов служить вам в холод и зной, преодолевать бездорожье и перевозить большие грузы. От вас же он потребует своевременного ТО, качественного топлива и смазочных материалов, внимания к тревожным симптомам ДВС. Если ЯМЗ троит, опытным механикам, как правило, довольно просто определить причину и произвести ремонт. Главное, обратиться к ним сразу.

Почитайте полезную информацию в статье двигатель ямз 238 выкидывает тосол

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

эффективность ее подачи
своевременность распределения
полноценность сгорания
состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Читайте также: